Funkiee skrev:
fan det går frammåt!!kul o se! visst är det skönt med lite semester?
Semester är bäst
--------------------------------------------------
Öka! Tar ju f*n år innan de här blir klart..
På med dörrsidorna så kanske de börjar röra på sig! 
Men först behövdes de nya plastpluggarna tryckas dit.. När dörrsidorna för typ 6 år sen plockades lös så sprack såklart var och var annan eller teleporterades vidare till en annan dimension.
Så de fick bli Nytt! Nytt! Nytt!
Då pluggarna bara höll dörrsidan ”på plats”, så behövde även handtagen skruvas fast
för att få allt att sitta.
Men först fick de lite färg i form av Plasti Dipp 
Solblekt babyblå byttes mot ljusgrå.
Det hemliga godisfacket.. från början en askopp kanske.. 
Sen tidigare hade samtliga högtalar-kablar dragits fram, så de vart bara och pilla upp, vartefter de fick en kabelsko i blå och röd färg. 
Den blåa kabelskon fick gå på minus, och den röda på plus, sen kunde högtalaren skruvas fast.
Med båda framdörrarna klara så skulle de bakre högtalarna dit, men innan de behövde bälte, isolering och en bit golvmatta sättas in. 
De fick bli samma isoleringsmatta som i taket, dvs. den med klister på baksidan.
För att lättare kunna skära i isoleringsmattan provades samma kniv som används vid skärning i gullfiber. Det funkade super 
Sen vart de limspray.
Varpå det originala innerskärm tyget kunde läggas på. Original har de en ljusblå färg, men med lite svart tygspray vart de som nytt.. nästan 
Som bagagelucke-matta så användes en vanlig ”bilmatta” som gick att köpa på lösmeter i den lokala färgaffären.
Med vanlig sax kunde en rätvinklig fyrkant klippas ut, varpå mattan sattes fast med hjälp av
några plastpluggar som köpts in via nätet. 
Genom att borra hål i innerskärmstyget som var relativt hårt, så kunde pluggarna tryckas ner och hålla fast bagagerumsmattan. 
Med bagagerums golvet nästintill färdig klätt så sattes sidoinfästningen för baksätet fast.
Sen borrades det upp 4 st hål för diskanthögtalarna i takpanelen.
Varpå delningsfiltren kunde sättas fast.
På bilden under syns delningsfiltret för vänster bak, där filtret sitter i en fack som kommer vara gömt under vänster C-stolpe 
Då delningsfiltret var av passiv typ, så behövdes ingen egen strömkälla. Det enda som behövde kopplas in var mellanregistrets högtalare på ”WOOFER” +/-. Det som i det här fallet var en 5,25” högtalare. Diskanten fick gå in på ”MAIN TWEETER” +/- , och sist fick högtalarkablarna från slutsteget gå in på ”INPUT” +/-.
Tyvärr blev bilden snedställd när den lades upp 
Med delningsfiltren på plats så kunde resten av den bakre klädseln sättas fast. 
Men först fick de bli nya pluggar...
...sen kunde övre bältes infästningen för baksätet skruvas fast.
Och ännu en platsplugg
Och dam dam dam dam! Så vart de tid för baslådorna
Innan bashögtalaren skruvades fast på prov så fylldes baslådorna upp med äkta fårull 
Och efter baslådan kom de bakre högtalarna 
Yeah! .. typ.. 
I brist på bilder över hur baslådsbygget gick till så visar jag den lilla jag hade
Först vart det spånskiva => glasfiberväv + epoxi => och sist ett flexibelt spackel. Varpå allting flockades. Och baslådan fick bli av modellen ”Sluten låda” som innebär att lådan är tät, och inte har några basportar/rör/hål där luft kan färdas in eller ut. (Rätta mig gärna om jag har fel) 
Men! För att dölja upp isoleringen i golvet, samt skydda kanten på baslådan så skars de ut några plåtar på jobbet i Aludurk som sedan pulverlackerades svart.
Kanske kan gå dedär... 
Bruapp bruapp bruapp!
Men! För att få ut så mycket som möjligt av sina högtalare kan det ibland behövas ett slutsteg.
Och i mitt fall så råkar det behövas.. eller det rekommenderas iallafall.
Detta då jag som tidigare nämnt kör med följande högtalar-kombination.
