Uppgradera ljudet i min första bil, 2005 Toyota Corolla E12

2372

Avbryt

Skriv svar

Bassiehof

21 augusti 2016 · 1 777 Inlägg

Köpte du inte en Alpine med aktiva filter? Varför kör du med ett passivt filter då? Det både låter sämre och stjäl effekt. Dessutom kan du öppna rutan hela vägen utan.

Kalium

21 augusti 2016 · 35 Inlägg

Bassiehof skrev:
Köpte du inte en Alpine med aktiva filter? Varför kör du med ett passivt filter då? Det både låter sämre och stjäl effekt. Dessutom kan du öppna rutan hela vägen utan.

Jo, den har väl aktiva filter men hur ska jag då koppla? Jag har två diskanter och två basar i framdörrarna, sedan har jag två basar i bakdörrarna också. Det är väl bara fyra kanaler på huvudenheter, två går till bakdörrarna och två till framdörrarna?

Jag lär antagligen hålla utkik efter ett begagnat slutsteg till framdörrarna dock.

Bassiehof

22 augusti 2016 · 1 777 Inlägg

På min är det diskanten på rear och basen på front. Likadant på Pioneer som på Alpine faktiskt. Men du kan ju köra med hpf till alla midbasar. Minst 24 dB branthet (slope) vid 40 hz men helst 50 eller 63 sen när du har sub. Eller så kör du bara framsystemet aktivt, med eller utan slutsteg, och struntar i bakdörrarna och använder sub i stället. Jag kör midbasar fram och en sub med ett slutsteg och diskanten med HU (rear), allt med aktiva filter.

Kalium

22 augusti 2016 · 35 Inlägg

Jovisst, men just nu utan extra slutsteg så är jag väl låst till att göra så som jag har gjort om jag inte vill koppla ur bakhögtalarna? Men visst, ett högpassfilter för att skydda basarna kan nog vara klokt även i dagsläget utan sub.

Ponera att jag skulle vilja fixa en baslåda. Jag har ett par Eminence LAB12 och jag tänkte att jag kan ta en av dom för jag behöver inte båda till datorstereon ändå. Det är riktigt bra element men nackdelen är väl att dom är på 6ohm om jag inte missminner mig. Jag behöver ju då ett slutsteg, antar att begagnat är vettigast. Känns som att jag kommer behöva minst 250-300W (driver dom med en Behringer iNuke NU6000 hemma som trycker ut betydligt mycket mer än så). Sedan behöver jag dra strömkablar från batteriet till bagageutrymmet samt lågnivåkabel från huvudenheten.

Ungefär var går gränsen för när man behöver ett till batteri? Kommer det vara några fler kostnader jag behöver räkna in annat än slutsteg, strömkabel, lågnivåkabel?

Bassiehof

22 augusti 2016 · 1 777 Inlägg

Det är inte bara för att skydda midbasarna du ska ha hpf, det blir bättre ljud för att små midbasar inte är gjorda för att återge låga frekvenser under basen (subbas är frekvenser under 60 hz, basen är mellan 60 och 200 hz). Det blir mindre uppbrytningar i elementet och därmed bättre ljud i framförallt mellanregistret. Dessutom kräver lägre frekvenser mycket effekt så huvuden ehetens slutsteg orkar lite bättre, det blir mindre distorsion och bättre ljud på normal volym.

Du behöver inget extra batteri för ett slutsteg.

Kalium

22 augusti 2016 · 35 Inlägg

Bassiehof skrev:
Det är inte bara för att skydda midbasarna du ska ha hpf, det blir bättre ljud för att små midbasar inte är gjorda för att återge låga frekvenser under basen (subbas är frekvenser under 60 hz, basen är mellan 60 och 200 hz). Det blir mindre uppbrytningar i elementet och därmed bättre ljud i framförallt mellanregistret. Dessutom kräver lägre frekvenser mycket effekt så huvuden ehetens slutsteg orkar lite bättre, det blir mindre distorsion och bättre ljud på normal volym.

Du behöver inget extra batteri för ett slutsteg.

Jo, så långt har jag koll.

Subbas under 60Hz, är det något vedertaget inom billjudsvärlden? I hemmaljudsvärlden brukar vi anse att subbas är typ 25Hz och neråt.

