Rover V8 3.5 EFI får några år tillbaka
Heey! Tänkte ja skulle lägga upp en projekttråd för en motor renovering på en 3.5 liters Rover V8. Kan redan nu säga att de inte kommer bli någon större effektökning, speciellt fort kommer de heller inte gå eftersom budgeten hos en student inte alltid är den bästa, men vill man nu ändå se lite om hur jag gör (ingen expert), så är de bara skrolla ner 
Kommer för övrigt använda tråden som en liten faktadagbok för mig själv så ja ser va ja gjort och kan gå tillbaka för och hämta värden och sånt, så dyker de upp tråkiga tabeller med siffror och annat trams, så kanske man förstår varför 
Lite fakta om Motorn:
Blocket på bilden (Fig.1) är ett sandgjutet aluminiumblock från Rover, som började sitt liv i en Landrover Discovery år 1991. Blocket är i grunden en design som Buick hittade på år 1960, och kallades ”Buick 215”. Rover köpte sedan upp designen då de letade efter ett nytt motorprogram för sina bilar år 1967, och Buick inte såg någon potential i aluminiumblocket på den tiden.
Motorn har även använts av andra brittiska märken som TVR och MG, där TVR gjort sig kända för att kräma ut nästan de dubbla av va blocket levererar från grannbilen Land Rover. (OBS! Ta ”faktan om motorn” med en nypa salt, kan inte historian allt för bra, men kan du den bättre, så är de varmt välkommet med en förklaring )
(Fig1)
MEN! Tbax till nutiden och blocket i fråga..
Lite Original Fakta:
Volym: 3532 cm3 / 215.5 cui
Slag: 71.12 mm / 2.8 in
Borr: 88.9 mm / 3.5 in
Komp: 8.13 : 1
Effekt: 153 hp / 4750 rpm
Vrid: 261 Nm / 2800 rpm
Vad har ja ungefär tänkt o göra?
På Blocket:
Borra cylinderloppen (+0.30”) får se vad motorverkstan rekommenderar efter mätning
Nya kolvar(silicon …nånting) + kolvringar
Balansera vevaxel + vevstakar + kolvar + remhjul osv.
Rullkam (höglyft) om plånboken vill, annars blir en mekanisk
Rull-lyftare (som ovanstående)
Pushrods (chrome molly) om ja inte e ute och cyklar
Ny oljepump
På Topparna:
Planing
Portning insug/avgas
Större insugventil/avgasventil
Nya fjädrar
ARP bultar
Övrigt:
Headers (nya grenrör)
Egenbyggt insug
Nytt tändssytem
.. och så klart nya lager, packningar och annat dylikt
+ massa annat som tillkommer under byggets gång
Right! Men lite fakta från "byggdag" 1
Fick nyligen hem dom flesta originaldelarna till motorn inklusive blocket, o har egentligen bara hunnit titta lite på grejerna. Hade inte tänkt göra något med sakerna idag, då det mesta ändå kommer åka iväg till motorverkstan imorn.. eller idag kanske de blir.. Hur som helst så tog ja lite bilder som ja tänkte ja kunde lägga upp här 
Tänkte! jag skulle göra motorverkstan en tjänst och plocka bort kolven från vevstaken,
men insåg snabbt att kolvbulten var pressad.. så.. nä..
Trumpeterna kommer de att experimenteras med i slutändan.. kanske blir lite beräkningar också.. blä
Här! ska det portas, både på insug och avgas sidan, bilder på de kommer såklart komma 
Vevaxeln kommer balanseras tillsammans med mycke annat, men innan dess ska defekter som denna såklart bort
Oljekanalerna till vevlagren ska även gröpas ur/vinklas/ eller va de heter.. för bättre smörjning,
kommer såklart bilder på de, men någon som vet namnet på metoden? 
OJ! här va de lite fula repor, får se va motorverkstan säger imorn 
Jaa, de här va tyvärr allt från "byggdag 1". Så fort blocket, och delarna kommer tillbax från motorverkstan, ska ja försöka uppdatera, men som sagt.. får se om tiden finns (student = plugg plugg plugg motor tv motor tv plugg plugg plugg osv ).. Right, men nu e klockan läggdags så får sätta punkt här, men vill avsluta med o säga att de här e första gången ja skapar en tråd, så ligger jag i fel forumsdel eller har missat något i rubriken så ber ja om ursäkt för de, o rättar till de så fort som möjligt, tack! Hare Super
Senast redigerat av Fillefilmjolk (4 april 2018)
Mazda RX-8 R3 (2009)
Då var de dags för en liten uppdatering! Inte stor, men alltid nått.. 