Framssytem
CDT Audio HD-42
Storlek: 4” inkl. diskanter
Effekt RMS: 140W
Impedans: 4 Ohm
Baksystem:
CDT Audio HD-52
Storlek: 5,2” inkl. diskanter
Effekt RMS: 170W
Impedans: 4 Ohm
För att driva samtliga fyra högtalare som är tänkt att fungera som mellanregister och diskant, så valdes följande steg:
B² audio Quattro MK4
Med 4x100W i 4 ohm
Slutsteg: fram/bak system
För att få steget lite undangömt så gjordes ett fäste på jobbet som pulverlackerades vitt.
Och för att slutsteget inte skulle sitta stumt i chassit så monterades de fast i fästet med skumgummiringar.
Ett liknande fäste vart gjort för det slutsteg som skulle användas för basarna. 
Då bashögtalarna var av typen:
Hertz ES F25.5
Storlek: 10”
Effekt RMS: 300W
Max Effekt: 900W
Impedans: 4 Ohm
Så fick slutsteget bli ett:
Hertz HCP 1d
Med:
380W(RMS) i 4 ohm
700W(RMS) i 2 ohm
Och för att kunna klara av och driva slutstegen så behövdes grova kablar.
Detta då de båda slutstegen är i behov av ganska mycket ström.
Är strömkabeln för tunn för att transportera den behövda strömmen så händer bland annat detta:
- Slutsteget kan få för lite ström, och därav presterar riktigt dåligt.
- Kabeln blir VARM, som kan leda till att den blir så varm, att plasten smälter, och antingen sätter eld på nånting pga. värmen, eller att den då exponerade kopparkabeln kommer i kontakt med jord, och då gnistrar till och tar eld på nått annat.
En jämförelse skulle kunna vara en liten dörr på ett stort varuhus som många plötsligt måste ut genom.. samtidigt... det brukar tyvärr inte bli så bra..
...Så en smal kabel som mycket ström vill gå igenom blir inte så bra...
För att vilja veta vilken kabeltjocklek som kan tänkas vara aktuell, för den strömstyrka som kan behöva gå igenom kabeln så kan man kolla på den tabell som ibland följer med slutstegen.
Men då tabellen i mitt fall var ganska knepig så använde jag istället en tabell som används vid installation av elmotorer.
Den följer inte direkt vad vissa andra kanske skulle tycka räcka, istället är den lite mer åt det överdimensionerande hållet. Men bättre det än att de blir för lite.
Dock tar tabellen inte hänsyn till bland annat ”spänningsfall” som kan uppstå om man skulle ha en lång kabel. Men så länge man inte drar runt kabeln i bilen en fem-sex varv runt stolarna innan den går till steget så ska de inte vara något större problem. 
(OBS! Bortse från den mellersta kolumnen angående "Belastning i kW." då denna angår 3-fas elmotorer och inte 12V för slutsteg )
Det som också bör nämnas är att tabellen endast visar den rekommenderade säkringen för den angivna kabeltjockleken, så slutsteget eller den strömkälla som ska kopplas in bör naturligtvis använda sig av mindre ström än vad säkringen är skapad för.
Så i mitt fall, där jag fått fram att vardera slutsteg kan dra en max ström på 75 ampere, ska jag enligt tabellen klara mig bra på en 25mm2 kabel då den ska gå att säkra med en 80 amper:s säkring. 
Och roligt nog var de även 25mm2 som var det grövsta som gick att få in i kopplingsplinten på slutsteget.
Men först fick en 50mm2 kabel (en likadan som till startmotorn) gå till en säkringsplint för slutstegen. 
I säkringsplinten fanns plats för två glassäkringar som från batteri ingången delades upp i varsin utgång för en 25mm2 kabel.
De två kablarna fick i sin tur gå in i kupén genom gummigenomföringar. 
Där de på andra sidan fick en kabelsko för 25mm2 kabel och en stump krympslang.
