Hälsan återvänder, och jag har svetsat lite.
Frambalk:
Och hörnet för pedalstället:
Lite helsvetsning, lite preparering för rostlappning och överlag lite tydligare vyer:
Snart får jag ge mig på att få ihop motorn med växellådan så jag har något att bygga kring... 
It´s happening right now!
Det är roligt att bygga då synliga och konkreta saker kommer på plats. Nu sitter pedalstället där det ska:
Jag är väldigt nöjd att jag gjorde den här modden. Saab-stället känns smidigt och bra, det är lätt rörelse i pedalerna och överlag något helt annat än den antika lösningen som fanns i bilen original. Jag lyckades få undanstuvat bromsservot helt och hållet bakom hjulhuset, och jag har inte behövt böja om pedalerna alls.
På ovanstående bild syns också en liten extra boxning jag gjorde för att fästa bågen i karossen mellan dörrgångjärnen. Jag vet inte om det alls var nödvändigt men jag ville vara på den säkra sidan med styvheten.
Givetvis blev det en hel del trixande och fixande med plåtlappar och krångliga svetsningar liggande upp och ner... och det är inte kul att svetsa MIG med pistolen pekande uppåt. Smältan droppar ner i munstycket, och droppar den inte dit så droppar den på svetsaren... men jag nådde överallt och lyckades åstadkomma enheltliga, genombrända svetsfogar så det sitter stabilt. Men det stör mig att jag inte lyckas göra lika vackra fogar med min lilla Esab som med skolans maffiga Kemppi som går på starkström. 
Så här fäste jag pedalstället upptill. Fotat genom hålet för instrumentpanelen:
Och undre sidan:
Gott om rum bakom pedalerna. Luckan till vänster vek jag förstås sedan upp och svetsade igen.
Det känns jäkla bra att sitta där nu måste jag säga. Torrköra som en liten pojke 
. Ska försöka få tag på ett par sportstolar snart så man kan prova ut rattstången. Vad ska man tänka på då man väljer var man har ratten i en sådan här bil? Spontant känner jag att jag vill ha den rätt nära knäna och med ganska flackt lutande stång. Blir det nödvändigt med snap off-nav då? Vad säger ni andra som kör med bur?
Imorgon ska jag svetsa i ett rör strax under instrumentbrädan, sedan kapar jag bort resten av torpeden 
.
Fridens!
Juvakka skrev:
Trevligt att det rullar påDu får tänka på att du ska kunna ratta runt helt utan att händerna slår i benen när du svänger. Förutom det och att man vill ha lagom vinkel på armarna så tror jag inte det är något speciellt att tänka på så länge du inte är på rattstångens skrynkelzoner och pillar.
Snap off lär du behöva om du ska ha riktiga sitta-still-stolar. Monterade i det i min igår och jag har ingen bur men det är ändå väldigt trångt att kliva in.
Javisst! Jag vill ha det som ett aktivt projekt så det promenerar på i lagom fart.
Ok, så det är m.a.o. "skrynkelzoner" de där dragspelen heter 
. Nej, de ska jag inte röra, jag tror det kommer att fungera rätt bra att använda originalgrejerna där. Bara med modifierad hardyskiva för infästning mot e36-snäckan.
Jag siktar nog på att ha sitta-still-stolar... Får sikta in mig på snap off då. Är det så att ett sådant skickar ratten mycket längre bak? Eller hur mycket "rum" behöver de?
Juvakka skrev:
Dem kostar ju en del så du kan ju testa utan och se, men jag har svårt att tro att det kommer lira så bra utan snap off. Om du köper ett så var noga med att kolla upp innan, finns väldigt varierande kvalitet på dem. Hört om vissa som börjat glappa efter mycket kort tid.
Ingen aning om hur mycket dem bygger men några mängder kan jag inte tro att det är, kanske 5 cm eller nåt sånt skulle jag kunna tänka mig. Borde gå att hitta info på nätet om man letar lite
Jeps, har googlat lite nu. 25mm bygger de, och det verkar vara det svenska märket Snap-off som gäller om man vill kunna se besiktningsman i ögonen. 170 euro ungefär... Får se hur jag gör.
Glad påsk!
