E-30 skrev:

thulle1 skrev:

14,4 Volt laddar inte många bilar kan jag säga, speciellt ente gamla! :p M.v.h Emil

Min gamla BMW är 20 år fyllda och den laddar 14,4 volt.

Då är din bmw en riktig basbil min klarar som max 13,9 men han ligger gärna under det nu när jag kopplat  ihop 4 batterier på en 90 amp generator :p
M.v.h. Emil

E-30 skrev:

Casanovan skrev:

Min bästa vän, uteslutningsmetoden, är påbörjad.
I går kväll startade jag bilen (med startkablar, vilket nu mera är nödvändigt för att få igång bilen) och körde en timme ungefär. Lät bilen vara avstängd bara några minuter, sen startade. Då startade den av egen kraft. Kopplade då ur batteriet helt ur bilen och lät det stå över natten. Idag kopplade jag i det igen, men kan inte starta bilen av egen kraft.

Alltså, om det inte är jag som tänker helt fel, så laddar batteriet ur sig självt.
-Ingen kan ens lura mig att kondensatorn, eller överig utrustning för den delen, suger ur batteriet trådlöst

Hehe..(Min bäste vän) Kul. För det 1:a, så bör du nog ladda upp batteriet med en extern laddare. Det tar ca 8-10 timmar. Batteriet laddas ej till max efter en timmas bilkörning. Kanske möjligen 5-10%
Sedan är ditt bilbatteri förmodligen kraftigt sulfaterat p.g.a att du låtit det stå och ladda ur helt. (batteriet är förstört) Det kan EJ längre ta emot full laddning, du kanske kan få det att ta emot max: 50-60% av laddningen (i bästa fall.) Dessutom kan en eller flera battericeller gått sönder. Detta är tyvärr vad som händer när man låter batteriet dra ur till bottenläget. Börja du med att ladda upp batteriet enl min tidigare rekommendation, så tar vi nya tag efter detta.

Ett tips till alla som endast kör kortare sträckor med bilen: Ladda upp batteriet med en batteriladdare minst en gång varannan månad, eller tidigare vid behov. Generatorn orkar EJ ensam att ladda batteriet till max, samt även förse hela bilen, inkl stereo med nödvändig el. (inte en chans)

Har även provat att ladda batteriet ordentligt med min laddare (CTEK Multi XS 25000) men felläge indikeras efter ett par timmar och laddningen avbryts. Vad jag kan läsa ur instruktionen så gör den så då självurladdningen är för hög.
Alltså är batteriet oanvändbart, även till en bruksbil utan en massa extra elutrustning ? ?
Eller vet någon ett sätt att skaka liv i det?
Samt så kvarstår frågan om jag ska köpa ett vanligt fräscht bilbatteri på 55-65 ah för ca 800 eller lägga till en tusenlapp till ungefär och få ett s k bilstereobatteri. Vad är skillnaderna egentligen? Något mer än att de klarar djupurladdningar bättre?

Casanovan skrev:

E-30 skrev:

Casanovan skrev:

Min bästa vän, uteslutningsmetoden, är påbörjad.
I går kväll startade jag bilen (med startkablar, vilket nu mera är nödvändigt för att få igång bilen) och körde en timme ungefär. Lät bilen vara avstängd bara några minuter, sen startade. Då startade den av egen kraft. Kopplade då ur batteriet helt ur bilen och lät det stå över natten. Idag kopplade jag i det igen, men kan inte starta bilen av egen kraft.

Alltså, om det inte är jag som tänker helt fel, så laddar batteriet ur sig självt.
-Ingen kan ens lura mig att kondensatorn, eller överig utrustning för den delen, suger ur batteriet trådlöst

Hehe..(Min bäste vän) Kul. För det 1:a, så bör du nog ladda upp batteriet med en extern laddare. Det tar ca 8-10 timmar. Batteriet laddas ej till max efter en timmas bilkörning. Kanske möjligen 5-10%
Sedan är ditt bilbatteri förmodligen kraftigt sulfaterat p.g.a att du låtit det stå och ladda ur helt. (batteriet är förstört) Det kan EJ längre ta emot full laddning, du kanske kan få det att ta emot max: 50-60% av laddningen (i bästa fall.) Dessutom kan en eller flera battericeller gått sönder. Detta är tyvärr vad som händer när man låter batteriet dra ur till bottenläget. Börja du med att ladda upp batteriet enl min tidigare rekommendation, så tar vi nya tag efter detta.