Den strömkabel som skulle gå till slutsteget för baslådorna fick först gå till en kondensator med
1 Farad. 
Anledningen till att man monterar en kondensator, samt vad den gör, finns väldigt bra beskrivet på denna länk: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=4755
En annan kort och gott förklaring som jag hört några gånger, men kan ha fel, är:
”Den sitter där för att inte belysningen på bilen ska blinka i takt med musiken” .. När man spelar med hög musik,
Så där av har ja satt in en som sitter mellan batteriet och slutsteget till baslådan, då jag kliat mig i huvet och tyckt att det är där den lär behövas mest... Men kan ha fel
Då det konstant ligger på ström till slutstegen, så brukar de finnas ett inbyggt relä som fungerar som strömbrytare för att kunna stänga av och på slutstegen.
Ingången för strömmen som behövs för att sätta på reläet och i sin tur slutsteget, brukar markeras med textraden ”REM”, och syns mellan (+) och (-) ingången på bilden under.
Dvs. När det ligger 12V på REM ingången så är steget på, och finns de ingen ström på REM så är slutsteget avstängs.
Vill man så kan man koppla en kabel med strömbrytare och säkring direkt från batteriet till REM ingången på slutsteget. Då kan man sätta på och av slutsteget när man vill.
Eller så kan man använda sig av ”REM Out” som ofta går att hitta på dagens och gårdagens bilstereoapparater. Det den gör är att ge en 12V (+) ström när bilstereon sätts på.
Så startar man stereon, så startar slutstegen. Stängs stereon av så stängs slutstegen av.
På bilden under har ja pressat in två kablar på prov till slutstegen.
Dvs. ”REM Out” på bilstereon (blå/vit kabel) till två gula kablar, en till vardera slutsteg.
Och här under syns slutsteget från Hertz som ska driva de två bashögtalarna.
Där går det att se den gula kabeln som fungerar som signalkabel för att sätta på och stänga av slutsteget.
Minus / Jord – kabeln som kom från slutstegen fick också bli i 25mm2, där de gick ihop på en plåt som var svetsat i resterade bilplåt. Men för att garantera en ordentlig jordning så monterades det på samma plats fast en kabel som var 50mm2 och gick vidare, ut från kupén och ner till balkramen, som var ordentligt jordad i bilbatteriet. 
Sen! Som det gick att se på en av bilderna ovan, så vart även högtalarkablarna inkopplade.
Och för att vara säker på att högtalarna var kopplade som ja ville ha dom, som i mitt fall var fas-rätt, så var jag tvungen att veta vilken kabel som gick till plus på högtalaren och vilken som gick till minus.
Hade det gå att se och följa kabeln hela vägen från högtalaren fram till slutsteget, eller om kabeln varit färgmärkt med vad som är plus och minus så hade det bara varit att koppla in plus(+) på plus(+) och minus(-) på minus(-) vid slutsteget.
Men då hela kabeln var gömd under bilklädseln, och kabeln helt vit så fick ja ta till en annat sätt.
Då jag inte känner till något befintligt namn på denna metod så döper jag den fantasilöst till: ”kolla med ett batteri” metoden..
Vad det går ut på är att man tar ett batteri med en spänning på 1,5V, spelar ingen roll om det är ett AA, AAA, eller annan storlek.
Sen tar man högtalarkabeln och för den mot varsin batteri pol på 1,5 Volts batteriet. 
När båda kablarna rör varsin batteripol så kommer det att spraka till lite i den högtalare man tagit kablarna till. Samtidigt som det sprakar till så kommer högtalarelementet att antingen tryckas ut eller dras in.
Skulle högtalarelementet exempelvis dras inåt då man kopplat på batteriet som på bilden ovan, men tryckas utåt när man kopplat det som på bilden under. Då går vänster högtalarkabel till plus(+) ingången på högtalaren och höger kabel går till minus(-) i detta exempel. 
Med skissen här under kanske det blir lite tydligare. 
Dvs. går plus(+) till plus(+) och minus(-) till minus(-) som på vyn till vänster på bilden ovan så kommer högtalaren att spela upp ljud genom att trycka högtalar-konan utåt. (Detta kallar en del för att högtalaren spelar ”fas-rätt”)
Går plus(+) till minus(-) och minus(-) till plus(+) som på vyn till höger på bilden ovan så kommer högtalaren att spela upp ljud genom att dra högtalar-konan inått. (Detta kallar en del för att högtalaren spelar ”fas-vänt”)
Hurivida vilket som låter bäst, eller om det är dåligt/skadligt att spela fas-vänt låter jag vara osagt. Det är en forums-debatt som kan pågå till oändligheten och vidare
Kan dock tillägga att metoden ”kolla med ett batteri” inte fungerar något vidare bra för en liten diskant högtalare då rörelsen den gör är så liten att det knappt går att urskilja om den rör sig utåt eller inåt.
