jk1
17 januari 2012
· 1 Inlägg
Guide om slutsteg och massa olika begrepp och watt?
Lillalilja
18 januari 2012
· 529 Inlägg
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Mercedes 190E (1984)
Lillalilja
18 januari 2012
· 529 Inlägg
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Mercedes 190E (1984)
TT-Avant
18 januari 2012
· 6 851 Inlägg
Lillalilja skrev:
jk1 skrev:
Jag bara undrar!!!
Var får ni allt i från??
Jag har suttit och läst igenom det som ni skriver.
Och det finns ju ingen sanning i vad ni skriver.
Det är ju bara påhittat allt ihop.
Tex om en högtalare är på 500 watt rms så är det hur mycket effekt högtaleren tål och inget annat.
Ta reda på fakta först innan ni lurar stakars "MURVALD"Fast det stämmer ju inte riktigt heller. Jag skulle hellre säga att om det står 500 wrms så under bra förhållande tål basen säkert det dubbla, men har man felbyggd låda med för lågt lastat steg/maxgain så räcker det med 10 wrms för att elda basen eller steget! wrms är mer ett riktmärke som tillverkar har satt som ett mått, sedan om man har en bra låda med ren effekt så är det bara att lägga på så mycket effekt som basen pallar om man nu vill det, det hörs ju när den når sin gräns. Peak watt talar om vad en bas ska klara av under en kort stund. Det är även skillnad på riktiga watt och kalle anka watt
Och när ni ändå väckt en gammal tråd så ska vi rätta en sak till, det är skillnad på watt och watt oxå. Bara för att det står Wrms på ett steg, ska man inte jämföra med stegets Wrms brevid från annan tillverkare 
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
Sweep
14 juni 2016
· 3 Inlägg
Lillalilja skrev:
Fast det stämmer ju inte riktigt heller. Jag skulle hellre säga att om det står 500 wrms så under bra förhållande tål basen säkert det dubbla, men har man felbyggd låda med för lågt lastat steg/maxgain så räcker det med 10 wrms för att elda basen eller steget! wrms är mer ett riktmärke som tillverkar har satt som ett mått, sedan om man har en bra låda med ren effekt så är det bara att lägga på så mycket effekt som basen pallar om man nu vill det, det hörs ju när den når sin gräns. Peak watt talar om vad en bas ska klara av under en kort stund. Det är även skillnad på riktiga watt och kalle anka watt
Gammal tråd men inte allför långt. Men nu hajade jag till... För jag läste någonstans att en tumregel kan vara att förstärkarens RMS får vara ca 30% av högtalarens, för att spela bra. Och nu läser jag att basen under bra förhållande tål säkert det dubbla, dvs 200%.. så nu måste jag ju tänka - olika bud, hur ska det vara? Först lite givet om vad jag redan har förstått ..
Utgå ifrån RMS! För högtalarelementet är det watt angivelsen som kan köras på konstant, inte peak eller max. För förstärkaren ska det vara angivtet med RMS, annars får du uppskatta med hälften kanske! Ska de vara lika, eller vilket ska vara mer eller mindre?
Vad slutsteg drar och ger är olika beroende på värmeutveckling. Är det kylfläktar och höga watt utan RMS angivelser kan de ju hatt satt i doplervärmare från en vattenkokare eller nåt för att fuska fram watt Kolla inte på annat än D förstärkare om du vill ha ut max RMS ur bilbatteriet. Kondensator hjälper inte. Klass D är givet i trånga utrymen utan kylning.
Sedan säger en många av erfarenhet att element som även klarar massor av RMS watt pajar om slutstegets effekt är för lågt. Det kan låta ologiskt och jag förstod inte vad de menade förränt jag började tänka..
Det är förmodligen resonansen som är förödande i kombination av att baslådan är för stor. Inget som suger konan tillbaka. Och inte heller förstärkarens effekt orkar dra konan tillbaka. Så det börjar fladdra och dista tills det kärvar, hoppar ur eller nåt. Det brinner alltså inte upp - vilket kan tänkas om lådan istället är för litet och förstärkareffekten för högt för elementet. Respons och transient blir bra men talspolen blir varm. Men å ena sidan kan man se på youtube hur mycket kräm det går mata i högtalare och det brukar ta ett tag innan det ger sig. Så nog kan man väl köra på ett överdimensionerat steg och det blir förmodligen riktigt bra ljud enligt resonemanget i citatet - "det hörs ju när den når sin gräns". Så jag håller med!
Konan kommer följa utsignalen väl - förutsatt att magnetism finns och gott om spole. Med god diameter på spolen får den kylning. Det är magnetism som gäller, dvs hur lätt du lossar en skruvmejsel från magneten. Dissa inte neodym pga låg vikt. Nu pratar jag om snärtbas i mellanbasen. För djupbas är det andra förutsättningar som gäller. Är du snål kan du ha 15"are med liten magnet och låg effekt på stärkaren, för att utnyttja den nämnda resonansfrekvensen. En annan viktig förutsättning är att inte överskrida 70 - 80Hz, för då börjar örat kunna lokalisera varifrån ljudet kommer.
Hörs det ändå att basen kommer bakifrån så är det övertoner och resonanser som bör lokaliseras och dämpas (ändra tyngden eller staga). För bra billjud är det alltså viktigt att dela vid 80 Hz och se olika lösningar för basen och mellanregistret. Skaffa spolar (8 mH), kondensatorer (500 uF) och sockelbitar (för 80Hz vid 4 ohm): http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html#first
Vill man spela fint ljud som inte måste ge tinnitus så tror jag på att skippa mellanregistret och köra på ett par bredbandselement i frontarna. Vill du ha mjukt eller vasst och kristallklart ljud? Papperskon eller metallkon? Att ha ljud från massa olika håll tror jag ger sämre lokalisering för örat av varifrån ljuden kommer i stereobilden. Finast ljud ger väl ett par 6 tum bredband ner till 80 Hz och en sub som fixar resten? Med kunskap i ljudbygge behöver det inte vara märkvärdigt. Less is more!
En sak jag funderat på: Att ta ut monoljud mellan + pol och - på det andra elementet och köra genom en liten förstärkare och montera högtalaren mitt på instrumentbrädan kan göra underverk för stereobilden (har provat). Att även ta ljudet mellan + polerna tar ut rumsekon i musiken (ambio effekten) så dessa högtalare kan då sättas i hatthyllan. Använd förstärkare så inte stereo-effekten på sidorna minskar pga effektuttag av mellanskillnaderna.
Senast redigerat av Sweep (14 juni 2016)
