8094
Sök
Index
>
Billjud och multimedia

Frågor till de äldre billjuds byggar o tävlarna.

Skriv svar
1 129 Inlägg
6 juni 2006
Trådstartare
#1
Hej.

Eftersom billjudet har blivit stort o populärt så kan det ju vara en bra ide att fråga ni som är äldre o har hållt på i ett tag om vilka saker som kan va bra att veta till vad man bör tänka på om man ska bygga sitt billjud o få det bra. Så vi andra yngre "kan få mer kött på benen" om så behövs big_smile.


Först o främst så handlar de ju om vad man ska bygga i vilket fordon o vad man ska tävla i etc.. vilket i sin tur i stort sett talar om vad allt kommer att kosta smile.


Ex. om man ska ha ett billjud som spelar bra (kan ju handla om byggning både för db eller finlir) men samtidigt fint o rent så är de ju inte bara att köpa ett par basar, bak o framsystem, steg o huvudenhet m.m o börja spela, utan det handlar ju om placeringar, strömförsörjning o kablage, förstärkare, ljudsignal o kablage, huvudenhet mm,  osv.


Det gäller ju oxå att välja rätt märken så man inte köper vilket märke som helst o tror d ska spela bra utan oxå veta vilka tillverkare som kan sin sak utan att prata för mycke i disneys samanhang vilket är en smaksak.
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 juni 2006
#2
Palicuse skrev:
Hej.

Eftersom billjudet har blivit stort o populärt så kan det ju vara en bra ide att fråga ni som är äldre o har hållt på i ett tag om vilka saker som kan va bra att veta till vad man bör tänka på om man ska bygga sitt billjud o få det bra. Så vi andra yngre "kan få mer kött på benen" om så behövs big_smile.


Först o främst så handlar de ju om vad man ska bygga i vilket fordon o vad man ska tävla i etc.. vilket i sin tur i stort sett talar om vad allt kommer att kosta smile.


Ex. om man ska ha ett billjud som spelar bra (kan ju handla om byggning både för db eller finlir) men samtidigt fint o rent så är de ju inte bara att köpa ett par basar, bak o framsystem, steg o huvudenhet m.m o börja spela, utan det handlar ju om placeringar, strömförsörjning o kablage, förstärkare, ljudsignal o kablage, huvudenhet mm,  osv.


Det gäller ju oxå att välja rätt märken så man inte köper vilket märke som helst o tror d ska spela bra utan oxå veta vilka tillverkare som kan sin sak utan att prata för mycke i disneys samanhang vilket är en smaksak.

Ja jag anser väl mig tillhöra dem som hållt på ett tag nu, började när jag var 17, dvs 1989, och håller ännu på, dvs jag har hållt igång nu i 17år.

Det man kommer till insikt med är den viktigaste parameterarna för att lyckas är:

- Ett bra val av element
- En bra installation till dessa

Det är mycket vettigare att välja ett fåtal bra element än många billigare. VArför? Jo, du har störst chans att få till en ljudbild utan att det grötar ihop sig. Av rena utrymmes-skäl är det klurigt med för många element för t.ex ett framsystem. Det som rekommenderas är antingen ett bra 2vägs kit (dvs en midbas och diskant på vardera sidan) fram, alternativt ett 3-vägs kit om man har som primär ide att sätta en midbas i dörr och mellanregister och diskant på brädan.

Vad gäller element-placeringen har jag redan varit inne på dörr och bräda, men det är egentligen ett alternativ till som absolut är värt att testa. Och märk väl ordet testa. Det är kickpaneler, dvs nere vid fötterna, intill framskärmarna. Det eller på brädan med så mycket som möjligt brukar ge best ljudbild.

Testa sa jag? Ja, det man skall göra anser jag är att prova så mycket som möjligt med olika monteringsplatser. Man tar en liten träskiva, och sågar ur hål för diskanten och midbasen, så nära intill varann som möjligt. Sen kopplar man provisoriskt in det med steg och huvudenhet och flyttar runt och vinklar runt sin lilla träskiva för att hitta vart det låter bäst. Med bäst menas där ljudbilden är så bred som möjligt, så hög som möjligt samt med så mycket scendjup som möjligt. En bra testskiva är ett måste. Det som brukar kunna funka är typ en Dire-Straits, Brothers in arms. Glöm en mp3 låt med techno.