Men för bashögtalare och mellan register brukar det fungera bra 
Med ström och högtalarkablar på plats så var de bara signalkablarna från bilstereo till slutstegen kvar.. (de är dessa som överför ljudet/musiken från bilstereo till slutsteg)
Med 3x4V utgångar så räckte det precis till båda slutstegen.
Fyrkanalslusteget ville ha 2 par och monoslutsteget (eller monoblocket) ville ha 1 par. 
Sen var det bara vrida på tändningen i radioläge..
… starta stereon
Välja något man tycker om.. 
Bfoff Bfoff Bfoff... Pjuj pjuj pjup pjup.. Bfoff Bfoff Bfoff..
Gofika! 
Bfoff Bfoff Bfoff... Pjuj pjuj pjup pjup.. Punchrulle.. Bfoff Bfoff Bfoff..
Senast redigerat av Fillefilmjolk (25 december 2015)
Mazda RX-8 R3 (2009)
Chevrolet Bel Air 4-Door Sport Sedan "Farsans Classic Chevy" (1956)
Volvo 740 GLE Cab "Farsans bygge" (1986)
Audi S2 avant (1993)
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Mycket lärorika och roliga inlägg att läsa. Bra blir det också, kan inte göra annat än att instämma med Hunted!
Ritigt väl gjort! Saknade dina uppdates! 
alltid lika roligt o spännande att läsa! Tummen upp!
Volkswagen Passat CC "Graphite" (2010)
Mazda Miata "Mimmi" (1990)
Putteliten skrev:
Ser kanon ut som alltid!
Tusen Tack!
Hunted skrev:
Känslan att börja läsa ett nytt inlägg du skrivit är som när man var liten och fick en Kalle Anka i posten. Sjukt vackert dokumenterat och slutresultatet är klanderfritt som vanligt.
Hahaha! Den kommentaren satte sig djupt! Min dag vart som färdig när ja läste de
Mervolic skrev:
Mycket lärorika och roliga inlägg att läsa.
Tack så mycket! Är ibland lite små fundersam på om humorn som då och då kan få följa med även är kul för andra
SpendeX skrev:
Ritigt väl gjort! Saknade dina uppdates!
Stort Tack! Har fått hem en hel del saker på posten nu i förra veckan. Så kanske, kanske, kanske hinner det bli en till uppdatering nu innan Julen 
Mazda RX-8 R3 (2009)
Som vanligt, antagligen världens bästa projekttråd! Och ditt bygge är ju så sjukt underbart känslan när man loggar in o ser att något har hänt här den är oslagbar 
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
Hann tyvärr inte till innan jul, men en dag efter kanske är okej
Slutfikat! … en sen liten julspecial
För att kunna slutföra golvet så behövdes resterande isolering och golvmatta.
Men först fick de bli att spänna fast några hängande kablar med hjälp av något jag använt tidigare, men så vitt jag vet missat att visa. 
Med hjälp av dubbelhäftade tejp på plastbitarnas baksida + ett buntband/stripe så satt de fast som ett smäck.
Nertill fick de bli ett rör för de kommande kablarna till stolsvärmen.
Efter kablarna och rören var på plats så plockades den nya golvmattan fram.
Varpå en passande bit till förarsidan mättes upp och skars ur. 
Men innan mattan kunde läggas på plats så fick de bli lite mer golvisolering.
Fast här nån stans så… kände jag att.. nää.. nu måste jag fixa några smådetaljer som sticker än i ögat.
Och det som råkade vara problemetet var de skruvar som höll fast hantagen i taket. Dvs. de handtag som normalt finns över varje passagerarstol. 
Normalt så skulle skruvarna vara gömda under små täckbitar i plast.. Men då de som allt annat som var litet och av plast försvunnit vid demontering.. så satt ja så här nu vid slutet bara kvar med en plastbit som var hel och en som var sprucken.. 
Normalt så går det typ att hitta nästan vad som helst till dessa bilar på nätet.. men just dessa små plastbitar kunde i alla fall inte ja hitta 
Men med turen att kunna få låna en 3D-skrivare för hemmabruk, så kanske situationen gick att lösa ändå 
Hur som helst!
