Seriös rostlagning, råd och tips

2629

Avbryt

Skriv svar

Foddaren

18 oktober 2007 · 191 Inlägg

Skriver en liten "how to" här eftersom jag känner att jag har samlat på mig en hel del erfarenhet kring detta med seriös rostlagning:

Glöm inte att verkligen avlägsna ALL rost innan du börjar spackla och måla. Jag brukar köra med stålborste på lilla vinkelslipen tills det blir helt metallrent. Sedan penslar du på "rostätare" över hela metallytan. Rostätaren tränger ner i de små små håligheterna som är nästintill omöjliga att komma åt med vinkelslip-stålborsten. När rostätaren verkat enligt tillverkarens anvisningar så tar du fram vinkelslipen och gör stället metallrent igen. (På de små ställerna där vinkelslipen inte nådde ner finns nu rostskyddande rostätarmedel.)

Torka av metallytan med thinner eller liknande, akta lacken vid sidan om. Spruta på ordentligt med kallgalv (tex CRC:s ac primer, finns hos clas ohlson) i många omgångar tills du byggt upp ett relativt tjockt lager.

Ta fram slipkloss i kork med ett färskt våtslippapper på en grovlek runt 400. Slipa av kallgalven tills det blir någorlunda plant, noga är att inte metallen blottas på något ställe. Om metallen blottas, måla på igen med kallgalv.

Spackla med PP100, slipa och spackla igen och igen tills du är nöjd med underarbetet. Är du osäker på underarbetet kan du sprutspackla för att på så sätt upptäcka små små felaktigheter i ytan..
Som avslutning på slipandet är det viktigt att matta ner lacken ca 2-5cm runt om rostskadan med ett fint våtslippapper (ca 600) annars fäster inte lacken. Observera om du sprutspacklat är det mycket viktigt att du slipar bort allt stänk av sprutspacklet runt om skadan annars blir det en ful kant mellan det nylackerade området samt den gamla lacken vid poleringen senare.

Måla flera tunna lager lack med sprayburk. Låt torka ca 10-15minuter mellan varje lager. Se till att bygga upp en bra tjocklek på lacken! Är du missnöjd med resultatet, matta ned med 400papper några dagar senare och lackera igen.

Låt lacken härda ca 1-3veckor beroende på temperatur och färgskiktets tjocklek.

Om du har väldigt höga krav på slutresultatet kan du slipa området med 1500-våtslippapper och sedan 2000papper innan nästa steg.

Plocka fram polermaskinen och grov polerpasta. Polera mellan den nya lacken och den gamla tills ytan är slät och fin. Området kan vaxas/lackförseglas efter ytterligare några veckor. (Var noga med att inte lackförsegla området för nära inpå lackeringen då hela skiten kan resa sig med lite otur.)

Om du nu har valt kulören med skicklighet så är skadan sågott som osynlig efter denna behandling!

Kommentera gärna. Kanske har ni själva några tips!

E30 325 Rösta gärna...

BMW 325iC (1991)

Fernicus Kejsare

27 juli 2008 · 547 Inlägg

Klarlack?

Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.

_ZooN_ Blästrare/Lackerare

27 juli 2008 · 651 Inlägg

Fernicus skrev:
Klarlack?

Använder man på bilar som är klarlackade, och då lägger man det efter lacken

EDIT: Sen vill jag höja en hand för blästring, istället för ståltrissa/stålborstning.. Ni får det aldrig lika rent med ståltrissa som med blästring, det tränger ner i porerna.

Senast redigerat av _ZooN_ (27 juli 2008)

tercELLEN

27 juli 2008 · 166 Inlägg

Tips till bra polerpasta till en metalliclack? Jag skulle ha haft polera bort några skarvar

Toyota Corolla KE35 (1976)

Toyota Corolla e120 (2004)

T16_AeRo

27 juli 2008 · 712 Inlägg

Och se till att använda riktigt 2-komp lack på sprayburk (mekonomen kan tex blanda till för ca 160kr).. Det ÄR topplacken som är skyddet mot fukt m.m. Dålig topplack (läs sprayburk köpta på macken) så spelar det ingen roll alls hur bra underarbete du gjort.. fukten kommer att tränga igenom..

