6725
Sök

Hur mycket klarar ett bilbatteri av?

GOES wild
325 Inlägg
10 januari 2007
Trådstartare
#1
Hej, jag är helt ny på fronten, vad det gäller billjud.
Så därför vore jag tacksam om jag kunde få mina frågor besvarade.
Vet ej om det redan finns liknande trådar på forumet - ber om ursäkt isf.

1. Hur mycket klarar ett vanligt billbatteri att driva?
2. Om vi säger att jag har ett system - som ett batteri inte klarar av att driva, hur kopplar jag till ett extra batteri? Spelar ingen roll för mig om jag har den i motorrummet eller i bagageluckan, utan huvudsaken hur man kopplar till ett extra batteri. Och om det inte är så enkelt, vad ska jag göra för att det ska bli möjligt?

Tack för svar!
/sprstr

Silly rabbit - Trix are for kids

Klubbmannen
10 januari 2007
#2
Det är inte batteriet du ska oroa dig över, det är generatorn. Mer orkar jag inte skriva. Det kommer nån snart och förklarar mer ingående.
Senast redigerat av Klubbmannen (10 januari 2007)

Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
10 januari 2007
#3
Det bästa du kan göra är att köpa till en kondensator, så slipper du tänka på extra batterier eller kraftigare generator, hur stor konding du ska ha beror på hur mycket den ska driva. Jag kör utan konding just nu men funderar på att skaffa en. Bör tillägga att jag inte har problem med stömtillförseln och då har jag ändå lite taskig generator

Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824

914 Inlägg
10 januari 2007
#4
att koppla in ett till batteri är inte avancerat. Du tar plus från ena batteriet till det andra sen drar du jord från karossen till det andra batteriet. Se till att det är ordentliga jord/pluskablar som används och att kablarna sitter fast ordentligt inte kul om dom börjar glappa.
*edit* de normalstora anläggninarna jag byggt i mina bilar innan har klarat sig med bara ett större batterie än det som sitter i original. Men om du ska bygga en stor anläggning så ska/bör du få hjälp med allt av den du handlar av om såna här saker.
Senast redigerat av Ronnie.L (10 januari 2007)


410 Inlägg
11 januari 2007
#5
Trozzo skrev:
Det bästa du kan göra är att köpa till en kondensator, så slipper du tänka på extra batterier eller kraftigare generator, hur stor konding du ska ha beror på hur mycket den ska driva. Jag kör utan konding just nu men funderar på att skaffa en. Bör tillägga att jag inte har problem med stömtillförseln och då har jag ändå lite taskig generator

Grejen är ju den att om man nu gör ett jävla stort bygge så kommer kondensatorn inte kompensera för allt. Så generatorn är i princip det viktigaste, men på de flesta bilarna så är de väl tilltagna. har en 90A generator i min bil och motorn är sketliten. Så det finns ganska gott om extra kraft över. Men kondensator hjälper men det är bra att kompletera med ett extra batteri om du vill gå stort. Fast det är nog smart att koppla in allt först provköra märker du att något går dåligt så börja med kondensator och sen batteri och i absolut sista hand generator.


Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
11 januari 2007
#6
En större generator brukar inte vara svårt att få tag på.
Skrot nånstans, bara att ta i princip. Inte direkt svårt att montera heller...

Ett bättre batteri är ännu lättare att få tag på.

Hade inte satt på ett extra batteri innan jag testat utrustningen så den håller först..

Pojkar kör turbo. Män kör V8.

10 287 Inlägg
11 januari 2007
#7
Energiinnehållet i en 2F kondensator är (W=C*U^2 / 2) 196 wattsekunder vid 14V.
Enegiinnehållet i ett 60Ah batteri är ca tre miljoner wattsekunder.

Dvs du behöver ha runt 15000 2 farads kondensatorer för att ersätta ett bilbatteri.

Det är generator och batteri (-er) som skall leverera energi till slutstegen. Kondensatorer fyller en möjlig randnytta som jag har skrivit utförligt om i många tidigare inlägg och vete fåglarna om jag orkar dra detta igen. Kort så skall en yttre extra kondensator fungera som en extra energireservoar för att den switchade nätdelen i slutsteget skall kunna jobba optimalt under max belastning. (Problemet är nämligen induktansen i kablarna mellan batteri och slutsteg. Genom att placera en kondensator nära ett slutsteg så nullifierar man denna tilledningsinduktans).