Innan det gick att börja! Behövdes en halvtaskig kopia på de plastbitar som saknades.
Och utan en fansy 3D-skanner så fick de bli att ta en annan väg..
Så steg 1 blev att ta fram mobilkameran och fotografera den enda plastbit som var hel från tre olika vinklar… uppfrån.. från sidan.. och typ bakifrån.. 
Sen startades samma program som användes då mittkonsollen gjordes.. Dvs. Solidworks…
Yes, mittkonsollen kommer tillbaka
Det som fick bli steg 2 var att rita tre linjer. En linje för höjd, en för bredd, och än för längd. Sen fick linjerna de mått som plastbiten hade. Så då längden på plastbiten var 43 mm så fick linjen för ”längden” också bli 43 mm. 
Efter linjerna så klistrades de bilder som tidigare tagits på plastbilden in.
Bilderna las in enligt bilden nedan. Tanken var att skapa en typ… synvilla, eller mall.. för att se hur plastbiten skulle se ut.. Eller rättare sagt.. en vy från sidan ,en från ovan, och en bakifrån.. så man skulle veta hur man skulle rita upp allt. Bilderna skalades så de blev lika långa, höga, och breda som linjerna. 
Då bilderna såg ut och vara så rätt skalade som möjligt efter de linjer som tidigare ritats så ritades det upp nya linjer. Den första fick följa formen på plastbiten sett från sidan.
Den andra linjen fick följa formen sett bakifrån och den tredje sett uppifrån.
Sen användes en funktion som heter ”Loft”.
Det fina med funktionen ”Loft” är att man kan välja ett flertal ytor som man ritat på, i detta fall två, och be programmet dra material i mellan dessa. Tillsamman med en ”Guide Curve” som programmet kallar det (som i detta fall ritades på den vy som är från sidan), så kan man visa hur man vill att materialets ska dras ut mellan de två ytor som man ritat på. ... … … är seriöst tveksam på om denna förklaring gick att förstå, men bilden under kanske kan hjälpa till att förklara lite 
Det problem som dock kan uppstå när man använder funktionen ”Loft” är att programmet ibland inte riktigt förstår hur man vill ha det..
Ett exempel på detta syns på de två bilderna under.. 
Med funktionen ”Zebra Stripes” på bilden under så kanske det syns lite bättre (eller inte..) att biten blivit lite flummig på höger sida.
Vill man så kan man ta sig lite tid att fixa och trixa i inställningarna på funktionen ”Loft” så löser det sig nog tillslut.. eller så kan man fuska och dela biten på mitten, vart efter man tar bort den sida som vart flumm flumm...
Och kopierar över den sida som vart bra med funktionen ”Mirror” (Mirror = Spegla)
Sen vart det bara att gröpa ut biten med funktionen ”Shell” 
Varpå kanterna som skulle hålla fast biten ritades upp.
Och med det gjort så vart fusk-kopian klar 
Men för att kunna skriva från den 3D-skrivare som vart lånad så behövdes biten först sparas i ett format som hette STL.
Med en STL fil sparad så öppnades programmet CURA, som är det program som följer med 3D-skrivaren Ultimaker 2. Programmet finns att ladda ner gratis på Ultimakers hemsida, och är till för att typ ”simulera” och spara en fil i det format som 3D-skrivaren senare kan läsa av.
Så med CURA öppet så kunde den STL-fil som sparats i Solid Works dras in, och vips så låg den i skala 1:1 på den blårutiga ytan. 
Vad den blårutiga ytan egentligen är, är den byggyta som 3D skrivaren klarar av att skriva ut på.
Och anledningen till varför programmet vet att det är just en Ultimaker 2 som ska användas, är för att det var ”Ultimaker 2” rutan som kryssades i första gången programmet startades
Men de går att ändra till andra 3D-skrivare i programmets inställningar i efterhand.
Hur som helst!
Med biten inlagd så går den att vrida och vända på i samtliga led, och så klart även ändra skala på. 
Och så som biten ligger upplagd, är så som biten kommer att skrivas ut.
Så det som syns på de fyra bilderna under är typ en simulering av hur biten kommer att byggas upp om den ligger ner med insidan neråt.
Beroende på hur biten ligger på byggytan, så kommer man få olika resultat.