Nackdel med 2komp lack är ju att den härdar i burken efter ett tag..

http://www.cardomain.com/ride/2299553

MTR

27 juli 2008 · 341 Inlägg

T16_AeRo skrev:
Och se till att använda riktigt 2-komp lack på sprayburk (mekonomen kan tex blanda till för ca 160kr).. Det ÄR topplacken som är skyddet mot fukt m.m. Dålig topplack (läs sprayburk köpta på macken) så spelar det ingen roll alls hur bra underarbete du gjort.. fukten kommer att tränga igenom..

Nackdel med 2komp lack är ju att den härdar i burken efter ett tag..

Håller med om att 2K lack är det bästa, men Mekonomens färg vill jag varna lite för.
Den är förvisso lätt att lacka med, men den härdar inte igenom riktigt.
Hade ett rent h*lvete att matta ned de ställen jag bättrat ett år tidigare.
Ska tillägga att det var härdare i
Den bör man bara använda om man är säker på att man inte ska lacka om bilen senare.

Bertilsson Auto Electronics - http://www.webshop.bertilssonautoelectr … Pro/store/

Volvo 360 GL "Ljudbil" (1986)

F-Brolin

28 juli 2008 · 16 Inlägg

kan lägga till ett extra tips till how to:en. : istället för att köra med stålborste kan man köra med punktblästern. funkar dock kanske bäst om det är mindre områden. blir kalas bra i alla fall.

Peugeot 206 1,4 (2004)

Youngblood Billackerare

28 juli 2008 · 737 Inlägg

Stora plåt ytor bör man inte blästra med för högt tryck då plåten lätt slår sig. Kan vara värt att tänka på. Det gäller även punkt blästring på plana ytor. Inte för högt tryck.

Corrado VR6R 3.0 Turbo

Volkswagen Corrado VR6 "Corrado VR6R 3.0 Turbo" (1992)

Volkswagen Golf GTI 16V (1988)

Volkswagen Corrado G60 (1991)

_ZooN_ Blästrare/Lackerare

29 juli 2008 · 651 Inlägg

Youngblood skrev:
Stora plåt ytor bör man inte blästra med för högt tryck då plåten lätt slår sig. Kan vara värt att tänka på. Det gäller även punkt blästring på plana ytor. Inte för högt tryck.

Jag som har blästrat varje dag (mån-fre) i några år nu skulle nog vilja säga att man inte ska blästra stora-plana-tunna plåtytor överhuvudtaget (exempelvis en bilhuv el. biltak). Är plåten redan skadad, visst då kan man köra med lågt tryck och blästra väldigt snett från sidan, så att sanden följer med plåten. Men annars slipning och i värsta fall punktbläster

Sokrates Eliminator

29 juli 2008 · 1 441 Inlägg

Inte kallgalv eller nått annatrostskydd innanför spacklet, spacklet direkt på plåten.
Då får ni problem senare,,,,

/Tommy.

Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.

Mercury Cougar XR7 Convertible (1970)

Ford Mustang HT "Cobrastyle" (1965)

sik

29 juli 2008 · 1 072 Inlägg

Sokrates skrev:
Inte kallgalv eller nått annatrostskydd innanför spacklet, spacklet direkt på plåten.
Då får ni problem senare,,,,

/Tommy.

ALLTID grundfärg innan spackling. Spackel kan släppa oavsett och då ser jag hällre till att ha grundfärg under så plåten inte rostar, och fukt kan komma imellan spackel och plåt.

Sen epoxyprimer är det bästa man kan ha som grund. Dock mer vanligt på underreden som behöver extra skydd.