Det finns dessutom en myt om att en kondensator på ett basslutsteg skulle göra att attacken i snabba basslag klaras bättre. Har man studerat lite fourieranalys så inser man att alla snabba stigtider och därmed transienta attacker hanteras av mellanregister och diskant - ej av bassteget.

Det finns dessutom ett problem med yttre kondensatorer som skulle kunna göra att nyttan är noll. Detta har jag ej kunnat verifiera men problematiken är att många slutsteg har en avstörningsspole/bead på spänningsingången som gör ingången strömtrög och då spelar en yttre kondensator ingen roll.

Jag är fullt medveten om att vissa finner att deras ljudanläggning spelar bättre efter att dom har byggt om om satt dit en kondensator. Men för att detta skall ha ett vettigt bevisvärde så måste man utför en sk A/B test eftersom hörselminnet är kortvarigt. Lyssnar man utan kondensator på en Fredag - bygger om under Lördag och lyssnar på nytt med konding under Söndag så har det inget bevisvärde då dels för lång tid har förflutit och dels för att man undermedvetet - psykoakustiskt - vet att det ska låta bättre eftersom man vet att det sitter en kondensator där.

Göran




Trozzo skrev:
Det bästa du kan göra är att köpa till en kondensator, så slipper du tänka på extra batterier eller kraftigare generator, hur stor konding du ska ha beror på hur mycket den ska driva. Jag kör utan konding just nu men funderar på att skaffa en. Bör tillägga att jag inte har problem med stömtillförseln och då har jag ändå lite taskig generator

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI

TEAM dBAkuten
865 Inlägg
11 januari 2007
#8
Ett vanligt mack batteri på 60A räcker till 6-800W rms
Ett bra bilstereo batteri ca 60A av AGM typ 800-1200W rms
Har man mer effekt så bör man ha fler batteri annars så kan man glömma att få ut kraften från steget/stegen när man spelar musik.
Sen när man lasta på fler batteri/effekt så bör man ha en större generator som klarar att ladda upp/ driva anläggningen med.

En kondensator är till för att ersätta snabba ström peakar på någon bråkdels sekund.
Tex 1F kondning som laddats upp till 12V lämnar 12A i en sek sen är det bara att räkna ut hur många man skulle behöva för att ersätta ett batteri. Efter varje bas slag så ska kondningen laddas och har man för lite ström så för att ladda kondningen så till slut blir det en belastning för systemet.

Med vänlig hälsning//Björn
www.dbakuten.se


21 761 Inlägg
11 januari 2007
#9
Eftersom generatorn ska kunna underhållsladda bilbatteriet så innebär det att den måste vara tillräckligt stor för att ge all ström som förbrukas i bilen OCH ladda batteriet, annars kommer batteriet att dras ur till slut. Alltså betyder det att man måste anpassa generatorstorleken till den ström som kommer att förbrukas i bilen.

En kondensator kan inte hjälpa om generatorn är för klent dimensionerad, så enkelt är det. Hur mycket den hjälper angående blinkningar i lampor kan jag inte uttala mig om, har aldrig haft en strömkondensator i bilen, men Sharky och dbakuten har gett synpunkter på den saken.

Nu är det ju som sagt generatorn som ska ge all ström när motorn är igång, men om man vill spela med motorn avslagen så handlar det om hur pass stort och kraftigt batteri man har. Antalet Amperetimmar säger iof hur stort ett batteri är men den mätning man använder sig av stämmer bara vid relativt små strömmar, det viktiga är hur batteriet klarar av större strömmar.

Då finns en annan mätmetod som brukar anges på startbatterier och djupcyklingsbatterier, det är reservkapacitet(RC). Vid den mätningen så belastar man batteriet med 25A konstant och mäter hur länge batteriet kan ge den strömmen utan att spänningen sjunker under 10,5V.

Det är meningen att det här mätvärdet ska simulera hur länge man kan köra bilen med trasig generator innan batteriet blir helt urdraget, därför anger man detta värde. Men det värdet kan man ju också använda till att simulera hur länge det går att spela med motorn avslagen, 25A låter inte mycket men när man spelar musik så drar inte anläggningen samma ström hela tiden utan det pulserar, strömmen går upp och ner.