Just nu! ligger de mesta kvar hos motorverkstan. Blocket väntar på sina kolvar innan de kan borras upp. Här hemma är de lite tomt, men fick nyligen hem topparna, som även fått sig en liten tvätt i oljebadet. Hade inte så mycket för mig så tänkte ja skulle förbereda lite för portning genom o ta bort samtliga fjädrar och ventiler från topparna. Portningen kommer dock få vänta lite tills grenröret tittat förbi så ja samtidigt kommer kunna göra portmatchning.. men jaja
Lite från byggdag 2:
Började med lite minnes bilder, eftersom de mesta på toppen kommer bytas ut o göras om. Sen kanske nån tycker de e kul o se hur den ser ut orginal också 
Här! Ville systemkameran inte längre samarbeta så fick köra vidare me en liten digitalkamera
istället..
Blev lite mätningar för o kunna jämföra original med den kommande portmatchningen, både på avgas.. 
och insug sidan.. kanske onödigt, men lite småkul..
Men! Tbax till skruvandet. Först blev de bort med axeln för vipparmarna
Som satt me fyra sega bultar.
Ett enkelt lyft 
och lite städning
För o få bort ventilerna brukar ja använda ett sånt här verktyg enligt mig e den.. såådär, behöver vara stark som f'**n eller nästan ta sönder den för att de ska fungera.. men va vet ja, kanske använder den på fel sätt 
Har en gång varit nära o skjuta ett knaster i ögat så använder numera alltid sånna här tillsammans med verktyget ovan 
En klar.. 
En kvar! 
Portas
Portas
Portas.. Men den konsten kommer ja till senare 
Kan nog äta upp mina drömmar om o öka ventildiametern 
Inget av de gamla är tänkt att komma tillbaka till topparna. Men är ändå aldrig fel o spara dom gamla grejerna numrerade i påsar, ifall man nu ändå vill gå tillbax o kanske kolla nått 
Blev tyvärr inte mer för denna uppdatering, blir så när man inte har grejerna på plats Återkommer så fort de rullar in lite fler nyheter genom dörren, Hare Super!
Senast redigerat av Fillefilmjolk (27 november 2011)
Mazda RX-8 R3 (2009)
VirreVicente skrev:
Grymt projekt!! Skönt med projekttrådar med lite äkta motorer!
Hur ser planerna ut med kolvar, komphöjningm planing osv, har du några planer att höja kompet när du ändå ska byta de flesta motordelarna?
Ska du även byta kamaxlarna?
Grymt projekt!!
Härligt att de gillas!
Kul frågor, tänkte ja drar ett lite längre och förklarande svar på de, ifall de skulle va fler som undrar
Kolvar?
Kolvarna blir troligtvis standard, med en överdimension på typ 0,20 eller 0,30 tum större än original.
I och med att kompressionsökningen inte kommer bli så stor (från 8,13 : 1 till kanske 9,5 : 1 va vet ja, räknas ut senare ) så kommer de gå utmärkt med nånting som heter silikongjuta kolvar ”tror ja”, vet knappt själv va de heter men förhoppningsvis kommer kolvarna från motorverkstan snart, så ska försöka ha med dom i nästa uppdatering.
Komphöjning?
Komphöjningen är i sig under detta projekt inget som är inplanerat utan kommer automatiskt med att blocket borras upp, då varje cylinder kommer få en större cylindervolym, och därmed ta in mer luft.
Toppen bidrar såklart också med komphöjningen då den planas och förbränningsrummet kommer närmare kolven, eller blir lite mindre, eller hur man nu ska säga Kommer visa bilder på de sen då ja ska beräkna den nya kompressionen
Kamaxlarna?
Kamaxeln ska bytas mot en rullkam om budjeten tillåter. En superkort förklaring om vad de är, ifall ja gemför de med en mekanisk kam som sitter i original, så fungerar de kort och gott att du sätter ett hjul på undersidan av lyftaren som rullar mot kammens nockar istället för att metall gnider mot metall, så har du en rullkam. Eller rättare sagt så har du rullyftare, som du kan kombinera med en passande rullkam med lite brantare lyft utan att känna på samma belastning som om du skulle ha samma lyft med en mekanisk kam.