Etsande grund är oxå en bra färg, betydligt billigare än epoxy´n!

Mazda 6 MPS (2006)

Mazda 323F GT4-R (1991)

Sokrates Eliminator

29 juli 2008 · 1 441 Inlägg

sik skrev:
Sokrates skrev:
Inte kallgalv eller nått annatrostskydd innanför spacklet, spacklet direkt på plåten.
Då får ni problem senare,,,,

/Tommy.
ALLTID grundfärg innan spackling. Spackel kan släppa oavsett och då ser jag hällre till att ha grundfärg under så plåten inte rostar, och fukt kan komma imellan spackel och plåt.

Sen epoxyprimer är det bästa man kan ha som grund. Dock mer vanligt på underreden som behöver extra skydd.

Etsande grund är oxå en bra färg, betydligt billigare än epoxy´n!

Säg det till en billackerare och han stryper dig,,,

/Tommy:cool:

Ford Mustang HT "Cobrastyle" (1965)

Mercury Cougar XR7 Convertible (1970)

evilaudio

29 juli 2008 · 16 195 Inlägg

Sokrates skrev:
sik skrev:
Sokrates skrev:
Inte kallgalv eller nått annatrostskydd innanför spacklet, spacklet direkt på plåten.
Då får ni problem senare,,,,

/Tommy.
ALLTID grundfärg innan spackling. Spackel kan släppa oavsett och då ser jag hällre till att ha grundfärg under så plåten inte rostar, och fukt kan komma imellan spackel och plåt.

Sen epoxyprimer är det bästa man kan ha som grund. Dock mer vanligt på underreden som behöver extra skydd.

Etsande grund är oxå en bra färg, betydligt billigare än epoxy´n!
Säg det till en billackerare och han stryper dig,,,

/Tommy:cool:

håller me dig... de va ibland de första man fick lära sig i plugget när man gick plåtutbildningen:spackel fäster bäst på ren/grovslipad plåt.

www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/

Volkswagen Jetta 16v GTI (1988)

Volkswagen Caddy (2009)

thePaavo Proffa

29 juli 2008 · 282 Inlägg

Den som intresseras kan kolla min projektlänk för lite mera omfattande roslagningar. Kommentera gärna http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=66544

No life without boost:)
www.cartuningconcept.com
www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=66544

Saab 9000 Aero "MapTun Stage 6.5" (1993)

F-Brolin

29 juli 2008 · 16 Inlägg

_ZooN_ skrev:
Youngblood skrev:
Stora plåt ytor bör man inte blästra med för högt tryck då plåten lätt slår sig. Kan vara värt att tänka på. Det gäller även punkt blästring på plana ytor. Inte för högt tryck.
Jag som har blästrat varje dag (mån-fre) i några år nu skulle nog vilja säga att man inte ska blästra stora-plana-tunna plåtytor överhuvudtaget (exempelvis en bilhuv el. biltak). Är plåten redan skadad, visst då kan man köra med lågt tryck och blästra väldigt snett från sidan, så att sanden följer med plåten. Men annars slipning och i värsta fall punktbläster

när jag sa punkbläster menade jag som jag sa små ytor. typ runt skruv/klips hål eller dyligt.

Peugeot 206 1,4 (2004)

Youngblood Billackerare

30 juli 2008 · 737 Inlägg

evilaudio skrev:
Sokrates skrev:
sik skrev:

ALLTID grundfärg innan spackling. Spackel kan släppa oavsett och då ser jag hällre till att ha grundfärg under så plåten inte rostar, och fukt kan komma imellan spackel och plåt.

Sen epoxyprimer är det bästa man kan ha som grund. Dock mer vanligt på underreden som behöver extra skydd.

Etsande grund är oxå en bra färg, betydligt billigare än epoxy´n!
Säg det till en billackerare och han stryper dig,,,

/Tommy:cool:
håller me dig... de va ibland de första man fick lära sig i plugget när man gick plåtutbildningen:spackel fäster bäst på ren/grovslipad plåt.