I fallet med ett 2vägs system kan det vara lite klurigt att testa platser som jag beskriver, för en 6.5tummare tex kan ju inte placeras vart som helst. Där är det oftast dörren eller kickpanel som gäller. Och elementen skall helst sitta ihop, detta är viktigt om delningen är relativt hög, vilket alltid är fallet med ett 2vägs kit.

För ett 3vägs kit är det kanske lite enklare, ofta kan man placera mellanregister och diskant uppe på brädan med enkelhet, men testa även kickpanelsplaceringen här med!

Notera att jag valt att börja prata om framsystem, och det är så det skall vara tycker jag. Att få till en baslösning är mycket enklare. Vi tar det sen i nästa inlägg.

När man hittat sin "optimala" plats skall det ju permanentas där. Den absolut viktigaste faktorn är:
- Sätt fast grejerna ordentligt!

Det betyder att du skall dra fast en baffel (den skiva eller yta som elementen sitter på) ordentligt, och att den skall vara ordentligt tilltagen i dimension. Glöm t.ex 6mm Plyfa för midbasar...Minst 19mm spån för midbasar. Om du skall tävla - se till att skydda träet genom att måla det eller olja det. Måla är populärt och enkelt. En snygg "cover" av nåt slag är också populärt, man kan spackla upp nån schysst form som man sen klär med matta eller konstläder.

Angående din fråga om märken så tror jag det är en sån sak som det finns alldeles för mycket åsikter om. Det som man istället bör göra är att kolla runt lite och ta kontakt med de som man tycker verkar veta vad de talar om. Det finns "bilstereospecialister"/butiker i princip i hela Sverige, jag skulle kunna göra en lista, men ni får PMa istället för erat specifika område.

Det man skall ha väldigt klart för sig är att det som påverkar ljudet absolut mest i hela anläggningen är högtalarna. Så det man bör göra är att försöka lägga mest energi på att försöka få provlyssna olika märkan utav det. Sen kommer HU'n. Den ger dig mer eller mindre möjlighet att påverka ljudet. Sist kommer stegen, även om det idag finns väldigt många "kalle-anka" steg som gjort att det blivit mer och mer viktigt att välja rätt steg. Men generellt så gäller att bara man har ett någorlunda bra steg-märka så är det den uteffekt i RMS som steget kan ge som är det intressanta och viktiga. Återigen, vänd er till de som verkar duktiga, inte de som kör med ballaste reklamen, häftigaste demobilen eller har synts mest på Pimp-my-ride (där för övrigt märken KÖPER sin plats i programmet...)

Det finns mer att prata om, och jag har säkert missat nåt, detta är fritt skrivet ur huvudet.

Jag återkommer till del2 - att ordna basljud. Men nu måste jag vila fingrarna... smile

Sen bör det bli en del som handlar om kabeldragning och strömförsörjning med - det blir väl del 3 kanske!

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 juni 2006
#3
Om vi nu skall gå in på baslösningar så är mina erfarenheter följande (efter att ha byggt åtminstone 100 olika baslådor genom tiderna)

- För de allra flesta som skall ha schysst tryck i bilen så är en bra basreflex det bästa, men en sluten det enklaste att bygga
- Har du en sedan-bil med stående tank, plåthylla, och ej genomlastningslucka så är det BARA en bandpass som funkar riktigt bra. BMW3-serie är typexempel.
- En kombi-kupe (typ A3, Golf, SAAB900 etc) så kan man välja fritt vilken lådtyp man vill ha, men håller ej företrädesvis till slutna eller basreflexlådor.
- Skall du absolut bygga själv, så se till att göra det rätt!
- Kontrollera att det element du köper verkligen passar för det du skall bygga!

Vad menar jag med att bygga rätt? JO, se till att KAPA bitarna bra. Inte en massa vingel med en sticksåg t.ex. Se till att använd TJOCKA skivor att bygga med, det som jag minst föreslår är 22mm spån. Har lådan ett par stora väggar mitt emot varandra, sätt tvärstag inne i lådan mellan dessa väggar. Det kan vara en helt vanlig 45x45 regelvirke som ni stagar med. Eller en 2x4tum. OBS, vet ni med er att ni skall staga, lägg till den volymen som dessa bitar tar upp inne i lådan om inte redan uträkningen av lådvolym har tagit hänsyn till det.

