En forumtråd om byggnation av en a-traktor.

Aktuell kostnad för bygget: 40.758:-. Då innefattar det allt, inklusive efterkommande underhåll och förändringar.

Bilen hämtades hem på släp, VVT-som var glapp och behövdes renoveras. Hade varit stående hos dåvarande ägaren ett par månader och inte startats på ett tag så en ren chansning att det skulle fungera att få. Samtidigt byttes kamrem, generatorrem, hjul och spännare. Bilen startade upp på första försöket - vilket var väldigt lättande. Efter att ha skruvat med den här uppskattar jag Volvo än mer! Själva motor jobbet tog ett par månader då VVT-ventilen lämnades iväg på renovering istället för att köpa en ny, och det tidsmässigt inte fanns utrymme för att göra förrän i december månad då det var som absolut kallast. Men det gick det också!

Tack till Tony som asen alltid ställer upp när det behövs skruvas med bil!

Hastighetsregulatorn som används i V70:in kommer från Rotcart, och vanns på en tävling på Instagram - vilket minskade byggkostnaden med drygt 5000:-.

Ett separat inlägg om den och installationen av den kommer framgent, allt tas i sin tur och ordning.

Problem med bromsljus, taskig släpvagnskontakt som ersattes med en ny som inte suttit där i 20+ år. Bromsljuset avhjälptes med nya relän vänster bak.

När bilen startades upp för första gången så kördes den till jobbets tvätthall för att tvättas av och inspekteras. Den är inte i ett perfekt skick karossmässigt, en del rost och begynnelse till rost på klassiska Volvo ställen. I övrigt så var det yttre i bra skick. Inredningen beige och ljus inte det trevligaste - vi ville byta redan här, men kommer till klädsel byte längre fram och anledning till det.

Urstädning av bilen, välbehövligt då den gått som strögbil innan den ställdes av på grund av VVT-enheten.

Påbörjade mall med spillvirke i tandpetsformat för att se hur konstruktionen skulle bli och hur det skulle se ut, vilka mått skulle det vara - vad skulle byggas in och försvinna. Vad kommer bli svårt att komma åt i framtiden?

Huvudenhet, kabeldragning och dubbla batterier för ljudsystemet - här ska poppas på! ?

Tre (3) stycken lågnivå kablar dragna från huvudenhet längst bak till skuffen, valde att gå genom mittkonsolen och under mattan vid baksätet för att komma upp bakom 12" lådan och väggen, och på ett snyggt sätt kunna få fast alla kablar. Kablar som inte kommer synas men känns bra om det är en bra dragning - högspänningsmontör som man är ?

Jordpunkt togs från bult där baksätet är förankrat i vanliga fall, slipade bort all lack och fick till det bra med originalbulten som sitter där. Kunde också använda sätesbygel för att klamra fast lågnivå och högtalarkablar! I framdörrarna sitter ett par högtalare av okänd sort, som tidigare ägare dragit kabel och satt dit - kablarna är "bättre" dragna just nu men inte inkopplade.

I skuffen så borrade vi hål ner genom golvet för att få till det bra med extra batteriet och fördelningspunkter för 12 volt och jord, för att slippa dra så mycket kablage i onödan. Såg ut som ett riktigt råttbo i början, men kablar överallt och överflöd av kablar.. Byggde en egen liten avsats för extrabatteriet som köpts in, båda byttes till samma sort och lika nya, för att kunna förankra allting på ett säkert sätt. Vill inte ha ett löst batteri hasandes omkring där bak - man vet ju hur vinterns aktiviteter brukar vara ?

Satte i en ny dubbeldin huvudenhet från GAS med de vanligaste finesserna som man kan önska sig i en bilstereo, valet blev på den för priset (rea) och att den hade antalet RCA utgångar som behövdes.

Lådbygge, nu skulle den sättas igen!

Hade kontinuerlig kontakt med besiktningsmannen som skulle genomföra registreringsbesiktningen - vilket jag kan rekommendera! Det var inte bara att bygga igen, och har man byggt som han önskar så ökar ju chansen att han ska godkänna det - inte sant? ?

Viktigt att tänka på för den som ska bygga epa; använd inte tryckimpregnerat virke!

Mått som är viktiga att tänka på;
1) Skuffen - besiktningsmannen godkände inte ett större utrymme för att komma åt batteriet, lådan får i så fall rivas.
2) Sidorna - Mot rutorna där AIRBAG finns, behövs ha ett visst säkerhetsmått för att krockgardinerna ska kunna lösa ut fritt. Vilket också behövs tänkas på när man bygger galler sen!
3) Avstånd mellan framstolar och låda - det är när sätet är fullt bakdraget och i en "normal" ställning man räknar avstånd mellan låda och stol.

Några kommentarer finns under vissa bilder, men rent generellt kan man väl säga att det är mycket mäta och räkna ut vinklar för att få det bra när man bygger en låda i en bil. Tycker resultatet blev bra i det stora hela! Täcker det mesta, ser helt okej ut och framförallt så är den godkänd med alla mått. Fick lägga till lite klossar för att flytta ut skivor etc närmare för avståndet var för stort från början. Valde att bygga med ett rejälare virke, två saker spelade in: naturlig vikt skulle bli högre samt stabilare bygge.


Toppen av lådan, del 1 av 3 som ska dölja vikterna och även husera ett par högtalare.




Ursågat för kablar och stöttor






I det här utrymmet kommer vikterna att placeras, läggs vikterna så nära mitten som möjligt så räknas inte vikten över en axel utan på hela bilen - vilket är viktigt att tänka på!!


Lite utrymme kvar i skuffen - lådan fick inte vara mindre.


dubbla 12:or och 4 stycken 8" ska in i bak.. ?


Det här avståndet godkändes inte, så 8" fick placeras längre bak på konstruktionen!














Det här fick bli 8" lådans placering, bakom dörrarna.










Inte den snyggaste lådan, men den är handsågad..










Trippla skivor för att få ihop det så bra som möjligt, samt möjliggöra en ev rivning vid behov..


Soptunnor fick agera sågbord - man tar vad man har ?


Rejäl konstruktion!












För att kunna ladda batterier har snabbkopplingar monterats.


Skiva för att låsa in vikterna