I något skede av de flesta stora företag passerar man en gräns där det liksom inte går att vända om mera. När jag köpte den här bilen var det flera spekulanter på den, och jag visste att ifall jag tröttnar eller inte klarar av det, så kan jag alltid sälja den vidare. Men nu, som jag helt neutroniserade det sista av torpeden, fick jag en känsla av att jag simmat så långt ut att det inte går att vända om, det enda möjliga är att simma över till andra stranden. En gammal 1502 i dåligt skick är applicerbar på många byggare, ett halvfärdigt renoveringsprojekt på några få. Men detta är inget renoveringsprojekt utan något mera extremt än så. Någonting rätt så... subversivt. Något som måhända inte är applicerbart alls på någon annan än mig själv. På det sättet är jag den enda som kan ro den här bilen, enligt den här visionen, i land. Det är jag som ska simma över till andra stranden.
Givetvis har jag inte en tanke på att sälja, för jag stormtrivs med bygget. Men som jag kapade bort mynningen på kardantunneln och såg vilket stort ingrepp jag just hade gjort, tänkte jag detta.
Från bilden ovan får man en aning ungefär om hur mycket torpeden kommer att flyttas. Om man tittar på torpedplåtens kanter nere vid rambalken och uppe under rutan, så ser man att den original är formad som en båge som buktar in i motorrummet uppemot 20cm. Jag kommer att bygga den rak där i stället.
Det börjar bli dags att hämta hem Getrag 262-lådan. Det känns fenomenalt att inse att jag redan kommit så långt att det vore på sin plats att börja måtta dit motorn. Det ska bli spännande att se hur det blir med adaptern...
Fråga till Saab-folket:
Jag tänkte skruva bort gaveln på blocket på kopplingssidan och ersätta den med min adapter. Är gaveln helt plan på insidan eller finns det några speciella inbyggda "funktioner" där?
Bakvagnen ska också på plats. Fråga angående coilovers:
När jag måttar dit mina Golf-coils, hur ska jag beräkna arbetsområde? Alltså, ska dämparna bottna när hjulet är max uppfjädrat? Hur mycket ska hjulet "hänga" när bilen är i luften? När hjulet är i den höjd där jag vill ha det, hur mycket ska dämparen vara intryckt då?
Nåja, ett litet inlägg igen med lite bilder på vad som hänt sedan sist.
Först en liten vidareutveckling av teasern från tidigare... Svarvade lite idag:
... Och borrade:
Nu kan det ju inte vara några oklarheter längre kring vad det är frågan om? 
Rörstumparna har jag kapat bort, de var bara till för svarvningen.
Så har jag tagit mig en närmare titt på motorn.
Min tanke har ju varit att ersätta gaveln med en adapterplatta för Getrag-lådan. Men hur ser gaveln ut på insidan månntro?
Jo, så här:
Det ska gå bra att ersätta den med en adapterplatta, om jag bara lyckas ordna två saker: få packboxen tät, och den där oljekanalen från toppen (som tyvärr ligger precis utanför bildens nedre kant...). Kan någon svara på ifall den ska smörja något, som till exempel packboxen, eller är det bara en dräneringskanal ner till tråget? I så fall skulle det vara enklare att leda ner oljan via en separat slang.
L.D. Peter skrev:
Kul att projektet går vidare med stormsteg, fortsatt mycket spännande att följa
Ha du frågor ang Saab motorer så kan Brokensunday en hel del om dem, hälsa från mig
http://www.garaget.org/brokensunday
Hehe, tack för tipset. Provade rycka honom i ärmen, ska se om han svarar. Roligt om projektet tilltalar .
DAGENS TEMA:
VÄXELLÅDOR, SVÄNGHJUL OCH ADAPTERPLATTOR.
Hämtade hem Getrag 262-lådan häromdagen för påseende, och har nu testat och mätt lite idag. Lådan i sig verkar robust och gedigen, splinesen till lamellen är mycket kraftigare än på min Opel Omega R25-låda. Båda lådorna passar fint mot motorblocket, inga bultar krockar. Men på en punkt stötte jag på patrull - och mycket oväntad sådan:
Saabens svänghjul ryms inte in i Getragens svep.
Bild. Getrag till höger, Opel till vänster:
Själva svänghjulet ryms in, men kuggkransen tar i.
Jag har alltså två alternativ.
1.