Uträkning? JO, alla basar har sina egenskaper. De passar olika bra i olika lådtyper. En bas med Fs på 32Hz, och ett Qts på 0.2 passar tex INTE i slutet. Hur vet jag det? Erfarenhet. Fråga stället ni köper basar på vad de passar till, och beskriv för den ni köper av vilken bil det rör sig om och vilken musik ni lyssnar på. Då skall ni få förslag på lösningar. Om säljaren inte frågar hur ni skall använda grejerna så skall ni bli lite fundersamma.

Sen har vi nästa grej att tänka på; vad skall driva basarna? Ett slutsteg givetvis eftersom basar är tröga att få fart på. Och hur väljer man steg? Ja, rent principiellt så skall man helst välja steg som i RMS effekt ger MINST vad basarna tål i RMS effekt. Och här kan det vara på sin plats med lite matematik. Säg att du redan har ett steg som ger 500W RMS i 2ohm bryggat, eller 500W RMS i 2ohm för ett monoblock. Då kommer basarna att få dela på den effekten, så märkeffekten på basarna bör inte vara 1000W RMS. Utan hellre 200W RMS. Varför? JO, en bas som tål 1000W RMS är 9 fall av 10 MYCKET mer trögdriven än en bas som tål 200W RMS. Så, du kommer inte alls spela lika högt med en bas på 1000W RMS som en med 200W RMS, om du bara har 250W RMS per bas att tillgå! Besvikelsen kommer bli stor kan jag utlova. (det finns ett undatgat som är helt okej, och det är när man köper basar, och senare har tänkt byta till ett mycket större steg, då kan man ju acceptera att inte få ut hela potentialen en kort tid)

Det är även bra om steget har ett schysst filter inbyggt så man kan dela bort mellanregister-toner, dvs steget skall ha LÅGPASS-filter inbyggt. Jag rekommenderar ALDRIG att använda nåt annat än klass D slutsteg till basar. Varför? JO, om du har ett klass AB steg som bas-steg kommer detta kräva 50% mer ström än klass D steget, för samma uteffekt. Det betyder i klartext att om du inte har ett extra batteri så kommer du ofta inte få ut effekten du köpt i klass AB steget. Trist! Se även till att steget du använder har nåt som heter Subsonic-filter. Detta filter ställer men förslagsvi spå 20-25Hz nånstans. Detta förhindrar att man skickar extrema toner till basen, som den kan ta skada utav om man har oflyt eller okunskap.

För den som sitter och klurar själv på vad som kan passa i vilken låda, kommer här en extremt kortfattad genomgång (alla mina inlägg i denna tråd är för övrigt på nybörjar-nivå, kanske blir det läge att skriva nåt för den mer insatte senare?):

Tag reda på MINST följande parametrar: Fs och Qes. I nödfall duger Qts som ersättare för Qes. Tag Fs och dela med Qes. Exempel, Fs 30Hz, Qes 0.2. Kvoten, som kallas EBP (EfficiencyBandwidthProduct) blir i detta fall 120. Om EBP är ÖVER 75 är det en given basreflex-kandidat. I bandpasslåda måste både den främre och den bakre kammaren portas.
Är EBP UNDER 50 så är det en sluten låda som passar, eller omman bygger bandpass, en portad främre kammare och en sluten bakre. Denna tumregel är från nånstans kring 1950, och gäller fortfarande som en mycket bra tumregel för baslådor.

Nästa sak man skall kika lite på är Xmax. Tyvärr "fuskas" det en hel del med denna parameter. Xmax är hur långt konen kan röra sig fram och tillbaks utan att steget tappar kontrollen över den. Ett element som passar i slutet skall helst ha ett ganska stort Xmax, eftersom där skall elementet spela alla tonerna, och ju längre ner, ju större konutslag. I en basreflex låda så duger det med ett lite mindre Xmax, eftersom röret spelar de djupaste frekvenserna, så konen rör sig ej lika mycket. TILL en viss gräns, sen börjar konen fladdra rejält. Subsonic-filter är en absolut nödvändighet för 9 av 10 basreflexlådor.

Att beräkna baslådor är en konst, och kräver ganska mycket erfarenhet, SPECIELLT för en bil, då det handlar om att förstå hur en bilkupe påverkar basljudet. För den påverkar mycket. Men, ett mera utförligt inlägg kring detta får bli om nån önskar att det blir mer teori i ämnet.

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
1 129 Inlägg
6 juni 2006
Trådstartare
#4
Jonash, du skrev att man ska kolla på parametrarna o då dela Fs med Qes o annars oxå undantagsvis kunde gå på Qts o då få veta om basen spelar bäst i portad lr sluten låda.

