1412
reeLay skrev:
Det ser jättefint ut, det är ju sådant som får en att vilja fortsätta! Keep up the good work!
Tack 
==▪ O ▪=▪ R ▪=▪ I ▪=▪ G ▪=▪ I ▪=▪ N ▪=▪ A ▪=▪ L ▪==▪ P ▪=▪ A ▪=▪ T ▪=▪ I ▪=▪ N ▪=▪ A ▪==▪ V ▪=▪ W ▪==
Del 17 – Tvättning av bromsdelar och ärende till posten
Lite bromsmonteringsdetaljer till höger framhjul rengjorda :
Och så löste jag ut ett ’brev’ på posten 
:
Check: Totalt 12,5 timmar
==▪ O ▪=▪ R ▪=▪ I ▪=▪ G ▪=▪ I ▪=▪ N ▪=▪ A ▪=▪ L ▪==▪ P ▪=▪ A ▪=▪ T ▪=▪ I ▪=▪ N ▪=▪ A ▪==▪ V ▪=▪ W ▪==
Del 18 – Tvättning av de sista bromsdelarna och utflykt till Tidaholm
Sorry, no pictures – men alla bromsdelar har blivit rengjorda och klara med samma metod som ovan
Inget ytterligare arbete är gjort … ännu … vilket betyder: Check: Totalt 13 timmar
MEN …
… så snart jag får tid över igen ska här tillverkas ny plåt till bilen, för nu idag har jag minsann (tillsammans med garagekompisarna Andreas och Stefan) avverkat första dagen av totalt tre av en plåtkurs (steg 1) hos Oskar Klahr i Tidaholm 
Sammanfattning av ”Dag 1”:
Efter lite introduktion var det dags att skrida till verket. Det föll på min och Stefans lott att …
… tillverka ytterplåten vid A-stolpen till en Ford ’33-34 
Vi utgick från en lös förlaga vars olika veck och profiler numrerats 1-8 utifrån den ordning man bör/måste följa för att lyckas med uppgiften 
Vi mallade av två bitar – en höger och en vänster
För att ha någon som helst förutsättning att lyckas med de två första kantvikningarna mot motorhuv respektive dörr, måste totalt fyra mallar tillverkas av plåtprofiler.
För att forma profilerna använde vi oss av krymp- och sträckmaskin. Det ser lätt ut, men … nåja, testa själva 
När profilerna ansågs klara, fästes ändarna med plåttänger och mitt på …
… profilen satte vi en punktsvets.
Vi monterade lämpliga hjul på sick- & falsmaskinen enligt Oskars instruktioner och …
… valsade sedan ut plåtvecket mot motorhuven genom att styra hjulen på valsen dikt an mot profilen vi punktat på plats.
Man kör inte hela vecket på ’ett drag’ utan gör det i fyra etapper och eftersom det översta hjulet är reglerbart i höjdled med ett vred går det till på följande vis: Under första etappen vrider man ner överhjulet till dess det gör kontakt med plåten, och sedan ytterligare 1½ varv. Etapp två blir ytterligare 1¼ varv. För att sedan avgöra hur mycket du ska vrida, så kör du vredet i botten och släpper sedan upp hälften, för att under den fjärde etappen slutligen följaktligen vrida ner hjulet till dess det tar stopp.
Närbild på detta moment 
Längst ner var radien på vecken så pass skarp att plåten ville vecka sig, så vi var tvungna att korrigera med hjälp av krympmaskinen
Här förbereder vi moment tre: Med en rits (modifierat skjutmått) mäter vi var vi vill ha vecket och för över måttet till …
… sick- & falsen där ett mothåll med motsvarande mått hjälper till att skapa en linje helt parallell med mallens lätt svängda profil i botten. Men i ytterändarna (vid pilarna) kommer vi inte åt utan att förstöra de profiler vi gjort i det förra momentet, så därför måste vi …
… vi byta hjul på sick- & falsen för att arbeta ut materialet i dessa ändar 
Nederkanten på den profil vi just tillverkat ska nu i sin tur smalnas av något fram mot framskärmen och därför ritsas en kil med max bredd 8mm ut.
