wehaa!! ÄNTLIGEN en projekttråd från dig! den ska följas!

Det var på tiden att du lägger upp en projekttråd.
Kommer att följa den med spänning.. Alltid kul och få lite inspiration från Mr himself.

Detta ska följas, en rå 200, med ett fint kjolpaket.

tro om detta betyder att han snart har den igång? låter ju som så med tanke på att han skapat en tråd och namnet på tråden hehe kan ju hoppas iaf

Detta ska jag följa ska ja lova !
Blir nog en riktigt fint bygge

Innan kopplingshuset/sprängkåpan på S13-lådan demonterades, gjorde jag en centreringsanordning. Genialisk i sin enkelhet. Jag tog en plexiglasskiva (10mm) och borrade ett 16mm hål i centrum, placerade plattans hål på ingående axel (exakt passform) och borrade försiktigt upp 4 små hål exakt i centrum på några av de gängade hål där växellådan fästs mot motorn. Plattan togs bort och hålen borrades upp precis så mycket att skruvarna gick in


Resultat


Kopplingshuset demonterades från ca18det S13-lådan. Det var mer eller mindre bara att ta bort skruvarna på utsidan av kopplingshuset, demontera täckkåpan på insidan och ta bort en låsring.


Demontering av låsringen under täckkåpan


Jämförelse mellan de båda växellådorna. Den ena fungerar till ca 350-400Hkr, den andra räcker till gott och väl 1000hkr eller mer.


Med en vinkelslip kapades flänsen av från S13-lådan (ca. 50mm). Hos en mekanisk verkstad planades den sedan ned till en tjocklek av 45mm. Det är mycket viktigt eftersom den måste vara helt plan och lika tjock runtom.


Med samma vinkelslip kapades flänsen hos Z32-lådan av (ca. 40mm), och denna fläns kastades. Den resterande delen av kopplingshuset lämnades också till den mekaniska verkstaden och blev nedfräst till 355mm. Lika viktigt att även denna del är plan och helt jämn.


Båda delarna efter fräsning, rengöring och återmontering av kopplingshuset på Z32-lådan

Såhär gick jag till väga när bromsarna uppgraderades:



Originalbromsarna på tidiga 200:or är inte speciellt kraftiga. Bromsoken är av sk flytande typ med endast en kolv på ena sidan som pressar mot bromsklossarna. Diametern på bromsskivorna är också i minsta laget för effektiv bromsning vid sportig körning.
För att förbättra bromsverkan finns det en enkel lösning.

* Tänk på att dessa bromsar som beskrivs i denna guide är större än orginal.
* Det är inte säkert att fälgarna du har passar med dessa bromsar.

1. Försök få tag i de främre bromsoken och bromsskivorna från en 300 ZX (1990 eller senare) eller från en S14. De har samma bromsar fram. Har du tur är de begagnade skivorna ok och du behöver inte köpa nya.
För mer info om olika modeller av bromsok från 300ZX Z32, kolla på ZBrakes.

2. Skivorna ska ha diameter 280 mm och vara 30 mm tjocka. Eftersom dessa skivor har hål för 5 fälgbultar, måste de borras om till 4 hål. Detta görs enklast i en pelarborrmaskin som har en indexchuck. Hör med din lokala mekverkstad. Du behöver bara borra 3 nya hål eftersom delningscirkeln är densamma hos båda biltyperna.

3. Bromsoken:
Kontrollera att kolvarna inte kärvar (4 st. per bromsok). Om de går trögt kan du behöva renovera dem. Renoveringssatser finns på bl.a. Mekonomen. Var noga med rengöringen och smörj bussningar mm med det medföljande fettet.

4. Lackning:
Före montering av de nya bromsarna kan det vara lämpligt att lacka bromsoken och bromsskivorna. Mekonomen har en speciell bromsoksfärg (svart, röd, blå mm). För skivorna finns det en speciell färg hos Biltema. Denna färg tål mycket hög temperatur och härdar av värme (finns silver, svart, guld mm).

Lacka inte bromsytan på skivorna. Det räcker med ventilationsöppningarna och på navdelen. Maskera bromsokens kolvar och gummitätningar och lacka flera gånger med specialfärgen. När det har torkat monterar du dit bromsklossarna. Om du inte fick med bra bromsklossar kan du köpa original eller mer temperaturtåliga. Du får superbromsverkan och slipper kolpulver på fälgarna. Montera klossarna och använd skrikbrickor och kopparpasta för att förhindra gnissel.

Var noga med att ytan där bromsnippeln sitter är rengjord och fri från beläggning/färg.

5. Demontering av gamla bromsarna:
Hissa upp bilen och sänk ned den på en pallbock.
Ta bort däcket.
Börja med att klämma ihop bromsslangen (det finns en speciell tång för 25:- hos Biltema) eller låt bromsvätskan rinna ut i en behållare. Lossa skruvnippeln som sitter i banjokopplingen (bromsslangen/bromsoket). Denna skruvnippel återanvänds. Bromsoket tar du bort genom att lossa två bultar som håller fast det mot stötdämparbenets nedre del. En upptill och en nedtill. Nu tar du loss gamla bromsskivan från axeln. Normalt ska den enkelt lossna. Sitter den fast kan du klappa till den med en klubba eller använda en avdragare.