Har läst lite på fördelarna med rullkam och även fått en rekommendation av motorverkstan på att välja en sådan.
Fördelarna med en rullkam + rullyftare kontra en vanlig mekanisk kam (som ja läst mig fram till, har aldrig provat förut så säger bara de jag läst) är att:
+ Du får lite bredare effektområden inom varvtalskurvan
- ex mekanisk1 _ effekt 1000 - 5500 RPM = bra för gatan?
- ex mekanisk2 _ effekt 3500 - 8000 RPM = bra för strippen?
- ex rullkam _ effekt 1000 - 6200 RPM = bra blandning?
+ Mindre rullmotstånd/ friktioner/krafter/ påfrestningar
- ett hjul som rullar över metall med olja emellan
är bättre en metall som släpar mot metall med olja emellan
+ Snabbare lyft
- hjulet tillåter brantare kamnockar, utan stora krafter och friktioner
+ Mindre slitage vid kallstart
- hjulet tar bort risken då största mängden olja runnit av kamnocken och metall vanligtvis gnids
mot metall innan oljetrycket kört runt lite olja
+ Möjlighet till svagare fjädrar (inte samma fjäderkraft)
- Kan någon svaret på den frågan så får man gärna dela med sig!
Men sen beror detta såklart på hur kamprofilen är dvs. lugn, vild, eller en trevlig blandning, och va den har för graders lyft osv. Bara för att de en rullkam betyder det inte ”power hela vägen”
Övrigt:
Tycker någon ja e helt ute o cyklar nu så e de bara fylla i
Kammen ja tittat på, samt ganska bra bilder på en typisk rullkam + rullyftare finns på denna länk:
http://www.thewedgeshopstore.com/produc … setup.html
Vet att reglerna för marknadsföring 10§ är ganska skarpa, så om denna länk inte är okey, så ber ja om ursäkt o tar bort den så fort som möjligt
Mazda RX-8 R3 (2009)
konsp skrev:
gillar denna tråden skarpt!
supertydliga bilder och väl skriven text.
Kul att följa och intressant för många då de flesta motorer går att renovera enligt samma principer..
Kan bara tacka! Kul att de uppskattas! ska försöka hålla samma bildkvalité genom hela tråden
Mazda RX-8 R3 (2009)
sverkera skrev:
Fint med ett V8-block i vardagsrummet..
Haha, finns inge bättre
Mazda RX-8 R3 (2009)
VirreVicente skrev:
Tack för svaret!
De där rullkammarna verkar vara grymt dyra, inte bättre att lägga pengarna på nytt tändsystem istället?
Hur kommer du göra med tändsystemet förresten, är det något som ska uppgraderas?
Hur ser alla motorns oljekanaler ut, något man kan förbättra?
Lungt!
Jo du har rätt, de e dyra, men i och med att bilen är tänkt att rulla på gata, gärna gå långt/vara pålitlig, och kunna ta ut lite högre effekter utan större slitage, så känns de just nu som pengarna för kammen kan vara en relativt bra investering.
Yes, tändsystem e tänkt o få sig en chock, men har inte riktigt kommit in på planerings stadiet för de ännu, bara kollat på lite grejer från MSD och funderat på VEMS.. Kanske inte helt rätt, men just nu så väntar ja lite me den biten
Mazda RX-8 R3 (2009)
Och för de få som läser denna tråd så kan ja säga att motorblocket e tbax först i mitten av januari "sa motor verkstan idag"
Mazda RX-8 R3 (2009)
Kanonbra forumstråd!
Rover 8:an i rätt utförand är en fantastisk motor!
Topparna går att uppdatera...
Ska man handla delar eller uppgradera en rover v8, är det englad som
gäller. Självklart kan man borra,fräsa, balansera osv. inrikes.
Håller själv på bygga en ny rover motor med kontakt av RPI (med dammsugaren i plånboken ).
titta in på deras hemsida (om du inte redan gjort det).
Med flera decennium av erfarenhet... kan de hjälpa, oavsätt plånbok...
Volkswagen 1600 variant "vw v8" (1973)
Riktigt rolig projekttråd att läsa igenom, kul med mycket bilder och beskrivning!