På opellådan passar svänghjulet, det är till och med rätt dimension på pilotlagret. En sinterlamell för Opel, Saabens tryckplatta and we´re home kopplingswise. Och Opellådans ingående axel sticker så mycket ut att avståndet mellan motorblock och låda blir hela 29mm. Därför kunde jag montera en adapterplatta på 14mm UTANPÅ aluminiumgaveln som jag skruvat bort i ovanstående bild, vilket skulle göra 14mm+15mm= 29mm. Då kunde jag strunta i fixet med oljekanalen och packboxen, och helt enkelt mäta, dorna och borra till adaptern.
2.
Ska jag använda Getragen - vilket ju vore fint - Behöver jag antingen ett helt nytt svänghjul, eller pressa en ny, smalare kuggkrans i det jag har. Då måste jag också justera startmotorns position (det låter sig nog göras). Getragens ingående axel är däremot kortare, så en adapter på 12mm, som ersätter aluminiumgaveln, vore perfekt. Då måste jag också svarva en hylsa kring ingående axels ändtapp eftersom saabens pilotlager har grövre innermått än Getragen.
Getragen håller för i runda mått dubbelt mer effekt än Opellådan... Men Opellådan är en enkel lösning. Jag hoppas förstås att jag ska lyckas få dit Getragen på något sätt. Nu mottages reflektioner med tacksamhet!
Svänghjulet är från en og900 -91.
Svänghjulet är 292mm brett.
Kuggringen är 309mm bred.
Svänghjulets bultmönster är 8x72mm.
Den här motorn kommer ju från en sugis, så lamellen som var monterad i Saaben är bara 200mm, och tryckplattans anliggningsyta är max 213mm. Avståndet mellan skruvhålen till tryckplattan är 240mm. Går det att klämma dit en 228mm BMW-lamell med Saab 9000 tryckplatta ändå, eller är det 9000 svänghjul som gäller då? Vad har i så fall ett sådant för diameter på kuggkransen?
Kan man pressa i en ny kuggkrans med mindre diameter?
Någon som känner till andra svänghjul med 8x72mm bultdelning?
En månad efter omsvetsningen av balken har det äntligen skett - bakre subframen är på plats!
I bilen på väg hem från jobbet kom ett trevligt sms - Emil var inspirerad att skruva lite BMW.
"Kom om en timme!", svarade jag. "Det blir bakvagnsmontering ikväll."
Och se, hela kvällen har gått som en dans. Vi kunde nöjt konstatera att det är roligt att skruva bil då allt är bolt-on . Vi började med de excentriska stålbussningarna. Måttade lite, mätte lite, knackade lite och punktade. Tog ner balken och helsvetsade. De övre svetsade jag inifrån för att få behålla en av de snygga svarvade kanterna, de nedre fick jag svetsa utifrån. Så här blev det:
Med detta fixat gav vi oss på diffarna. Min plan var ju att ta locket från e3-diffen och sätta på e34-diffen, men där gick vi bet. Locket passade nog bultmönstermässigt, men när vi dragit till bultarna konstaterade vi att diffen inte gick runt! Vi öppnade den igen, och konstaterade att de där vingarna som ska ge signal till hastighetsgivaren tog i locket... och vi hade böjt ett par av dem i våra försök att dra runt diffen. Vi övervägde möjligheten att jacka upp locket lite, men satte sedan tillbaka det ursprungliga locket istället.
Medan jag gick för att preparera lite mat började Emil arbetet med att montera diffen med hjälp av en s.k. "finsk domkraft":
Och det blev så bra! Medan vi drog åt bultarna och radade brädor undertill trodde jag den skulle kräva en liten kapning av bagagerumsgolvet, men den sitter så perfekt som den någonsin kan. Tajt, men tar inte i någonstans:
Med diffen på plats kan jag dessutom konstatera att det var tur att vi valde att satsa på det här locket, som jag från början betraktat som det sämre alternativet. Jag kommer att kunna bygga en väldigt smidig fästpunkt, och jag funderar på att staga upp det hela med strävor till stötdämparfästena och till buren.
Stort tack till Emil för en afton med flow.
Casy skrev:
Jag måste fråga en sak.. Hur mycket skiljer spårvidden mellan 02-bakvagnen och e30-bakvagnen? Från nav till nav alltså.
Nu har jag inte de exakta siffrorna här, men vill minnas att e30 är typ 5-6cm bredare. e36 är ytterligare någon cm bredare. Inget som inte en uppsättning turbobreddare sväljer
Casy skrev:
gör gärna det. en annan tanke var om man kunde flytta in bärarmarna 10-15mm på varje sida, och sedan försöka "korta ner" drivaxlarna genom att korta ner knutarna. men jag vet inte om det går... annars har man ju sett folk space'ra ut drivknutarna. men korta vet jag inte.