Fs 32 o Qts 0,2 sa du blev 120 men 32 delat mä 0,2 blir 160, just denna beräkningen  var ju bara 1 exempel så d ä ju mer skit samma.

Jag gjorde denna beräkning på 2 st 12or o ena var Fs 26 o Qes 0,56 vilket blir ca 46 men ändå så stod d i parametrarna att basen var gjord för både sluten o portat. Den andra va Fs 25 o Qes 0,487 vilket blir ca 51 o parametrarna visade oxå att den passa bäst portade lådor men däremot sämre i slutet.
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 juni 2006
#5
Palicuse skrev:
Jonash, du skrev att man ska kolla på parametrarna o då dela Fs med Qes o annars oxå undantagsvis kunde gå på Qts o då få veta om basen spelar bäst i portad lr sluten låda.

Fs 32 o Qts 0,2 sa du blev 120 men 32 delat mä 0,2 blir 160, just denna beräkningen  var ju bara 1 exempel så d ä ju mer skit samma.

Jag gjorde denna beräkning på 2 st 12or o ena var Fs 26 o Qes 0,56 vilket blir ca 46 men ändå så stod d i parametrarna att basen var gjord för både sluten o portat. Den andra va Fs 25 o Qes 0,487 vilket blir ca 51 o parametrarna visade oxå att den passa bäst portade lådor men däremot sämre i slutet.

Oj, ja det var ett skrivfel av mig där, men resten stämmer.

Som sagt, under 50 pekar oftast på en sluten, över 75 portat. Däremellan är det gråzon, och man behöver kika i ett bra lådberäkningsprogram.

Fs 25 och Qes 0,487 låter som sluten låda i mina öron, men jag skulle behöva simulera den för att ge exakt besked. Hur har du kommit fram till att den var bäst i portat?

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
1 129 Inlägg
6 juni 2006
Trådstartare
#6
jonash skrev:
Palicuse skrev:
Jonash, du skrev att man ska kolla på parametrarna o då dela Fs med Qes o annars oxå undantagsvis kunde gå på Qts o då få veta om basen spelar bäst i portad lr sluten låda.

Fs 32 o Qts 0,2 sa du blev 120 men 32 delat mä 0,2 blir 160, just denna beräkningen  var ju bara 1 exempel så d ä ju mer skit samma.

Jag gjorde denna beräkning på 2 st 12or o ena var Fs 26 o Qes 0,56 vilket blir ca 46 men ändå så stod d i parametrarna att basen var gjord för både sluten o portat. Den andra va Fs 25 o Qes 0,487 vilket blir ca 51 o parametrarna visade oxå att den passa bäst portade lådor men däremot sämre i slutet.

Oj, ja det var ett skrivfel av mig där, men resten stämmer.

Som sagt, under 50 pekar oftast på en sluten, över 75 portat. Däremellan är det gråzon, och man behöver kika i ett bra lådberäkningsprogram.

Fs 25 och Qes 0,487 låter som sluten låda i mina öron, men jag skulle behöva simulera den för att ge exakt besked. Hur har du kommit fram till att den var bäst i portat?

mvh Jonas

http://www.ground-zero-audio.com/english/05_tw30t.htm


http://www.ground-zero-audio.com/13_dow … ztw30t.pdf
Citera
10 287 Inlägg
7 juni 2006
#7
Kommentar till Jonas utomrdentliga inlägg om basar:

Skall man få grejorna att hålla så måste man ha koll på slutstegseffekt gentemot konutslag (vid lägsta frekvens) för elementet i den låda man har tänkt sig. Detta är speciellt ett problem vid portade baslådor. Korrekt dimensionerade / inställda subbasfilter är en livförsäkring för elementet.

Det går utmärkt att i en felräknad låda köra sönder ett 1000W element med 200W.

/Göran
I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#8
Sharky skrev:
Kommentar till Jonas utomrdentliga inlägg om basar:

Skall man få grejorna att hålla så måste man ha koll på slutstegseffekt gentemot konutslag (vid lägsta frekvens) för elementet i den låda man har tänkt sig. Detta är speciellt ett problem vid portade baslådor. Korrekt dimensionerade / inställda subbasfilter är en livförsäkring för elementet.

Det går utmärkt att i en felräknad låda köra sönder ett 1000W element med 200W.

/Göran

Håller helt med! Just av den anledningen är det bra att ha tillgång till ett BRA simuleringsverktyg.

