Diverse frågor kring billjud

2660

Avbryt

Skriv svar

Hefal noob

27 april 2010 · 112 Inlägg

Hur fäster du lättast och bäst kabelskor på tjocka kablar samt hur skalar du dem utan att kapa några ledande trådar? Länk till eventuella verktyget vore uppskattat...

Har du dragit kablarna till slutsteget under listerna i bilen eller ligger dom löst i bilen? Om så är fallet, hur får du lättast upp listerna i en golf 4:a -01? Och kan jag dra lågnivåkabeln under listerna längst med fram- och bakdörren utan att behöva oroa mig för elektromagnetiska störningar?

Kan vara ute o cykla nu men har ni ”förstärkt” eran jord? Vad jag menar är att en (+)kabel är dragen genom bilen till steget som vanligt. Och (-)kabeln går från steget till chassit. Och sen är chassit inte bara originaljordat utan en tjock kabel har dragits från (-) på batteriet direkt in i chassit? Om jag har förstått rätt så ska du också dra en kabel från (-) på generatorn direkt in i chassit? Hoppas ni förstår, jag är trött -.-

Känns inte som jag får ut nog med effekt till mitt steg, jag har inte mätt upp några voltstyrkor än. Men det står näst på schemat. Känns också som om ovanstående skulle kunna vara nått i mitt fall, då lamporna blinkar lätt vid högre volymer... om nu jag inte har misstagit mig ang "jordförstärkningen".

Tacksam för svar!
Mvh Henke

-lärling :)

Drönirettab

27 april 2010 · 21 761 Inlägg

Hefal skrev:
Hur fäster du lättast och bäst kabelskor på tjocka kablar samt hur skalar du dem utan att kapa några ledande trådar? Länk till eventuella verktyget vore uppskattat...

En stor och kraftig kabelskotång klämmer fast kabelskorna på ett bra sätt, exempelvis Biltema har en stor tång som flera (även jag) har använt med bra resultat. Det finns dock flera som säljer rejäla kabelskotänger, Skyllermarks har tänger som klämmer riktigt ordentligt.

Med en vanlig vass kniv, typ morakniv eller så, går det bra att skala kablarna utan att förstöra trådarna. Så tycker jag iaf.

Hefal skrev:
Kan vara ute o cykla nu men har ni ”förstärkt” eran jord? Vad jag menar är att en (+)kabel är dragen genom bilen till steget som vanligt. Och (-)kabeln går från steget till chassit. Och sen är chassit inte bara originaljordat utan en tjock kabel har dragits från (-) på batteriet direkt in i chassit? Om jag har förstått rätt så ska du också dra en kabel från (-) på generatorn direkt in i chassit? Hoppas ni förstår, jag är trött -.-

Man brukar byta ut den ordinarie minuskabeln mellan batteri och kaross till en grövre kabel, sedan ser man till att alla kontaktytor är helt plåtrena och att kabelskorna sitter ordentligt. Generatorn har i vissa fall en egen minuskabel från sitt eget hölje till motorblocket/karossen, i så fall kan även den kabeln bytas ut till grövre.

Man förstärker alltså helt enkelt upp bilens ordinarie strömförsörjning, som efter ett gäng år kan ha blivit dålig pga rost och ärg. Dessutom är bilens ordinarie kablar inte dimensionerade för en massa extra strömkrävande utrustning som tex kraftiga slutsteg, av den anledningen är det bra att sätta grövre kablar.

Hefal skrev:
Känns inte som jag får ut nog med effekt till mitt steg, jag har inte mätt upp några voltstyrkor än. Men det står näst på schemat. Känns också som om ovanstående skulle kunna vara nått i mitt fall, då lamporna blinkar lätt vid högre volymer... om nu jag inte har misstagit mig ang "jordförstärkningen".

Dålig kontakt i batteriets jordkablar är en relativt vanlig orsak till att batteriet får dålig laddning och att bilens lampor blinkar när man spelar stereo, du är inne på rätt spår. Man ser först till att bilens ordinarie strömförsörjning fungerar korrekt genom att uppgradera ovanstående saker, om det inte hjälper så har man på så sätt ändå förberett för en uppgradering av batteri och/eller generator.

Ifall man inte hade fixat till alla dessa kablar och kontaktytor så skulle det heller inte hjälpa speciellt mycket att uppgradera batteriet eller generatorn.

Senast redigerat av Drönirettab (27 april 2010)

ChriZtoffer GAS democar 2018!

27 april 2010 · 8 744 Inlägg

Fäster kabelskorna på kablarna gör du antingen genom att löda (gasbrännare är rekommenderad om vi pratar om 16mm2 eller större) eller med en kabelskopress (ett rejält skruvstäd fungerar också, lägg en bits eller liknande mellan bara så du får en inåtbuktning i kabelskon). Skalar dom gör du enklast med en vass kniv, krävs lite träning för att få till det men det går.