Volkswagen Polo 9N3 "Polo-Yolo" (2005)
Det här ska bli kul att se, dom här motorerna har ett notoriskt dåligt rykte. Fint att se nån som tar hand om en
vwv8 skrev:
Kanonbra forumstråd!
Rover 8:an i rätt utförand är en fantastisk motor!
Topparna går att uppdatera...
Ska man handla delar eller uppgradera en rover v8, är det englad som
gäller. Självklart kan man borra,fräsa, balansera osv. inrikes.
Håller själv på bygga en ny rover motor med kontakt av RPI (med dammsugaren i plånboken
titta in på deras hemsida (om du inte redan gjort det).
Med flera decennium av erfarenhet... kan de hjälpa, oavsätt plånbok...
Kul att de gillas!
Jo, ja har kollat en hel del på ebay.uk och dom har rikigt mycke för dessa motorer om man letar. Dock har ja inte lagt märke till "RPI" så får tacka så mycket för tipset! ska allt ta och kika in där
Har tittat runt lite på "v8tuner" i england, och även dom har lite smått o gott, men igomed att rullkam va av intresse så va ja tvungen att vända mig till USA, eftersom ja inte kunde hitta någon i england
Måste säga att VW din va riktigt cool, skulle va kul att både höra och se hur de gick sen efter renoveringen, lycka till!
Mazda RX-8 R3 (2009)
_Fredrik skrev:
Riktigt rolig projekttråd att läsa igenom, kul med mycket bilder och beskrivning!
Härligt att de uppskattas, kommer hålla samma standard resten av tråden
Mattman skrev:
Det här ska bli kul att se, dom här motorerna har ett notoriskt dåligt rykte. Fint att se nån som tar hand om en
Hehe, jo ja ska försöka iallfall
Mazda RX-8 R3 (2009)
Arcticbear skrev:
Du skriver att man kan använda svagare fjäder med rullkam och det kan man säkert göra, men en för svag fjäder kanske inte stänger respektive ventil tillräckligt snabbt. Vid prestanda höjning används annars hårdare fjäder för snabbare slutningstider. Samt avvägda fjädrar, alltså som ger samma kraft inom ett område i hoptryckt tillstånd, vanligtvis fullt öppen ventil.
Nu ska du ju inte bygga någon dragster kanske. Men dessa motorer kan ha upp till 3 fjädrar per ventil, liten-större-störst,typ.
Kul att tråden har intresse
Helt sant! ska jag varva högt så krävs de klart hårdare fjädrar, men om jag jämför med exempelvis en mekanisk kam där lyftarna är solida och nästan alltid väldigt tunga krävs mycket hög fjäderkraft inte bara för att dra upp ventilens massa, utan då även trycka bort massan på lyftare, vipp arm och stötstång. Kör jag rullkam med rulllyftare är vikten ofta mycket lägre på dessa och fjäderkraften kan dras ner.
Tanken om tre fjädrar låter intressant då de kan öka drift säkerheten. Får även kolla upp avägda fjädrar, har inte hört något om de förut så får tacka för tipset
Har ritat en opedagogisk bild här i paint med lite halvhjärtad förklaring, utifall de var någon annan som klurar eller undrar lite vad de handlar om. 
(Tryckstång ska va Stötstång)
Om vi tänker oss att alla ljusblåa pilar är vikter/massor (se bild) som vid varje revolution behöver flyttas, ser vi att det är ganska mycket vikt som fjädern trycker bort. Vi har alltså en lyftare, en stötstång, en vipparm, och en ventil som fjädern ska trycka på. Vid höga varvtal blir de då klart svårt för den stackars lilla fjädern att orka med allt detta. När varvtalet blir kritiskt och fjädern inte riktigt orkar med får vi då något som kallas ”valve float”, som brukar innebära att ventilen inte hinner stängas innan kammen har gjort sitt varv och kommer tillbaks för och öppna den igen.