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#9
Palicuse skrev:
jonash skrev:
Palicuse skrev:
Jonash, du skrev att man ska kolla på parametrarna o då dela Fs med Qes o annars oxå undantagsvis kunde gå på Qts o då få veta om basen spelar bäst i portad lr sluten låda.

Fs 32 o Qts 0,2 sa du blev 120 men 32 delat mä 0,2 blir 160, just denna beräkningen  var ju bara 1 exempel så d ä ju mer skit samma.

Jag gjorde denna beräkning på 2 st 12or o ena var Fs 26 o Qes 0,56 vilket blir ca 46 men ändå så stod d i parametrarna att basen var gjord för både sluten o portat. Den andra va Fs 25 o Qes 0,487 vilket blir ca 51 o parametrarna visade oxå att den passa bäst portade lådor men däremot sämre i slutet.

Oj, ja det var ett skrivfel av mig där, men resten stämmer.

Som sagt, under 50 pekar oftast på en sluten, över 75 portat. Däremellan är det gråzon, och man behöver kika i ett bra lådberäkningsprogram.

Fs 25 och Qes 0,487 låter som sluten låda i mina öron, men jag skulle behöva simulera den för att ge exakt besked. Hur har du kommit fram till att den var bäst i portat?

mvh Jonas

http://www.ground-zero-audio.com/english/05_tw30t.htm


http://www.ground-zero-audio.com/13_dow … ztw30t.pdf

Okej, jag har kikat på det elementet, och har lite grafer som visar dels en sluten, samt 3st olika basreflex. Hur kan man nu ladda upp en fil/graf på forumet, eller det kanske inte går?

Om det ej går så kan jag säga att du kan använda den i både portat och slutet. För tävlingsbruk i EMMA ljudklasser så hade jag nog valt en sluten mest för att transientsvaret ser bättre ut där. Men den tål ingen enorm effekt, max 100W RMS under 40Hz.

Den kommer spela högre i den portade (mer dunka-dunka) det är inget snack om den saken. Och för "vardags-bruk" så hade jag valt den typen av låda. Sen exakt vilken det får man bestämma när man vet effektresurseran man har, musiksmak samt biltyp. Den tål lite mer effekt i portat med, ned till 30Hz. Och det brukar räcka.

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
21 761 Inlägg
7 juni 2006
#10
Intressant. Får man fråga hur många liter de olika lådorna var på och hur avstämningarna låg på basreflexarna?
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#11
Drönirettab skrev:
Intressant. Får man fråga hur många liter de olika lådorna var på och hur avstämningarna låg på basreflexarna?

Slutna lådan var 45 (ger Qtc 0.8), basreflexlådorna var 50liter allihop, med 37 resp 27 Hz avstämning. Samt den basreflex som GZ föreslog, 42liter, 47Hz avstämning.

Den som GZ föreslår kommer spela en herrejösses med bas runt 60Hz, dvs perfekt för mycket dunka dunka typ techno, eurodance etc. Men glöm att ni hör alla detaljer under 40Hz med den lådan, lika högt som detaljerna vid 60Hz....  :-S

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
21 761 Inlägg
7 juni 2006
#12
45 liter brutto odämpat får jag till ca 0,73 i Qtc. Ajdå, inte bra. Hur kan det skilja så mycket, de flesta formler för sluten låda brukar väl ge ganska lika resultat.
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#13
Nu är det dags för den sista, men inte minst viktiga delen i denna lilla grundutbildning: Ström och kablar.

Det första man skall ha VÄLDIGT klart för sig är att om man har ett steg som ger säg 500W RMS, så kommer detta steg att dra MER än 500W från batteriet. Varför? Jo, allting har förluster, så även slutsteg. Man pratar ofta om verkningsgrad, dvs om man stoppar in 1W i steget, hur mycket blir du användbar effekt till högtalarna? Säg att det är 0.5W som kommer ut, då är verkningsgraden 0.5/1 = 0.5 eller 50%.

Beroende på slutstegstyp (för bilar) så är verkningsgraden nånstans mellan 50 och 80%. Klass AB steg har normalt kring 50-55%, men det minskar med lägre impedans. För klass D-steg är verkningsgraden 80% eller strax däröver. Samma här, den minskar med lägre impedanser.