Jag måste hålla med jag också. Det brukar synas när någon har gjort så på en bil. Det "hänger" liksom material innanför lacken och det ser inte så roligt ut.

Corrado VR6R 3.0 Turbo

Volkswagen Golf GTI 16V (1988)

Volkswagen Corrado VR6 "Corrado VR6R 3.0 Turbo" (1992)

Volkswagen Corrado G60 (1991)

Youngblood Billackerare

30 juli 2008 · 737 Inlägg

F-Brolin skrev:
_ZooN_ skrev:
Youngblood skrev:
Stora plåt ytor bör man inte blästra med för högt tryck då plåten lätt slår sig. Kan vara värt att tänka på. Det gäller även punkt blästring på plana ytor. Inte för högt tryck.
Jag som har blästrat varje dag (mån-fre) i några år nu skulle nog vilja säga att man inte ska blästra stora-plana-tunna plåtytor överhuvudtaget (exempelvis en bilhuv el. biltak). Är plåten redan skadad, visst då kan man köra med lågt tryck och blästra väldigt snett från sidan, så att sanden följer med plåten. Men annars slipning och i värsta fall punktbläster
när jag sa punkbläster menade jag som jag sa små ytor. typ runt skruv/klips hål eller dyligt.

Det finns en del människor som har en förmåga att bara läsa halv orden eller dem som läser det dem vill läsa så därför var jag lite extra över tydlig.

Corrado VR6R 3.0 Turbo

Volkswagen Corrado G60 (1991)

Volkswagen Golf GTI 16V (1988)

Volkswagen Corrado VR6 "Corrado VR6R 3.0 Turbo" (1992)

F-Brolin

30 juli 2008 · 16 Inlägg

Youngblood skrev:
F-Brolin skrev:
_ZooN_ skrev:
Jag som har blästrat varje dag (mån-fre) i några år nu skulle nog vilja säga att man inte ska blästra stora-plana-tunna plåtytor överhuvudtaget (exempelvis en bilhuv el. biltak). Är plåten redan skadad, visst då kan man köra med lågt tryck och blästra väldigt snett från sidan, så att sanden följer med plåten. Men annars slipning och i värsta fall punktbläster
när jag sa punkbläster menade jag som jag sa små ytor. typ runt skruv/klips hål eller dyligt.
Det finns en del människor som har en förmåga att bara läsa halv orden eller dem som läser det dem vill läsa så därför var jag lite extra över tydlig.

okej. men när man kör punktbläster med finkornigt sand så är det ju ingen fara med att köra med normalt garage tryck. typ 6 bar. har det aldrig varit för mig iaf. varken hemma eller på jobbet. nån som har varit med om något med detta tryck ?

Peugeot 206 1,4 (2004)

_ZooN_ Blästrare/Lackerare

30 juli 2008 · 651 Inlägg

F-Brolin skrev:
okej. men när man kör punktbläster med finkornigt sand så är det ju ingen fara med att köra med normalt garage tryck. typ 6 bar. har det aldrig varit för mig iaf. varken hemma eller på jobbet. nån som har varit med om något med detta tryck ?

Blästrar du bara punktvis är det ingen fara.. Hade varit annorlunda om du kört 5x5 dm3 tex

F-Brolin

30 juli 2008 · 16 Inlägg

_ZooN_ skrev:
F-Brolin skrev:
okej. men när man kör punktbläster med finkornigt sand så är det ju ingen fara med att köra med normalt garage tryck. typ 6 bar. har det aldrig varit för mig iaf. varken hemma eller på jobbet. nån som har varit med om något med detta tryck ?
Blästrar du bara punktvis är det ingen fara.. Hade varit annorlunda om du kört 5x5 dm3 tex

nä precis. punktblästra en sån bit tar ju en halv livstid