Dvs. Bygger man den som på bilderna ovan, så kommer man få en fin utsida, men med stor chans få en lite skrovlig insida.
Anledningen till detta kan man bland annat se på bilden under. Då CURA visar upp hur den ska bygga upp filen, så vill den (om man kryssat i rutan ”support structure”) lägga in en så kallat stödstruktur. Stödstrukturen finns där för att 3D skrivaren inte kan bygga något svävandes i luften… eller okej, ”kan” kan den men de blir inge bra.. 
Ställer man istället upp 3D-modellen på hög kant så känner programmet av att det är mindre material som kommer att ligga i luften och behöva stödstruktur. 
Som resultat av att ställa 3D-modellen på högkant så kommer det ta 45 minuter att skriva modellen kontra 54 minuter om den skulle ligga ner. Ett annat + är att det går åt lite mindre plastmaterial då det är mindre stödstruktur som behövs. (Tiden och materialåtgången syns om man tittar noga upp i vänstra hörnet under ”spara” ikonen” på bilderna ovan och under)
Ett tredje plus är att den färdiga plastbiten får både en snygg in - och utsida, men ett minus för att den kommer bli lite skrovlig i den kant som går rakt ner mot byggytan på bilden under… fast det lilla kommer gå att slipa till med en bit sandpapper. 
Genom att högerklicka och trycka på ”Multiply” och välja 3 st ”Copies” så blev det fyra 3D-modeller på byggytan.
Sen var det bara trycka på ”Spara” ikonen och dra över sparfilen på det SD-kort som följde med 3D-skrivaren.
Med SD-kortet tillbaka så blev det till att trycka på ”PRINT"...
…och välja filen med plastbitarna till Landrovern 
Kort info om 3D-skrivare i allmänhet samt info kring stödstrukturer, byggmaterial och liknande finns på länken under. (Kuriosa: Denna maskin har arbetesprocess: Spritsning/FDM)
http://www.creativetools.se/3d-skrivare-info
Men! 3 timmar och 45 minuter senare vart de första 4 klar
Original till vänster och kopian till höger.
Yeah!
... sen … för att bara ge lite inspiration till vad man också kan göra om man har en bild och för mycket fritid 
Bildinfo
Bilden som användes för att göra 3D-modellen på vapnet från tv-spelet ”Mass Effect” vart lånad från hemsidan www.tested.com
Från följande artikel: http://www.tested.com/art/makers/451576 … ison-krix/
Här nån stans så kände ja mig i min fantasivärld redigt cool.. ... ... eller inte 
… men sen typ 150 timmar skrivartid senare + lite plastlim
Hur som helst!
Med en bit sandpapper så fixades de ytor som var lite trubbiga. 
Sen passade det bra att prova kopiorna 
Hoho! Svarta marknan kan känna sig utkonkurrerad.. 
Speciellt efter att plastbitarna fått på sig lite ”nästan-likadan-färg” 
Nää, men skämt åt sido.. Råkade bara ha sånt flyt att den Plasti Dip som tidigare använts till de inre dörrhandtagen hade nästintill samma kulör som original plastbitarna 
Så det fick bli Sprutspackel + Plasti Dip
Hare Super!
Senast redigerat av Fillefilmjolk (25 december 2015)
Mazda RX-8 R3 (2009)
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Grym uppdatering som vanligt! Riktigt intressant att se hur du går tillväga med allt!
Sträckläst. Följer
Grymt imponerad.
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
"Ecodriving is for poor people"
Chevrolet S10 4.3l "Skorven" (1996)
Honda Prelude 2.2 VTi "BB6 Vulture" (1998)
Honda Legend 2.7i (1988)
som vanligt, sjukt jobb o helt grym kreativitet! o även noggrannhet! Älskar ditt bygge
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
Fan kul att se en 3D skrivare in action! Vilken grej
Kolla hur min kompressormatning av 525an gick till - http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290686
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
Hunted skrev:
Detaljarbete at it's finest! Tack för den spännande uppdateringen och god fortsättning mannen!
Tack desamma!
Mervolic skrev:
Grym uppdatering som vanligt!
Tack så mycket! Tyckte dock själv att just den här uppdateringen kanske blev lite drygläst, men kommande blir nog som vanligt
Godspeaker skrev:
Sträckläst. Följer
Grymt imponerad.