Återigen byter vi hjul på verktyget och med det …
… understa hjulets kant som mothåll kan vi skapa …
… ett snyggt veck längst ner 
Efter det att den fjärde vikningen utförts måste vi sedan slutligen korrigera formen något med hjälp av krympmaskinen enligt bild.
Moment fem blir att skapa ett veck innanför motorhuven. På mallen mäter vi avståndet och …
… överför måtten till bitarna vi arbetar med.
Byte av hjul …
… och efter det att vi märkt ut start- och stoppunkter med en tuschpenna så valsar vi ut skåran till samma djup som på mallen. För att avgöra när vi är klara så använder vi känslan i fingret som vi drar längs vecket för att få något så när rätt djup.
Även här måste vi krympa plåten med start från kanten (till höger om pennan) upp emot det vecket vi nyss tillverkat.
Moment sex är att parallellt med nyss tillverkade ’dike’, göra motsvarande ’ås’ med hjälp av dessa smala hjul.
När båda dessa moment är klara riktas ändarna med hjälp av hammare och mothåll för att få en fin rundning i alla ändar.
Moment sju är att rulla midjelisten med hjälp av dessa hjul, som är specialtillverkade för att möjliggöra tillverkning av ljust midjelister till Ford ’33-’34 . Jag tog ingen bild på detta moment, men inte heller här gick det att köra profilen ända ut, utan man fick rikta det en helt del i ändarna med hjälp av hammare och mothåll innan vi (och Oskar) var nöjda med resultatet 
Inför det sista momentet – den slutliga vecket mot dörröppningen, måste en kil klippas ut längst ner enligt bilden.
Överhjulet som användes i detta sista moment var det ’skarpaste’ som fanns att tillgå. Underhjulet fungerade som mothåll. Under detta sista moment fick vi göra vad Oskar kallade för ett ”mellanmoment”:
Nämligen sträcka plåten i den skarpa radien längst ner. Först sedan kunde vi avsluta vikningen i sick- & falsmaskinen.
Ni följer väl med den spännande fortsättningen ?! 
Ser riktigt ballt ut!
Både intressant och lärorikt dessutom
Satan så härligt med lite uppdateringar här med!
Grymt bra jobbat med den där plåten, nästan så jag skulle behöva den där utbildningen, man skulle ju tjäna på att kunna göra egen plåt 
tommyhjortasen skrev:
Tack Mats för att du även för vidare viss vetskap till en förjordad hammare och mothålls bockare.
Ni är både vetgiriga och ambitiösa!
Ni skall tillbaka två gånger till? Avlägga gesällprov?
Jag är också en sådan där gammaldags herre - men lite ny kunskap skadar aldrig!
Vi kommer att vara här upp i tre dagar ... inget gesällprov vad jag vet
smet skrev:
Satan så härligt med lite uppdateringar här med!
Grymt bra jobbat med den där plåten, nästan så jag skulle behöva den där utbildningen, man skulle ju tjäna på att kunna göra egen plåt
Perfekt för dig att gå kursen isåfall ... det är bara att slå en signal till Oskar Klahr i Tidaholm och anmäla sitt intresse
Sammanfattning av ”Dag 2”:
Idag var det dags för mig att pröva det engelska hjulet 
Plåtbiten körs fram och tillbaka i ett diagonalt mönster från den ena sidan till den andra. En kant på 20-25 mm har lämnats på varje sida där man inte för köra med hjulet.
Nu har jag bytt till en längre plåtbit – här ska göras en liten stänkskärm Den undre kulan är utbytbar och jag körde med ’nr 2’ den näst flataste rullen.
Efterhand som man kör fram och tillbaka …
… kommer plåten att bukta sig.
För att hjälpa böjningen på traven kör jag långsidorna i krympmaskinen 
Jag byter nu till en ”skarpare” kula och …
… området som sparas längs långsidorna har nu ökats eftersom plåten nu rundar sig mycket lättare.
Undertecknad som fastnat på bild 
När plåten valsats tillräckligt länge har det dels längts, dels kupats och efter ännu några omgångar i krympmaskinen …
… kontrolleras radien mot en mall som ritats upp på ett papper.
När radien är okej (jobbet tar någon timma om ni undrar…) så valsas ändarna som inte bearbetats tidigare.