De man ofta inte tänker på är att även lyftaren får ett litet ”float”. Dvs, att ventilen inte är stängd är klart sant, men skulle man kunna se lyftaren ser vi att även den flyter eftersom fjädern inte hinner stänga ventilen, har den ofta inte heller tryckt ner lyftaren ordentligt. Den hinner då inte följa med kammens nockar och lämnar de för en liten stund tills den kommer runt och slår till den på andra sidan istället (se den högra figuren) .. att den hinner gå varvet runt och slå i är lite överdrivet, men bara för och förstå vad som ”typ” händer…
Att ventilen är tung och inte hinner stängas är som sagt klart sant, men massan ligger som visat på fler platser, och kan därmed på många sätt minskas. Ett par rullyftare av eftermarknadstyp är i regel eller bör vara, lättare än solida i nästan alla fall, och då pratar vi en ganska stor skillnad. Minskar vi massan på hela funktionen så behöver vi inte lika starka/hårda fjädrar för att undvika ”valve float”
Har vi lyckats spara vikt, kan vi spara in på hårda fjädrar. En hård fjäder ökar motorns inre friktion, dvs de tryck som ligger mellan lyftare och kam. Med ett hårt tryck får vi både slitage samt förluster i hästkrafter i och med det höga motståndet, samt krafterna som krävs för att kammen ska vrida runt och trycka ner alla hårda fjädrar.
Som slutsats: Massan kan minskas på flera sätt, rullvippor i aluminium, chromemolly stötstänger, titanventiler eller va man nu kan hitta som lyckas förstöra ens plånbok. Rullyftare är en av dom och har såklart mindre massa, så fjäderkraften kan minskas samt då även friktionen då rulluftare har ett "hjul" på undersidan som rullar över kamnocken
Senast redigerat av Fillefilmjolk (27 januari 2012)
Mazda RX-8 R3 (2009)
Byggdag 3... bara ”lite” långt mellan uppdateringarna kanske...
I väntan på blocket från motorverkstan (lite försenat) så kom de lite delar på posten. Tänkte att medans ja väntar kan ja börja med portning/portmatchning av topparna.
Varför ska ja porta?
Om vi tänker oss att topparna på motorblocket är som människans lungor, dvs. med det vi andas in och ut, så går det ganska snabbt att lista ut att om topparna inte är så effektiva så får vi inte ut så mycket effekt. Att springa med ett sugrör i munnen som man andas igenom.. kommer inte gå att springa särskilt långt me.. okej; mycket luft = mycket effekt, bra då fräser vi på då ^^
Tyvärr är det inte så enkelt. Portning är en hel vetenskap, som bland annat säger att större inte alltid är bättre. Mina kunskaper är inget att hänga i julgranen så de ja kommer göra är extremt simpelt.
De jag ska göra är:
- Portmatchning
- Portning under ventilsätena (mycket mycket mild)
Lättast är att börja med är portmatching, men för det behövs lite saker.
Grenrören som ska användas är ett plus att ha med, men framförallt packningar till insug och avgas sidan. 
Skillnaden mellan avgasporten och grenröret är stor, så finns en del att att fräsa om man känner för.
Insugspakningen
På toppens sida
Och på insugs-sidan 
Vad gör jag när jag portmatchar?
När fabriken gjuter ett block, speciellt på dom äldre dagarna, och med gamla v8:or blir inte alla gjutningar precis som på paprett ingeniören har ritat. Dvs. att alla mått och övergångar, framförallt insugs och avgaskanaler blir inte helt lik den andra på millimetern. Detta gör att när luften ska dras ner till kolven, passerar den först kanalen i insuget, och sedan när den ska över till topplocket störs luftströmmen av övergången mellan insug och topplock.
Bilden under förklarar förhoppningsvis lite bättre. 
Turbulensen som bildas skapar ett motstånd för den luft som sugs ner till kolven.
Kan luften följa en fin kanal ner till kolven skapas mindre turbulens och med det bättre flöde som ger mer effekt.
Jaja.. nu ska de börja portas, verktygen ja använder till de ser ut såhär.
Då toppen är av aluminium så blir de att jobba med en enkelradig fräs. 
När fräsen har gjort sitt kan en rulle sandpapper som denna passa bra för att lämna en gämn och fin yta. 
Maskinen jag använder är en vanlig dremmel med förlängare för att lättare komma åt. 
Då mina skills med fräsen inte är nå bra så har ja fixat ett par extra toppar att kunna öva på. Förutom ett tillfälle att öva ger dom också en chans att se hur mycket man kan porta innan toppen går sönder.. om man ska porta så mycket..
De kan bli skaplikt tråkigt att porta ner i vattenkanalen som jag gjort på den här avgasporten. Som planerat va de såklart på övningstopparna, så skadan kostar mig inget att fixa plus att ja nu vet var ”portgränsen” är.. 