Klart att allt är möjligt, även det där. Men det är nog vad jag räknar till en mera krävande ombyggnation. Jag gjorde så här eftersom jag betraktade det som en rätt idiotsäker mod, det är ju rätt lätt att korta av balken på det här sättet och sedan steloperera i bussningsfästena. Ska man flytta in bärarmarna däremot ska det svetsas på flera ställen, och mycket geometri som ska stämma. Att korta drivaxlar vet jag inget om. Men om jag var du och höll på med ett sådant stanceprojekt som du har, och ville ge mig på att bygga ny bakvagn, skulle jag korta ordentligt mycket, typ 5cm per sida jämfört med original, så jag kunde köra ordentligt djupa fälgar .
Småfix 
Stomme till torpedplåt.
pontiacen skrev:
Väldans vad du står i, snudd på så man känner sig lat
Hehe, jag får väl nästan ta det som en komplimang för min arbetsmoral . Jo jag försöker ha det att gå undan nu, av flera orsaker. Snart är det sommarlov, och då har jag inte tillgång till skolans slöjdsal längre, med allt vad det innebär av pelarborr, svarv och bandsåg. Jag skulle också vilja få underredet klart snart, så vi kan måla och massa och få den på hjul. Sedan har jag små drömmar om att besiktiga till hösten...
Casy skrev:
15x8" är på väg hem. Det är nog brett på en 02a, utan skärmbreddare
Gummiinlägg tänker jag spontant att inte finns i knutarna. Och svarvar du drivaxlarnas anliggningsytor förlorar du behövligt gängdjup. Istället kanske du kunde snoka reda på alla BMW-modellers och generationers strategiska mått och se om du någonstans hittar en modell som har kortare drivaxlar än 02:an. Sedan få till medbringare som passar till 02-diffen. Och bygga en jigg och flytta in bärarmarna på originalbalken så mycket som axlarna tillåter...
Senast redigerat av Big-Nyz (10 april 2013)
Casy skrev:
Fyfan.. det lät drygt. Då är nog sviktstål det enda rätta
Det finns en möjlighet till, men jag iddes inte nämna den tidigare... och det är att du byter till Volvo-bakvagn. Då är det bara att kapa och svetsa!
Inte så mycket gjort den här helgen. Tittat och funderat lite. Kapade bort resten av golvet i bagagerumsgolvet för att kunna jobba med diffen. Mellan hjulhusen ligger en "balk" av pressad plåt som känns rätt klen. Jag helsvetsade ihop den i kanten för att ge den lite mer stadga, och kapade till en 50x50mm balk att bredda upp det hela med:
Saffran har inget emot att hennes ansikte syns på en bild på Internet.
Punktade dit balken för att kunna se hur fästet ska bli. Det visade sig att om jag tar bort själva gummibussningsdelen i originalfästet så går själva stommen alldeles utmärkt att använda för stummonteringen: 
- Vore det månne klokt sedan att montera med en gummiskiva av t.ex. skvättlapp mellan diff och fäste? För att fästörat inte ska spricka så lätt?
Ska ta och borra det där nu nån skoldag då det passar sig.
pontiacen skrev:
Big-Nyz skrev:
- Vore det månne klokt sedan att montera med en gummiskiva av t.ex. skvättlapp mellan diff och fäste? För att fästörat inte ska spricka så lätt?Tror inte det gör så stor skillnad, "flexmånen" lär fortfarande vara snudd på obefintlig så länge du använder bultar som går genom alla tre ämnena?
Hoppas du är med på vad jag menar
Jo jag tror nästan lite lika... Det viktigaste är väl att få anliggningsytan mellan fäste och diffens öra att vara helt plant, utan spänningar. När man googlar tycker jag ändå det verkar vara rätt vanligt att köra med stummonterad diff, så månne det inte ska fungera!
pontiacen skrev:
Många rejs-bilar kör ju hela drivlinan stummonterad, visst spricker det säkert ibland för vissa men hade det inte fungerat alls så hade man antagligen inte sett det så ofta
I like your attitude, man!
Motor och låda ska nog hänga i bussningar, bara i lite flera än original.