Jag kontrollerar sedan radien mot Oskars Ford ’32:a, och när jag är nöjd med formen …
… snyggar jag till framkanten på skärmen.
Färdigt – min första egentillverkade stänkskärm
Oskar frågade om det var något särskilt vi ville testa, och jag sa att jag gärna vill pröva att tillverka en stänkskärm till en bil. Oskar hade faktiskt en bakskärm från en gammal engelsk 30-tals bil liggande och den fick bli mitt objekt att bygga en kopia av .
En skärm av denna typ måste byggas i minst tre sektioner; Skärmkant, främre halvan av skärminfästning/överdel och slutligen bakre halvan av motsvarande del. Jag börjar med skärmkanten:
Pappersark fästs fast med starka magneter och jag …
… vänder på skärmen för att kunna rita av konturerna.
Avståndet upp till mitten av radien är ca 80mm här, vilket …
… får bestämma bredden på mallen 
Pappersmallen färdig 
Längs innerradien är det en vikning och en fals. I vikningen ligger en metalltråd. Därför lägger vi till 7mm i innerradien.
Mallen fästs med små magneter på plåten och
… jag ritsar ut enligt mallen, med hänsyn till de 7mm extra som krävs till innerradien.
Nästa steg är inte så roligt … men inte desto mindre viktig: Mallningen 
Tejpbitar fästs med jämna mellanrum (ju tätare de sitter, desto bättre). Eftersom detta bara är för utbildning, väljer vi sju ställen att mäta radien på. Det hade varit önskvärt med fler, berättar Oskar …
Egentligen bör man tillverka mallar i stålprofiler (särskilt lämpligt om man avser tillverka flera exemplar av någonting), men även här väljer jag en genväg – profilmallen . Jag utgår från vecken nere vid hjulhuskanten och …
… överför profilen till ett papper. Här är det noga att märka ut vilket håll man ska hålla mallen 
PUH – sju olika mallar utritade …
… och urklippta.
Här är det noga att med en pil märka ut vilket håll man ska hålla mallen
Så är det dags för en omgång med det engelska hjulet:
Ett gummi träs på det överska hjulet och tvåans rulle sätts på plats. På detta vis fungerar verktyget som en slags bockningsmaskin som inte sträcker plåten, utan endast böjer/formar den 
Endast lätt tryck används och med händernas tryck och lutning på plåtbiten pressar man fram formen
Även här krymper jag materialet längst upp.
Dags för byte till skarpare kula, men fortfarande gummit kvar på översta hjulet. Jag försöker få ner överkanten, men längst ner i bakkant ska det vara en liten ’ankstjärt’ så där …
… måste plåten sträckas.
Jag kontrollerar fortlöpande mot de mallar jag tillverkat.
Efter ett tag märker jag att skärmkanten blivit skev och vågig vilket jag …
… jag korrigerar med krympen – först endast yttersta kanten halvvägs in i verktyget och i samma moment …
… ytterligare ett ’nyp’ längre in
När jag är nästan nöjd med överensstämmelsen mot mina mallar …
… plockar jag bort gummit på överhjulet och valsar ut ojämheterna efter krymp- & sträckverktygen, samtidigt som jag bockar till det lilla sista som fattas för en perfekt radie J
Bra passform på denna nu !
Nästa moment blir inviket på hjulhusradien:
Från centrum på överhjulet mäter jag ut 8,5mm till underhjulets fals.
Skärmkanten viks/rullas
Det går inte att vika i skarpa radier utan att krympa plåten i flera omgångar.
Ytterligare vikning.
Halvfärdigt 
För att kunna vika kanten helt in måste kanten dels sträckas, dels krympas innan…
… ny kombination av hjul sätts i sick- & falsverktyget och ett djupt spår tillverkas.
Nu ska vi stoppa in lite migsvetstråd grovlek 3,2mm i vecket 
Änden fästs med hjälp av svetsen och tråden knackas fast …
… med hjälp av en hammare.
Tråden hålls på plats med hjälp av denna modifierade tång.
Snart klart, men …
… först ett sista moment i maskinen!
Det går galant och …
… resultatet blir nästan över förväntan !
Nästa moment är att malla av ’resten’ av skärmen.
Ni följer väl med den spännande fortsättningen ?!