Ett tips till alla som endast kör kortare sträckor med bilen: Ladda upp batteriet med en batteriladdare minst en gång varannan månad, eller tidigare vid behov. Generatorn orkar EJ ensam att ladda batteriet till max, samt även förse hela bilen, inkl stereo med nödvändig el. (inte en chans)

Har även provat att ladda batteriet ordentligt med min laddare (CTEK Multi XS 25000) men felläge indikeras efter ett par timmar och laddningen avbryts. Vad jag kan läsa ur instruktionen så gör den så då självurladdningen är för hög.
Alltså är batteriet oanvändbart, även till en bruksbil utan en massa extra elutrustning ? ?
Eller vet någon ett sätt att skaka liv i det?
Samt så kvarstår frågan om jag ska köpa ett vanligt fräscht bilbatteri på 55-65 ah för ca 800 eller lägga till en tusenlapp till ungefär och få ett s k bilstereobatteri. Vad är skillnaderna egentligen? Något mer än att de klarar djupurladdningar bättre?

Jag men då är det ju ett problem mindre, kasta batteriet och köp istället ett "Optima yellow top" detta batteri tål djupurladdningar utan dess like, den saken kan jag intyga. Såg förresten att det fanns ett sprillans nytt på Blocket Pris 1.900:- (går nog att pruta bort 500:-)

Vad som ej konstaterats ännu..är varför ditt batteri laddar ur sig helt och hållet? Tror inte för en sekund på självurladdning. Någonting har dragit ur batteriet, vilket även kommer att ske på det nya batteriet.

Antingen är det kondingen som ligger och tjuvdrar under natten, eller så är laddningen från generatorn undermålig, då blir det minus saldo på amperekontot. Rätt spänning från en frisk generator är 14,4 volt.

Jepp. Detta bör Mr Kassanova kolla upp innan han knäcker nästa batteri. Jag skrev en steg-för-steg anvisning för några månader sedan som jag inte hittar nu...

Principen är enkelt dock. Amperemeter och plocka säkringar tills läckageströmmar försvinner.

/Göran

E-30 skrev:

Vad som ej konstaterats ännu..är varför ditt batteri laddar ur sig helt och hållet? Tror inte för en sekund på självurladdning. Någonting har dragit ur batteriet, vilket även kommer att ske på det nya batteriet.

E-30 skrev:

Casanovan skrev:

E-30 skrev:

Missade du mitt tidigare inlägg ang kondingen? Plocka bort kondingen så spar du omg in kostnaden för ett nytt batteri. Det är kondingen som drar ur batteriet, den ligger på hela tiden p.g.a att automatiken ej fungerar. Made in China

Okej förlåt, missade att det var så du menade. Ska prova detta i natt. Men då har kondningen gett sig nu alltså för det har ju fungerat jättebra i snart ett år.

Alla mina tidigare kondingar har dragit ur batteriet (dock olika snabbt) likadant med den nuvarande digitala kondensatorbanken på 20F den drar också ur batteriet. En riktigt gammal klassiker. Det spelar ingen roll hur många olika laddautomatiker de bygger in i kondensatorerna, batteriet laddar lika faan ur.
Testa så ser du om läget förändras till det bättre. Har du förresten mätt upp laddkapaciteten i batteriet?
Tag en multimeter & mät på batteripolerna med motorn avstängd sedan två timmar tillbaka. Ett fulladdat batteri visar 12,74 volt, ett urladdat 12 volt. Du kan även mäta matarespänningen från generatorm med motorn igång inkl stereo,mm. Spänningen bör då vara 14,4 volt eller mer.

Varför säger du 12,74????      Mät på 10 olika batterier och 10 olika gånger! Jag säger dig att med 100% säkerhet att du kommer få stora skillnader!  Gissningsvis mellan 12-13,5V   Mitt ena batteri (trojan 85Ah) som inte laddats på hela dagen och kört stereo och ett DLS ca40 steg (monokopplat på en 4Ohm bas) Ca 4-5tim spelande.. Det mäter 12,9 och då är det långt från full laddat!  Ny laddat visar det runt 13,3 13,4! Så varför 12,74???

Hoppas det inte blir hårda ord! Ville bara ha en förklaring av E-30!   Förlåt om jag sabbar din tråd om ditt problem med batteriet!!!   
Om jag vore dig skulle jag köpa ett så stort batteri som får plats!   Och gärna underhålls ladda ibland  oavsett om du använder det hårt eller inte!   Batteri mår bäst när det är laddat med mkt kräm i det...

"12.74V". Vi tar några exempel för att visa problemet med att haspla decimaler. Två instrument. Ett "no-name" för 300 kr och ett Fluke för 1600kr:


Fick-multimeter PM51
Fabr Meterman

      Likspänning    Mätområden:    0–400 mV–4–40–400–600 V
      Max upplösning:    0,1 mV
      Basonoggrannhet:    ±1,0 % +2 siffror

Faktum är att 40 voltsområdet har en onogrannhet på 2% + 2 siffror. Så om man läser av 12.74 Volt så är felet 0.25V + 0.02V = 0.27V. Dvs mätresultatet måste med ett sådan instrument anges till 12.74 +/- 0.27V.