Bassiehof

22 augusti 2016 · 1 777 Inlägg

Kalium skrev:
Bassiehof skrev:
Det är inte bara för att skydda midbasarna du ska ha hpf, det blir bättre ljud för att små midbasar inte är gjorda för att återge låga frekvenser under basen (subbas är frekvenser under 60 hz, basen är mellan 60 och 200 hz). Det blir mindre uppbrytningar i elementet och därmed bättre ljud i framförallt mellanregistret. Dessutom kräver lägre frekvenser mycket effekt så huvuden ehetens slutsteg orkar lite bättre, det blir mindre distorsion och bättre ljud på normal volym.

Du behöver inget extra batteri för ett slutsteg.
Jo, så långt har jag koll.

Subbas under 60Hz, är det något vedertaget inom billjudsvärlden? I hemmaljudsvärlden brukar vi anse att subbas är typ 25Hz och neråt.

Verkligen? Det tror jag inte alls på för jag kommer också från hifi-sidan och är det som du säger borde subbas knappt vara hörbart för de flesta, även om jag inomhus kan höra dunka-dunka ifrån bilar som ungdomar kör omkring i. Det är nämligen som så att det mänskliga örat bara kan höra frekvenser mellan 20-20 000 hz och frekvensområdet krymper med stigande ålder.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sub-bass

Det kallas SUBbas av en anledning - därför att det är frekvenser UNDER basen. Sub betyder under.

Kalium

22 augusti 2016 · 35 Inlägg

Var ut och åkte en sväng nyss. Det låter fortfarande väldigt "hårt" men vad jag kan minnas så har jag alltid tyckt det om nya högtalarelement. Provade att dra fadern till max framåt igen och konstaterade att det är nog bakhögtalarna som bidrar mest till att det låter "hårt". Får se hur det blir när framhögtalarna fått spela några timmar och jag har bytt huvudenhet.

Är det någon som har någon idé om hur jag ska göra med orginalstereon och eventuell säkerhetskod? Eller ska jag försöka prova ringa typ Toyotacenter Sundsvall och säga att jag körde slut på mitt batteri och att jag nu behöver en kod för att låsa upp stereon? Bara för att se vad dom säger tänkte jag...

NIzmO Ollikkala Racing

23 augusti 2016 · 1 724 Inlägg

Kalium skrev:
Men har hon en Corolla årsmodell 05?

En Corolla T-sport -04 så är samma, därför jag svara

- Time Attack -

Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)

Honda Civic Type-R GT "FK2" (2015)

Nissan Cherry turbo "Pulsar Turbo ET" (1986)

Nissan 200sx rs13 "Time attack edition"

Fjong

23 augusti 2016 · 1 494 Inlägg

137an har inga filter för att kunna dela mellan diskant och mid så för att dela aktivt krävs en dsp eller slutsteg. (om inte jag totalmissat dom filtren ) Ljudet kommer nog bli mjukare ja, men tar ju några timmar.

Volkswagen Golf MK4 Gti (2001)

Volvo V70N 2.5T AWD (2005)

Kalium

24 augusti 2016 · 35 Inlägg

NIzmO skrev:
Kalium skrev:
Men har hon en Corolla årsmodell 05?
En Corolla T-sport -04 så är samma, därför jag svara

Aha okej, vad stod det för modellnummer på stereon, minns du det?

Fick hem Alpine-stereon igår. En jäkla kabelhärva där bak, ser inte ut att vara bara plug and play så att säga. Funkar det likadant nu som för ungefär 30 år sedan? Farsan jobbade nämligen med bland annat att installera bilstereo när han var ung så tänkte att han kanske ska få hjälpa mig.

Förresten, hur viktigt är det att ha på plastkåporna på delningsfiltren?

Det är nämligen så att rutan tar i något när det är typ 7-8cm kvar innan den är helt nere och jag misstänker att det måste vara delningsfiltret som tar i. Har dock svårt att hitta på någon annanstans att sätta det men tänker att det kanske kan gå bra ändå om jag tar bort plastkåpan som bygger ut lite. Jag vet dock inte om den uppfyller någon funktion annat än visuellt.

