Torkfiltret sitter efter kondensorn men före evaporatorn inne i kupén, oftast sitter den framme framför kylaren eller nedstucken på sidan i motorutrymmet.
följd den smalare kylröret från torpedväggen fram mot fronten så bör du hitta den förr eller senare - ofta hittar du påfyllningsmunstycke och tryckbrytare på vägen alternativt att tryckbrytaren sitter på torkfiltret.
en hake dock - japanska bilar bl.a toyota så har man ofta torkfiltret i en långsmal tygpåse som toppas in i ett rör på sidan av kondensorn och tätas med en stor bult - man kan leta ihjäl sig om man inte vet om det...
---
Biltemas kylspray är i prinsip > 99.5% R134a även om det inte står så säkerhetsdatabladet.
det finns andra tillverkas kylspray som också har 99.5% ren R134a så biltema är inte ensam.
Tidigare produkter som biltemas drivgas angavs till 80-100% R134a när det såldes och först efter när den togs bort (och byttes till gasolblandning) så kom den 'riktiga' säkerhetsdatabladet fram med angivense av 99.7% R134a. - renare än den 'yrkesmässiga' kölmediet som bl.a Ahsell sålde till kylnissarna då det bara angavs till 99.5%
haken med R134a som används i konsumentprodukterna måste vara väldigt rena (i livsmedels/läkemedels-klass) när de används i kontorsmiljöer för att inte förgifta folk med otrevliga ämnen medans köldmedier som är avsedd för kylmaskiner kan innehålla små halter mindre trevliga föroreningar då det kan vara renad återtagen kölmedel som raffinerats och inte garanterat nytt.
---
För engångsgrejor så kanske det är besvärligt och kostsamt att få tag på ren kvävgas med tubhyra etc. och frestas att använda tryckluft - gör inte det då tryckluft innehåller både fukt och syre och R134a kan smälla i luft om det är under tryck.
själv löste jag med kolsyra från sodastream med inköpt adapter och en tryckregulator för tuben som man hittar hos affärer som säljer bryggeriprodukter för egen öltillverkning.
man kommer dock inte upp till 10 Bar utan bara strax över 5 Bar med deras tryckregulator (har man kvävgasregulator så är det samma fattning och dessa bruka stoppa vid drygt 10 Bar)
dock har man läcka i en i rör eller kondensor så ändras inte läcktakten så mycket mellan 5 eller 10 Bar då farten bestäms av ljudhastigheten i den smalaste delen av läckan och den strypningen inträffar redan vid ca 0.5 Bar tryckskillnad när man använder luft/kväve.
däremot kan högre tryck vara bra när man vill leta efter 'elastiska' läckor som är täta vid lägre tryck - dock har man hål på metallrör mm. så är det inte aktuellt och man kör heller aldrig högre tryck än 10 Bar i en bil-AC
---
En mycket känsligare täthetskontroll som tom. kan se 5 gram/år -läckor är med vakumpump men förutsätter att pumpen kan pumpa i 10-delar av mBar (då är enstegspumpar ala julas vakumpump utesluten då man får vara glad om en sådan pump halkar under 0.5 mBar som bäst och med ny olja) samt att man har en riktig vakummeter som kan mäta i området 0.01 mBar till ca 5 mBar - vilket dom flesta pirani och termistor-vakummätare klarar. Att denna läksökningskontroll inte används hos bil-AC firmor beror på att då måste vara _seriös_ och ha lång pumptid, exemplariskt rena sugslangar (för det mesta helt i metall och metallbälgar om det skall fungera) och att man kanske väntar i 10 minuter en kvart efter 4 timmar - 1 dygns vakumsugning för att se att tryckökningen inte fortsätter efter att nivån anpassats efter rådande fukthalt i systemet - skall man göra 5 rep per dag så passar inte den formeln särskillt bra.
dvs. trots 10 papp i reparation så har vakumpumpen knappt ens fått pumpa i en halvtimme totalt... och seriösa kylnissar för industrikyla skulle grina illa om de ser detta då många av dessa vakumpumpar i flera dygn innan man läckkollar och fyller på.
Meka AC... går det att göra delar av jobbet själv?
granite
20 juni 2011
· 150 Inlägg
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
xxargs
30 juni 2011
· 5 Inlägg
sverkera
2 juli 2011
· 564 Inlägg
volvov70-4ever
9 augusti 2011
· 5 Inlägg