Att dra ur batteriet ner till 10,5V innebär att batteriet blir urdraget till 100% och är inte bra för batterier, oavsett om det är startbatterier eller djupcyklingsbatterier. Djupcyklingsbatterierna är dock gjorda för att tåla ett större antal sådana urladdningar utan att ta alltför mycket stryk, startbatterierna kan tåla kanske 15-20 st men de kan lika gärna gå sönder efter bara ett par st.

Med tanke på att man inte bör dra ur batterierna väldigt mycket så kan man säga att den generella regeln är att dra ur max till 50% för att de ska hålla ett längre tag. En sak som man inte får glömma är att när ett batteri har blivit urladdat på något sätt, oavsett om det är helt eller halvt urladdat, så bör man ladda upp det så snart som möjligt. Gör man inte det så sulfaterar cellerna inuti batteriet och till slut vill det inte ta emot laddning.

2 655 Inlägg
11 januari 2007
#10
Det här med att tro att man löser problemen med strömmen i bilar genom att montera extra batterier och kondingar är bara att skjuta upp problemen ett tag till.
Får grejerna inte tillräckligt med ström så funkar dem inte.
Det enda som leverar ström i en bil är generatorn, man kan komplettera med en laddare om man vill.
Får generatorn jobba för fullt under längre stunder så kommer diodbryggan/lindningen att säga upp sej av den överbelastningen som den utsetts för.

GOES wild
325 Inlägg
11 januari 2007
Trådstartare
#11
Hej

Tack för alla svar. Ska, som en del säger, montera hela systemet först och se om det orkar driva. Men för er som är nyfikna - och kanske till och med kan säga direkt att "detta kommer aldrig gå" - så varsågoda!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bas:

1 st Rockford Fosgate T115D2 Power
Bas: 15 tum. Aluminium parabolmembran. Gummiupphängning. Gjuten aluminium korg. Impedans 2x2ohm. Känslighet 88dB. Fs 26Hz. Qts 0.43. Vas 89 liter. Talspole på 76mm. 220oz magnet. Effekttålighet 1200W max. 600W RMS. Monteringshål 352mm. Monteringsdjup 213mm. Lådtips: slutenlåda på 45-64liter. Vikt 21kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bas-slutsteg, (Detta steg kommer ÄNDAST att driva baselementet):

1 st Rockford Fosgate Power 500W (927W)
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm. 1x250W RMS 2ohm. 1X500W RMS 1ohm. Uppmätt effekt CEA-2006 927W RMS. Övrigt: LP-filter 32-250Hz 24dB/okt. Subsonic filter 27Hz (12db). Kylfläkt (temp-styrd). MEHSA. Ingång för 25mm kabel. Avsäkrad 120A. Mått: 325x66x345mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mellanregister/Diskant, (2-vägs):

4 st Rockford Fosgate T152C Power
Koaxialhögtalare: Tvåvägs 5,25 tum. Polypropylenmembran. Polyuretanupphängning. Aluminiumdiskant. Impedans 4ohm. Känslighet 86dB. Frekvensomfång 70Hz-22kHz. Effekttålighet 120W max. 60W RMS. Monteringshål 114mm. Monteringsdjup 60mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mellanregister/Diskant-slutsteg:

1 st Rockford Fosgate Power 400W (600W)
Uteffekt: 4x25W RMS 4ohm. 4x50W RMS 2ohm. 4x100W RMS 1ohm. 2X200W RMS 2ohm bryggkopplat. Uppmätt effekt CEA-2006 ca: 4x126w 2ohm eller 2x302W RMS 2ohm bryggat. Simultankopplingsbart. Stabil i 1ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP-filter 40-400Hz 12dB/okt Butterworth. Baskontroll 0-18dB 35-70Hz. Lågnivåutgång. MEHSA. Mått: 325x66x414mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftersom ljudsystemet är värt över 20 000 kr, så vill jag gärna att det ska kunna spelas optimalt, jämtemot den utrustning jag har.

Tror ni detta bygg-projekt är genomförbart?

/sprstr

Silly rabbit - Trix are for kids


Sök