Att portamatcha kan i princip vem som helst göra utan några förkunskaper (precis som jag). Sättet jag gör på är nog det enklaste att använda. De ja gör är att ta den packning jag ska använda vid senare ihopmontering.
Lägger den mot toppen och sätter in några passande bultar för att hålla packningen på plats i det läge den sedan ska sitta.
Tar ett passande verktyg för att rispa i aluminiumen
Ritar ut, med packningen som mall hur stor porten är
Sedan är de bara göra likandant på samtliga portar och ta bort packningen, så finns fina linjer som markerar ut hur mycket det ska portas för att matcha med packningen. 
Anyway.. nu ska här fräsas! Nått ja rekomenderar är såklart ögon och munskydd (bild kommer). De här är INTE rätt sätt att få sin dagliga dos järn... 
Sen när det känns bra byts det till slip och ytan görs någorlunda fin. 
På insugets sida är det bra att inte polera upp kanalen då den glansiga metallen blir som en spegel och bränsle gärna formar droppar som fastnar och segt drar sig fram över ytan. Det är inget att föredra för att få en bra förbränning då bränslet får svårigheter att ta sig ner i förbränningsrummet. 
De jag gör är att bara fixa en slipfin yta.
Sen kan de se ut så här. Det viktiga är att övergången blir gämn och fin.
Svider det i ögonen hos er som kan porta på riktigt så ber ja om ursäkt och svarar med att man måste börja nånstans 
Efter insugskanalerna är det dags för ventilsätena. Innan jag börjar med det behövs bara en liten uppdatering göras när det gäller val av kamaxel. Som tidigare skrivet var det en rullkam jag hade
ögona på. Då budjeten hos en student inte är den bästa har hjärna fått gått före hjärta och en
enklare typ av hydralkam har blivit inköpt... tråååkit ja vet, men då bilen är en landrover samt framtida pendlar bil,
har det behövts tas hänsyn till gämn tomgång, bränsleförbrukning, besikningsmöjlighet, osv.
Därför har det blivit en kam med fin tomgång, mycket vrid med toppeffekt mellan 2000 – 4500 samt endast lite overlap (berättar lite senare vad det betyder). Long story short så kommer motorn inte bli speciellt högvarvig. Detta gör (tillbax till portning av ventilsätena) att för och bibehålla bra flöde ner till förbränningsrummet och bra ”botten drag” med den nya kammen (som inte är original så inte allt för tråkig) så ska det inte portas allt för mycket. Det räcker som nybörjare med att bara ta bort lite ojämnheter och vassa kanter som stör luftflödet.
Ska man varva högre är det klart bättre att porta ut mer som på övningtopparna här under (gör det inte INTE till en målbild), men ska det inte varvas mer en fyra & fem (eftersom nya kammen inte klarar det) så finns det risk att man bara tappar effekt på att göra det.. större är inte alltid bättre..
Och! Eftersom jag renoverar motorn, kommer jag be motorverkstan byta alla mina ventilsäten när dom planar topparna. Så kör jag slipen i ett ventilsäte är det ingen större fara. Har man inte planerat att byta ventilsätena, är det stark rekomenderat att täcka över dom med någon form av tejp eller liknande 
Iallafall...
En kant som denna kan tas bort
Jag föredrar att spara på materialet vid den här punkten (bilden under). Tar man bort för mycket kan svängen ner till ventilen bli för snäv och luften får svårt att följa med ner vid höga hastigheter. Dvs. luften avlöser från gränskiktet, den laminära strömningen övergår i turbulent och det bildas motstånd, bla bla bla aerodynamik 
Här kan man se att förra ägarn av topparna gett sig på lite med slipen 
Bara för att illustrera så sätter jag ner slipen, då det här inte är topparna jag ska använda till motorbygget. 
Poängen jag vill visa är att försöka få övergången i sätet (halsen) att se ut lite såhär (bilden under). Samt att det är bra och fräsa ut hålet lite i diameter då det är där "rover topparna" har ett känt minus. Dvs. dom är kända för att luften bromsas ner i halsen, och mycket effekt kan plockas ut genom att gröpa ut lite ner i halsen... krångligt.. förstår knapp själv vad jag skrev.. 
Men... Nu har jag provat lite, så nu är det dags att ge sig på avgas sidan, och sen börja jobba på topparna som ska användas.. fast.. det blir en annan dag
Senast redigerat av Fillefilmjolk (16 maj 2012)