Mina strömkablar har jag krånglat ner i ordinarie kabelkanal, lågnivån ligger dock under listerna. Batterijorden bör bytas ut eller kompletteras ja, den som sitter där är ju gjord för ordinarie förbrukning men inte mer.

EDIT: "Born to slow"...

Senast redigerat av ChriZtoffer (27 april 2010)

Saab 9-3SC {SQ-edition}
Ny bil och nytt projekt, nu börjar allvaret!

Saab 9-3SC Aero 2,0t BioPower "Pappas räser 2" (2010)

Volvo V60 D4 AWD R-design (2013)

Torben_2050

29 april 2010 · 35 Inlägg

ALDRIG löda och klämma samtidigt!!! Kabelskor får man fast antingen med en big ass tång som nämns tidigare, lr så slår man ihop dom med hammare och en praktisk liten kabelskopryl som finns på biltema som ja inte minns vad den heter nu... Minus räcker att dra genom chassit, men byt som sagt gärna till en grövre minuskabel mellan batteri och chassi.

Volkswagen Golf III (1997)

Hefal noob

2 maj 2010 · 112 Inlägg

Grymt tacksam för svar dock har jag (jobbig som jag är) samlat på mig yttligare funderingar som följer:

Hur vet man att exempelvis när en bas spelas för högt/starkt? Är det när "membranet" (eller vad det heter) som åker fram och tillbaka i väldigt långa, snabba turer tillsammans med missljud?

Vad händer om du kopplar ett väldigt kraftigt slutsteg till en budgetbas? Spränger du då basen endast om du vrider upp volymen såpass mycket att den inte orkar med?

Kommer ett monstersteg dra mycket mera ström, till skillnad från ett budgetsteg, när de spelar samma element lika högt?

Om följande steg: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … RSD1200SPL ska spela följande baselement: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … 2908S12L72 vilken kabeltjocklek bör då användas? Räcker 21mm ø för den fattige? Ska kondensator användas? Och måste man uppgradetra till ett kraftigare batteri, och är det amperetimmar (Ah) som man ska kolla efter när man väljer batteri?

Vilken ohmstyrka på basarna är att rekommendera till ovanstående Pioneersteg? Och hur avgör man vilket ohmtal som passar steget eller kanske en själv bäst?

Lägger all min myntväxel i röda korsets gåvoburkar i en månad framöver som tack för hjälpen
Mvh Henke

-lärling :)

Drönirettab

2 maj 2010 · 21 761 Inlägg

Hefal skrev:
Hur vet man att exempelvis när en bas spelas för högt/starkt? Är det när "membranet" (eller vad det heter) som åker fram och tillbaka i väldigt långa, snabba turer tillsammans med missljud?

Ja, i princip kan man säga så, kallas för att basen "bottnar" eller "slår i botten". Det är själva talspolen som slår i ändlägena rent mekaniskt, sånt är inte bra och man bör alltså undvika det.

Hefal skrev:
Vad händer om du kopplar ett väldigt kraftigt slutsteg till en budgetbas? Spränger du då basen endast om du vrider upp volymen såpass mycket att den inte orkar med?

Ett kraftigt steg kontrollerar basens konrörelse väldigt exakt, därför låter basen bra fastän den gör stora konrörelser (förutsatt att basen har stort Xmax=linjär konrörelse). Om man lyckas "spränga" basen så har den antagligen bottnat eller helt enkelt fått för mycket effekt.

Hefal skrev:
Kommer ett monstersteg dra mycket mera ström, till skillnad från ett budgetsteg, när de spelar samma element lika högt?

Ett "seriöst" monstersteg bör dra mindre ström jämfört med ett budgetsteg vid samma volym, orsaken är i så fall att monstersteget har bättre verkningsgrad. Det har bla med stegens "arbetsklass" att göra, dvs om det tex arbetar i klass D eller AB. Finns även andra arbetsklasser.

Hefal skrev:
Om följande steg: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … RSD1200SPL ska spela följande baselement: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … 2908S12L72 vilken kabeltjocklek bör då användas? Räcker 21mm ø för den fattige? Ska kondensator användas? Och måste man uppgradetra till ett kraftigare batteri, och är det amperetimmar (Ah) som man ska kolla efter när man väljer batteri?

Steget arbetar i klass D och kan ge ut 1200 WRMS i 1 Ohm vid 14,4 V inmatad spänning, såna steg kan ha en verkningsgrad på 70-75 % men i vissa fall ännu högre. Räknar man på 70% så blir strömförbrukningen vid högsta RMS-effekt ca 120 A, då är 30-35 mm2 kabel lämplig.

Vid 2 Ohm kan det dra runt 100 A, då ska det fungera med 21 mm2 kabel eftersom den kabelarean kan ha upp till 100 A säkring. Det teoretiska spänningsfallet med 5 m lång kabel blir ca 0,43 V och det fungerar utan problem, men min egen åsikt är att det ligger "på gränsen".