Bassiehof

24 augusti 2016 · 1 777 Inlägg

Du behöver inte ha grejorna i dörren, du kan lägga de under instrumentbrädan. Det brukar finns plats bakom nån kåpa. Häng upp de i buntband annars.

Kalium

24 augusti 2016 · 35 Inlägg

Bassiehof skrev:
Du behöver inte ha grejorna i dörren, du kan lägga de under instrumentbrädan. Det brukar finns plats bakom nån kåpa. Häng upp de i buntband annars.

Hur kommer jag åt där bakom då?

Hur som helst så måste jag öppna dörrsidorna igen om jag ska göra något åt det (vilket jag känner att jag borde) så då kan jag ju koppla in reglagen till fönsterhissarna och se hur rutan går i dörren. Har jag tur så kanske jag kan försöka flytta ner filtren lite bara, tror det går att flytta ner dom kanske 5cm.

Bassiehof

24 augusti 2016 · 1 777 Inlägg

Kolla under ratten där du har benen, där kan det finnas några skruvar, eller så är det bara att hänga upp de i nån kabelhärva med några buntband.

NIzmO Ollikkala Racing

25 augusti 2016 · 1 724 Inlägg

Kalium skrev:
NIzmO skrev:
Kalium skrev:
Men har hon en Corolla årsmodell 05?
En Corolla T-sport -04 så är samma, därför jag svara
Aha okej, vad stod det för modellnummer på stereon, minns du det?

Råkade ha bild på den och heter W58818

Finns nog uppåt 3 olika tror jag men alla är i grund och botten samma men lite olika finesser.

- Time Attack -

Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)

Nissan 200sx rs13 "Time attack edition" (1989)

Honda Civic Type-R GT "FK2" (2015)

Nissan 200sx rs13 "Time attack edition"•Nissan Cherry turbo "Pulsar Turbo ET"

Kalium

25 augusti 2016 · 35 Inlägg

NIzmO skrev:
Kalium skrev:
NIzmO skrev:

En Corolla T-sport -04 så är samma, därför jag svara
Aha okej, vad stod det för modellnummer på stereon, minns du det?
Råkade ha bild på den och heter W58818

Finns nog uppåt 3 olika tror jag men alla är i grund och botten samma men lite olika finesser.

Alright. På framsidan av min står det 58816 men om jag drar ut den och kollar på själva plåten liksom så sitter det en etikett där det står "Type: W58814". Lite förvirrande kan man tycka...

Kalium

29 augusti 2016 · 35 Inlägg

Förresten, slogs av en tanke... Dom flesta huvudenheterna är ju ändå rätt så begränsade när det gäller DSP. Visst, finns ju tidskomp och en ganska basic EQ och delningsfilterfunktion i min CDA-137BTi. Men det är ändå inte sådär jättehäftigt.

Använder folk MiniDSP i bilar? Har en till stereon hemma och är skitnöjd med den. Använder den dels för tidskompensering men även som delningsfilter och EQ. Om jag ska ta mina basar från hemmastereon och använda i bilen så kan jag ju lika gärna ta med DSPn också. Då får jag ju betydligt mycket mer alternativ gällande delningsfilter och EQ. Vad tror ni? Och hur löser man det bäst med ström? Den vill ju ha 5V, går att driva med en vanlig USB-adapter.

Förresten, lär nog montera huvudenheten nu i veckan. Jobbat mycket senaste veckan så har inte hunnit. Har läst på lite vad som ska göra också och det enda frågetecknet är strömkabeln men jag hoppas att farsan kommer ihåg tillräckligt från den gamla goda tiden när han höll på. Har också märkt att jag måste maxa orginalhuvudenheten för att spela någorlunda hög volym. Antar att det bara lär bli marginellt bättre med en ny huvudenhet. Lurar då på att köpa ett slutsteg till framsystemet. Alpine BBX-F1200 verkar riktigt lovande, 2x130W bryggkopplad i 4 ohm och kostar bara 990kr på netonnet. Är det ett bra steg till framdörrarna? Mina framhögtalare verkar palla max ~120W så 2x130W borde ju bli lagom tänker jag.

Senast redigerat av Kalium (29 augusti 2016)