Så, om vi nu skall räkna lite på detta med hur mycket energi i form av BATTERIER vi behöver för våra steg, så låt oss ta ett exampel. Säg att vi kikar på bas-steg, och vi har bestämt oss för att basen eller basarna skall ha 1000W RMS. RMS betyder KONTINUERLIGT. För ett klass AB steg med säg 50% verkningsgrad ger detta att vi behöver stoppa in 1000W / 0.5 = 2000W RMS. Om vi för enkelhetens skull säger att vi har 12V från batteriet så ger det att den STRÖM som steget vill ha är 2000/12 = 166.6A. Detta är om vi kontinuerligt tar ut 1000W RMS till basarna. I verkligheten gö rman aldrig det, undantagsfallet är om vi spelar sinustoner, då drar steegn mer kräm. Likaså med hip-hop och rap, där det är mycket bas-slingor. Men likväl, 166.6A för uteffekt på 1000W RMS. (den som ej är med på hur vi räknar, sök på Ohms-lag på nätet. Den är grunden till mycket!)

För motsvarande klass D-steg blir strömåtgången: 1000/0.8 delat med 12 = 104A. Dvs, ett klass AB steg drar 50% mer ström! Gissa varför jag alltid rekommenderar folk att köpa klass-D steg till sina basar!

När man nu sitter där och klurar på "vad betyder det här då?" så kan man tänka sig att 100A kontinuerligt, det klarar ett 50Ah batteri att ge välditg kort tid (inte i en halvtimme som nån oinsatt snabbtänkt skulle säga). För efterhand man tar ut ström, så sjunker spänningen, och det blir sämre och sämre kraft i batteriet. Och det är FARLIGT att spela med för låg spänning, stegen kan BRINNA! Min princip är att för varje 750W RMS så skall man ha ett till batteri. Och det finns dom som tycker det är dags mycket tidigare än så.

När man kör bilen, så laddar ju generatorn batteriet, så då är reserven större, men man skall ha klart för sig att generatorn inte är hur stark som helst (80A är vanligt), och den skall ju dessutom försörja alla andra elkonsumenter som vill ha kräm när man kör bilen. De som man kan skratta gott åt är de som köper steg som ger 1000W eller mer, och som inte har tillräckligt med strömförsörjning, men som tror att de får ut sina 1000W. Patetiskt. Jag har sett installationer där stegen skulle kunnat ge 1000W RMS, men där jag kan lova att de max kan få ut 300W.

Okej, så det var lite grundläggande vad gäller det där allt börjar, dvs batteriet. Över till kablar!

Vilken grovlek skall man ha? Ja, det är inte helt enkelt att svara på. Men, det handlar om hur mycket förlust i kabeln man accepterar. Ju tjockare kabel, ju mindre förlust, och ju mer pulver till steget kommer man få.

Men hur vet man vad man behöver då? Ja, det som är avgörande är två saker,
- hur lång kabeln är
- hur mycket effekt vi pratar om.

Om vi antar att de flesta kör med en kabel framifrån motorutrymmet bak till skuffen, så låt oss säga att kabeln är cirka 6 meter. Då vill jag hävda att har man 500W RMS så skall man köra 21mm2 kabel. Har man mer än 1000W så skall man köra dubbla 21mm2, eller en 50mm2. Det man ofta får göra är att dra in t.ex 2st 21mm2 kablar in i ett såkallat fuseblock/säkringsblock, där man sen efter säkringen drar vidare till stegen, en kort bit, och då duger det med en 21mm2 in i 500W steget, för mindre steg ännu mindre den korta biten.

Säkringar ja!! Det är det första vi skall ha! Vi skall ha en säkring som sitter så nära batteriet som möjligt. Säkringar är till för att se till att vi inte får kabelbrand! va? Nej, det är väl steget som vi skall ha säkring till? NEJ. Det är KABLARNA vi säkrar, om av nån anledning +12V kabeln skulle kontaktera jord (dvs karossen eller annat ställe som är jord) så skall SÄKRINGEN brinna, och inte kabeln. Självklart!

Säkringens storlek då? Ja, den varierar beroende på kabelarean, men för en 21mm2 kabel skall man max säkra 90A. Jag använder oftast 60A själv, man kan inte ha för liten säkring, ur säkerhets-synpunkt. Det enda som kan hända om säkringen är "för liten" är att den kan gå sönder om steget drar så mycket ström att säkringen inte pallar det. Då kan man byta till en storlek större, tex 80A för en 21mm2. Det finns tabeller för vilken area som säkras av till vad. För den som har ett specifikt fall så får ni PMa.