6. Rengöring och lackning av diverse framvagnsdelar:
Passa på att göra det rent och snyggt.

7. Montering av de nya delarna:
Innan du monterar på den nya bromsskivan måste du kapa ned eller ta bort bromsskölden som är placerad bakom bromsskivan. Den är anpassad för en mindre bromsskiva och den nya skivan tar i skölden. Enklast är att använda en plåtsax och ta bort tills det inte tar i längre. Du kan också ta bort hela skölden. Då får du bättre luftflöde och förbättrad kylning av bromsarna.

8. Skivorna:
Montera på den nya skivan. Se till att inga delar tar i och att det inte skrapar när du roterar den.

9. Skruvnippeln:
På de nya bromsoken finns det en annan typ av slangnippel än vad som används för originalbromsslangen. Du kan återanvända din gamla original skruvnippel. Den måste dock kortas av en bit. Kapa/slipa bort ca 3-4 mm med en bågfil/slipmaskin. Fila bort grader och rengör från spånor.

10. Kopparbrickor:
På skruvnippeln finns det två kopparbrickor. En på vardera sidan om banjokopplingen. Dessa ska du byta ut. De gamla kan vara skadade eller för mycket hoppressade och då läcker det i kopplingen.

11. Bromsoken:
Montera på bromsoken på skivan. Du kan eventuellt behöva pressa in kolvarna lite för att klossarna ska gå fritt från skivan. Skruva fast okbultarna och dra åt dem rejält. Det är samma bultar som de gamla oken var fastsatta med.

12. Bromsslang/Skruvnippel/Brickor/Banjokoppling:
Sätt en kopparbricka på skruvnippeln. Stick in skruven i banjokopplingen och sätt på den andra brickan på skruven. Skruva fast hela paketet på bromsoket (du glömde väl inte att rengöra tätningsytan på oket?). Håll emot banjokopplingen när du drar åt nippelskruven så att den inte snurrar runt.

13. Bromsolja och luftning:
Den gamla oljan i systemet är vattenupptagande och bör bytas regelbundet. Bäst är att byta den till en modern DOT 5.1 bromsolja. Det finns en luftningsnippel på varje bromsok. Börja med det ok som sitter längst bort från huvudbromscylindern.

Montera en slang på luftningsnippeln och placera andra änden i en behållare. Lossa ett varv på luftningsnippeln och be en medhjälpare trycka ned bromspedalen och hålla den nere. Den gamla oljan och eventuell luft kommer ut ur nippeln och rinner genom slangen ned i behållaren. Dra åt nippeln lätt och be medhjälparen släppa bromspedalen.

Upprepa detta. Med jämna mellanrum kontrolleras att det finns olja i huvudcylinderns behållare. Börja fylla på ny olja när den gamla kommit ned till minstrecket.

När det kommer ut färsk olja i slangen är det klart och du kan upprepa proceduren med nästa bromsok.

När du luftat alla fyra oken kontrollerar du att oljan i huvudcylinderns behållare är på rätt nivå.

Starta motorn och bromsa kraftigt ett antal gånger. Bromspedalen ska kännas stum och inte ge efter. Om den ger efter har du fortfarande luft i systemet.

Kontrollera att det inte läcker olja vid någon nippel/koppling och gör en försiktig provkörning. I början kan de nya bromsklossarna behöva slitas in innan du får full bromsverkan.

14. Bakbromsarna:
Jag rekommenderar att du passar på att se över bakbromsarna också när du redan håller på. Det skadar inte att fräscha upp dem också. Rengör dem och kolla klossarnas tillstånd. Även skivorna kan behöva en uppfräschning. Lacka skivor och ok på samma sätt som du lackade frambromsarna.

För att optimera bromsarna ytterligare ett steg slitsades skivorna. Bromsslangarna byttes till stålomspunna. Även bakbromsarna konverterades med större bromsskivor och två-kolvs bromsok.

Senast redigerat av shogun (2007-08-01 21:58:02)

Är bilen klar elr vad? Ska du köra på Action Meet?

Motorn byggs upp (några delar):



IRX600 flödesoptimerad raceturbo, kerambelagt avgashus


T3-fläns med uttag för temp på båda sidor


Carillo smidda högkvalitativa stakar


JE smidda racekolvar


En absolut nödvändig 25-radig oljekyl från Setrab med tillhörande termoblock


Vattenkylare från RaceCooling, mycket fin kvalitet och enormt förbättrad kylning



Expansionskärl från Circuit Sports



IC från RaceCooling med dubbla cellpaket monstersize med kvalitet raktigenom


Aeromotive Linjär BTR från Creatix. Tack för mycket fin spons


Q45 spjällhus med 80mm spjäll och 90mm inlopp


Specialdesignat plenum från Custom Plenums i Australien


Spridare sponsade av Bosch Rennsport. Högohmiga specialare på 960cc och 7-strålars spraybild


Rail från Nuke Performance


Fullt ställbart automappande sprut från DTAfast (S60Pro)


Tomei Procams, båda med justerbara kamdrev


ARP-bultar överallt i motorn


Peak Performance justerbara stenhårda motorfästen


ACL Tri-metall Ram-och vevlager. Performance quality


Map/Mat-sensor


3" rostfritt hela vägen. Downpipen 4"

Senast redigerat av shogun (2007-08-16 21:27:47)

Här är numret på LSD:n