Kondensator eller inte, det är alltid frågan. Jag brukar rekommendera att sätta så stort batteri som ryms på batterihyllan, ibland får det nämligen plats med större batteri än vad som sitter original. Sedan ska alla strömförsörjningskablar ses över och eventuellt bytas ut till grövre, generatorns laddning ska också kollas upp.

När man har fixat till hela strömförsörjningsbiten och vet säkert att både generator+batteri är i bra skick, men att bilens lampor ändå blinkar, då kan det vara dags för extra batteri eller kondensator (om man nu vill ha en sån). Jag rekommenderar hellre extra batteri framför kondensator, men folk har olika åsikter.

I första hand bör du alltså byta ut det ordinarie batteriet om det är gammalt och slitet, sätter du ett kraftigt batteri i motorrummet så är det möjligt att det räcker till. Batteriets CCA-värde (kallstartström) är en bra sak att utgå ifrån när man väljer batteri, värdet bör ligga högt i förhållande till kapaciteten (Ah).

Ett 60 Ah batteri med tex 600 A i CCA är ganska kraftigt, 70-75 Ah med 700 A är också kraftigt. Detta gäller de "vanliga" bilbatterierna, sedan finns ju AGM-batterier (Optima, Tudor/Exide Maxxima, Stinger, Odyssey, Banner Running Bull mfl) med ännu högre CCA i förhållande till kapacitet.

Hefal skrev:
Vilken ohmstyrka på basarna är att rekommendera till ovanstående Pioneersteg? Och hur avgör man vilket ohmtal som passar steget eller kanske en själv bäst?

Steget klarar av 1 Ohms belastning men effektskillnaden jämfört med 2 Ohm är inte stor, vid 1 Ohm ger steget ut 1200 WRMS och vid 2 Ohm ger det ut 1000 WRMS. Jag personligen skulle köpa L74 (dubbla 4 Ohms spolar) så att steget belastas med 2 Ohm, talspolarna parallellkopplas alltså.

Senast redigerat av Drönirettab (2 maj 2010)

M1Get

2 maj 2010 · 360 Inlägg

Torben_2050 skrev:
ALDRIG löda och klämma samtidigt!!! Kabelskor får man fast antingen med en big ass tång som nämns tidigare, lr så slår man ihop dom med hammare och en praktisk liten kabelskopryl som finns på biltema som ja inte minns vad den heter nu... Minus räcker att dra genom chassit, men byt som sagt gärna till en grövre minuskabel mellan batteri och chassi.

Då måste jag fråga: Varför ska man inte löda och klämma samtidigt?

Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 (2015)

Hefal noob

2 maj 2010 · 112 Inlägg

Änglahjälp <3 grym uppsats!

Dock är fortfarande ohmstyrkor och olika klasser på slutsteg såsom A,D osv... rätt oklart.

Kan det vara så att steget är ostabilt i vissa ohmtal? och hur ska du isf ta reda på vilka ohmsyrkor som steget är ostabilt i? Står det i beteckningen eller ska du läsa på internet vad folk "tycker"?

Varför köra element i 2/4 ohm när 1 ohm spelar högre? har det med ljudkvalité eller belastning att göra?

Mvh Henke

-lärling :)

Frissan

2 maj 2010 · 4 693 Inlägg

Vid 1 ohm så får man inte samma kontroll på konen och det drar mycket mer ström

Booyakasha!

Volvo 945 Turbo (1995)

Drönirettab

2 maj 2010 · 21 761 Inlägg

Ett slutsteg har en viss "dämpfaktor", vilket lite förenklat innebär hur bra kontroll det har över elementets talspole (som ju sitter fast i konen). Ju lägre impedans som steget belastas med desto mindre dämpfaktor får steget, dvs den får sämre kontroll över konens rörelser. Med anledning av detta så kan man säga att ett steg som tål 1 Ohm som lägst har sämre kontroll över konen än vid 2 Ohm (eller högre).

Det man också kan säga är att ju lägre impedans som steget belastas med desto viktigare är det med stabil strömförsörjning, ska steget driva sin lägsta tillåtna belastning så krävs det mycket stabil spänningsmatning.

Steget ger som sagt ut 1200 W i 1 Ohm och 1000 W i 2 Ohm, det är inte speciellt märkbar skillnad i praktiken om man mäter ljudnivån. Tar man i beräkning att steget vid 1 Ohms belastning både får sämre kontroll över konen och dessutom drar mer ström, då är det egentligen ingen större vits att belasta med 1 Ohm eftersom man ändå knappt märker av en högre ljudnivå.

Ska du exempelvis tävla i "spela högt" och behöver varje tiondels dB så gäller det förstås att utnyttja steget fullt ut, i det fallet är 1 Ohm ett självklart val.