Vidare med kablarna!! När vi klurat ut vilken tjocklek på +12V matningen från batteriet vi skall ha så kan man fundera på jordkabeln, i cirka 1 sekund. För längre tid än så behövs ej; jordkabeln skall vara LIKA tjock som +12V. Det går precis lika mycket ström genom den som +12V. MEN säger nån, ofta är jordkabeln inte lika lång. Helt riktigt, men gör det enkelt för er, kör lika tjock jord som +12V! Det skadar inte.

Fler kablar man skall kika över är några som man ofta inte tänker på; batteriets jord till karossen, och generatorkablarna. JO! För de ingår minst lika mycket i elsystemet som +12V till steget! Se till att dessa kablar också är i bra skick och ordentlig tjocklek på.

Nästa grej att betänka är: kabelskor på kablarna. Det är inte helt enkelt att få till en bra klämning av kabelskor på tjocka kablar. Men det är viktigt att det blir bra anslutningar. Det finns de som fixar färdigklämda kablar, Skyllermarks är en sån leverantör.

Om man fäljer alla dessa steg som jag beskrivit kommer man att inse att den där kondingen som man hade förut i systemet är fullständigt onödig. Men det är ett helt annat ämne egentligen.

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#14
Drönirettab skrev:
45 liter brutto odämpat får jag till ca 0,73 i Qtc. Ajdå, inte bra. Hur kan det skilja så mycket, de flesta formler för sluten låda brukar väl ge ganska lika resultat.

Vad kör du för program?

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
21 761 Inlägg
7 juni 2006
#15
BassBox Pro 6.03 av HarrisTech.
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#16
Drönirettab skrev:
BassBox Pro 6.03 av HarrisTech.

Okej, ja det är nog ett bra program tror jag, många kör med det vet jag. Jag kan ju bara tala för det som jag använder och det funkar för mig att använda som hjälpmedel.

Men jag håller med om att det är lite skumt att det räknar så olika.

Jag får ett F-3dB på 43Hz ungefär i 45liters låda, men det är netto iofs. Räknar verkligen Bassbox med bruttovolymer? Då måste det isåfall dra av för elementets volym ju..

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
21 761 Inlägg
7 juni 2006
#17
Man kan välja själv om programmet ska räkna med elementet eller inte. Om man skriver in olika mått på elementet så räknar programmet ut hur stor plats det tar. Sedan kan välja mellan 3 olika dämpningar eller odämpat.

Jag har ju inget annat att jämföra med så jag vet inte riktigt hur exakt programmet är. Tycker att det verkar seriöst iaf. Det visar flera grafer som tex konutslag, group delay, hur stort luftflöde det blir genom basporten etc. Dock inte talspolens uppvärmning.

Men nu har jag stulit tråden för palicuse så då får jag väl kompensera lite för det med ett litet tips som är skrivet i andra trådar också, detta med att spela med motorn avslagen.
Ett enkelt sätt att kolla hur länge man kan spela innan batteriet dras ur är att räkna med batteriets RC(reservkapacitet) som anges i minuter. Det värdet visar hur länge man kan dra ur 25A innan polspänningen går ner till 10,5V, vilket innebär att batteriet är ganska tomt.
Vrider man på startnyckeln efter en sådan urladdning så låter det troligast "njööö" och sedan händer inget mer. En sådan urladdning kallas för 100% DOD(depth of cycle) och det skadar ett startbatteri ordentligt. Så kallade "deepcycle" batterier klara sådana saker betydligt bättre utan att tappa i kapacitet.

Ett 60Ah batteri brukar generellt ha ett RC på 120 minuter och utifrån detta kan man ganska lätt räkna ut hur länge det går att poppa innan batteriet har laddats ur till HÄLFTEN. Speciellt om man har ett startbatteri så bör man inte dra ur det mer än till hälften ungefär(helst ännu mindre) för att inte det ska ta för mycket skada.
Senast redigerat av Drönirettab (7 juni 2006)
Citera
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 juni 2006
#18
Drönirettab skrev:
Man kan välja själv om programmet ska räkna med elementet eller inte. Om man skriver in olika mått på elementet så räknar programmet ut hur stor plats det tar. Sedan kan välja mellan 3 olika dämpningar eller odämpat.

Jag har ju inget annat att jämföra med så jag vet inte riktigt hur exakt programmet är. Tycker att det verkar seriöst iaf. Det visar flera grafer som tex konutslag, group delay, hur stort luftflöde det blir genom basporten etc. Dock inte talspolens uppvärmning.