Tack! Men själv är ja nog mest imponerad över din Prelude. Som Japan fanboy så är jag som heeelt såld
Funkiee skrev:
som vanligt, sjukt jobb o helt grym kreativitet! o även noggrannhet! Älskar ditt bygge
Som vanligt så tackar jag och bockar djupt, alltid lika kul att höra
zekezeke skrev:
Fan kul att se en 3D skrivare in action! Vilken grej
Jaa! Får hoppas de sjunker lika mycket i pris som de vanliga papperslaserskrivarna gjorde genom åren
Mazda RX-8 R3 (2009)
Har man påbörjat nått kan de va kul att avsluta det också.. Så nu bygger vi klart tycker ja..
Med 2 år sen senaste uppdateringen så har de såklart hänt lite grann. Dock har kameran tyvärr ej hängt med under de sporadiska tillfällen som man orkat tagit sig ut i verkstan.
Varför då kan man undra? Och tyvärr blir mitt svar att interiören inte känts nå vidare motiverande då det inte direkt vart min starka sida. Så när det kom lite sug att ta sig ut så vart det som det vart.
Men såhär efter 2 år så är det iallafall ett okej bruksskick för att kunna köra ut, så nu kom lusten tillbaka.
Så tyvärr blir denna uppdatering mer av en visning på vad som hänt sen sist.
Först!
Fick jag hjälp att svetsa ihop det avgasrör jag satt ihop av universalbitar från Sveriges vuxendagis
Efter grenröret ”headers:en” fick rören gå vidare till en katalysator placerad på vardera sida,
vartefter de fick gå ihop till ett X strax innan bakaxeln, och sedan rakt ut, dvs. inga ljuddämpare O.o
På sidorna sattes det upp ”side stepes” med ny aludurk i saltvattenbeständig aluminium, samt nya ytterlister och plastskärmar
Innerdelen på bagageluckan blev beklädd i tyg, tillsammans med ett originalhandtag som målats i grå plastidip
Då framsätena vart tagna från en gammal BMW 530 med hel läder, så blev baksätet kvar som original, men i brist på lösningar vart det klätt i vattenavstötande bilklädsel från ebay. 
En ny mittkonsol vart framtagen med små modifieringar i bakkant. Denna blev målad i svart pulver.
Nya växelspaksdamasker och en biljardkula hittades även dessa online för att liva upp den nya mittkonsolen. 
Träratten från begynnelsens tider fick stanna kvar.
”Info in your face” utrustningen vart monterad den med 
Från vänster ovan och ner:
AFR/Lambda – vänster motorsida
AFR/Lambda – höger motorsida
Avgastemp/EGT - vänster motorsida
Avgastemp/EGT - höger motorsida
Från höger ovan och ner:
Volt
Vattentemp
Oljetemp
Oljetryck
Snart redo för 28 000 nya mil
Knapparna för fönsterhissar, speglar och belysningshöjd vart samtliga satta i originalmönster på mittkonsolen
Med tiden fick även motorrummet sina små fix för att typ bli helt klart
Då tanken med att få igång den nya ”elektroniska” tändfördelaren gick i stöp så blev det till att fixa nya röda tändkablar då de gula inte passade med den gamla tändfördelaren. Dock kunde den nya flashiga tändspolen sättas på plats. (yeah, kabelskorna ska bytas, ja vet..)
Till sist sattes denna lilla svart vakuumbehållare på plats. Då de vart ett antal år sen det plockades lös tog de mig bra lång tid att lista ut vad den var till. Visade sig att den ger/håller vakuum för att stänga friskluftsintaget för kupéfläkten. 
Och med det klart var det bara småfix kvar 
Yeah! Nu är det nära!
Så nu på onsdag den 21 blir det besiktning, och så länge de inte blir körförbud så lägger ja upp lite fler bilder och en kort körfilm
Hare super!
Mazda RX-8 R3 (2009)
Fyfan va kul! Väntar nyfiket på bes. Roligt att du har fortsatt på tråden och inte bara släppt den såhär efter 2 år
Vart ju riktigt snyggt invändigt! Hur blir höjden med avgasrören? Såg rätt låga ut vid bakaxeln?
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
Wow coolt du är tillbaka!
Ford Escort MK2 (1975)