Fluke 16
   
Fabr Fluke

      Likspänning    Mätområden:    0–4000 mV–4–40–400–600 V
      Max upplösning:    1 mV
      Onoggrannhet:    ±0,9 % +1 siffra

Så med en Fluke 16 får man ett mätfel på 0.115V + 0.01V = 0.12V. Där skall alltså mätresultatet anges som 12.74 +/- 0.12V.

/Göran

Tog och letade reda på din guide Sharky:

Sharky skrev:

1: Stäng av allting i bilen. Lysen och stereo och rubbet.
2: Lossa pluspolen på batteriet
3: Anslut en Amperemeter mellan pluspolen och pluskabeln. Sätt den först på 10A område eller liknande. Slår den inte i botten (det skall den definitivt inte göra...) så gå ner till typ ett 1A område.
4: Amperemetern skall visa under 100mA om allt är ok. (ALLA lampor måste vara släckta, i princip bara klocka och ev larm skall vara igång).
5: Visar den mer än 100mA så plockar man en säkring i taget tills man hittar vad som drar ström.
6: Har man dragkrok så är det ofta uttaget vid dragkroken som är boven. Ärgad och skitig så blir det läckströmmar i den.

/Göran

yellow740 skrev:

Varför säger du 12,74????      Mät på 10 olika batterier och 10 olika gånger! Jag säger dig att med 100% säkerhet att du kommer få stora skillnader!  Gissningsvis mellan 12-13,5V   Mitt ena batteri (trojan 85Ah) som inte laddats på hela dagen och kört stereo och ett DLS ca40 steg (monokopplat på en 4Ohm bas) Ca 4-5tim spelande.. Det mäter 12,9 och då är det långt från full laddat!  Ny laddat visar det runt 13,3 13,4! Så varför 12,74???

Nu kommer säkert E-30 att svara på din fråga, men jag tänkte ändå svara litegrann på det där med batteriers vilospänning.

Vilospänningen hos en fulladdad battericell är ca 2,12V (ibland anges även 2,1V), det innebär 12,72V för ett 12V batteri. Detta brukar stå i den allmänna batterikunskapsfaktan hos flera batteritillverkare och gällde åtminstone för äldre startbatterimodeller, men en del av dagens batterier har en lite högre vilospänning än ca 12,7-12,72V.

Exempelvis Optima RT har 12,8V och Optima YT har upp till 13,1V i vilospänning enligt Optima själva, men även andra batterifabrikat har högre vilospänning. Odysseys batterier ska ha 12,84V eller aningen högre i vilospänning när de är fulladdade, enligt deras hemsida. Vad Trojanbatterierna har i vilospänning har jag inte hittat än, men det står nog någonstans.

Allt det där är teoretiska värden som tillverkarna själva anger, men naturligtvis kommer det att skilja i mätvärdena när "svensson" mäter med sitt mätinstumet pga att instrumenten har olika toleranser. Man måste ju ändå ha en viss referens för att kunna avgöra batteriernas laddningsstatus, därför finns dessa spänningsvärden.

Jag törs nog säga att inget bilbatteri kan anses som helt fulladdat (100%) om vilospänningen är under 12,7V i dagens läge, men är vilospänningen runt 12,6-12,7V så är det så pass nära fulladdat att det inte finns stor risk för sulfatering av cellplattorna och om bilens laddsystem är i bra skick så ska batteriet kunna hålla den laddstatusen såvida bilen inte kör mycket kortkörningar.

Casanovan skrev:

Eller vet någon ett sätt att skaka liv i det?

Det finns nog en del sätt att få igång ofräscha batterier, men det beror ju också på "på vilket sätt" som batteriet är dåligt. Har det blivit sulfaterat så kan det gå ibland att få det i bra skick, men om en cell har pajjat så går det knappast.

Jag håller med E-30, köp ett nytt.

Casanovan skrev:

Samt så kvarstår frågan om jag ska köpa ett vanligt fräscht bilbatteri på 55-65 ah för ca 800 eller lägga till en tusenlapp till ungefär och få ett s k bilstereobatteri. Vad är skillnaderna egentligen? Något mer än att de klarar djupurladdningar bättre?

Det beror på hur du kommer att använda anläggningen, dvs om det blir en hel del spelande med motorn avslagen eller inte.

Ifall du i princip aldrig spelar med motorn avslagen och har en generator som klarar av strömförbrukningen till alla dina prylar i bilen, då kan du använda ett "vanligt" batteri. Men det skadar ju inte att ha så stort som batterihyllan tillåter tycker jag.

Om du däremot kommer att spela en hel del med motorn avslagen och/eller har en massa "lull-lull" som kan dra ström när motorn är avstängd, då bör du ha ett batteri som tål att djupurladdas ett antal gånger utan att ta alltför mycket stryk. Exempelvis Trojan, Optima YT, Tudor/Exide Maxxima DC, Banner Running Bull, Varta Ultra dynamic, Tudor AGM.