Men nu har jag stulit tråden för palicuse så då får jag väl kompensera lite för det med ett litet tips som är skrivet i andra trådar också, detta med att spela med motorn avslagen.
Ett enkelt sätt att kolla hur länge man kan spela innan batteriet dras ur är att räkna med batteriets RC(reservkapacitet) som anges i minuter. Det värdet visar hur länge man kan dra ur 25A innan polspänningen går ner till 10,5V, vilket innebär att batteriet är ganska tomt.
Vrider man på startnyckeln efter en sådan urladdning så låter det troligast "njööö" och sedan händer inget mer. En sådan urladdning kallas för 100% DOD(depth of cycle) och det skadar ett startbatteri ordentligt. Så kallade "deepcycle" batterier klara sådana saker betydligt bättre utan att tappa i kapacitet.

Ett 60Ah batteri brukar generellt ha ett RC på 120 minuter och utifrån detta kan man ganska lätt räkna ut hur länge det går att poppa innan batteriet har laddats ur till HÄLFTEN. Speciellt om man har ett startbatteri så bör man inte dra ur det mer än till hälften ungefär(helst ännu mindre) för att inte det ska ta för mycket skada.

Synd att det är 10.5V som det anges vid, för vid den punkten har många steg redan lagt av...

mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Citera
21 761 Inlägg
7 juni 2006
#19
Ja, men det värdet visar den totala kapaciteten på batteriet och därför är det så låg spänning. Jag tycker dock att det är en ganska bra referens, betydligt bättre än den vanliga Ah- benämningen. Med RC-värdet så blir det ungefär som att man sitter och poppar lite lagom högt med en lite mindre anläggning.

Du nämnde lite om generatorn också i tidigare inlägg. En sak som jag tror att en del inte tänker på är hur lite generatorn egentligen orkar ladda på tomgång. Har man dessutom fläkten på och en massa lull lull(neon etc) så finns det ingenting kvar till stereon.
Senast redigerat av Drönirettab (7 juni 2006)
Citera
1 129 Inlägg
7 juni 2006
Trådstartare
#20
Drönirettab skrev:
Man kan välja själv om programmet ska räkna med elementet eller inte. Om man skriver in olika mått på elementet så räknar programmet ut hur stor plats det tar. Sedan kan välja mellan 3 olika dämpningar eller odämpat.

Jag har ju inget annat att jämföra med så jag vet inte riktigt hur exakt programmet är. Tycker att det verkar seriöst iaf. Det visar flera grafer som tex konutslag, group delay, hur stort luftflöde det blir genom basporten etc. Dock inte talspolens uppvärmning.

Men nu har jag stulit tråden för palicuse så då får jag väl kompensera lite för det med ett litet tips som är skrivet i andra trådar också, detta med att spela med motorn avslagen.
Ett enkelt sätt att kolla hur länge man kan spela innan batteriet dras ur är att räkna med batteriets RC(reservkapacitet) som anges i minuter. Det värdet visar hur länge man kan dra ur 25A innan polspänningen går ner till 10,5V, vilket innebär att batteriet är ganska tomt.
Vrider man på startnyckeln efter en sådan urladdning så låter det troligast "njööö" och sedan händer inget mer. En sådan urladdning kallas för 100% DOD(depth of cycle) och det skadar ett startbatteri ordentligt. Så kallade "deepcycle" batterier klara sådana saker betydligt bättre utan att tappa i kapacitet.

Ett 60Ah batteri brukar generellt ha ett RC på 120 minuter och utifrån detta kan man ganska lätt räkna ut hur länge det går att poppa innan batteriet har laddats ur till HÄLFTEN. Speciellt om man har ett startbatteri så bör man inte dra ur det mer än till hälften ungefär(helst ännu mindre) för att inte det ska ta för mycket skada.

Du behöver inte vara orolig för att ha stulit nåt big_smile.

Men nu när ni pratar basprogram så tycker ja d ä lite konstigt att ni får fram i stort sett samma resultat när ni jämför 2 olika basar som ska ha 2 rätt skilda liter antal i lådvolymen.
Citera
Skriv svar
Senaste foruminläggen
Senaste projektinläggen
UrS4 Avant 2.2t
61 svar
Senaste inlägget av ByeCustoms måndag 05:29 i Projekt
Nyaste forumtrådarna
Information
Hjälp
Annonsera
Övrigt

GARAGET® v13.2 Copyright © 2001-2026 Garaget Media AB

Sök