Tja!

Jag har fått för mig att jag ska bli mer händig, och i detta har jag köpt mig en äldre bil (Mazda 6 2007 2.0) för att ha någonting billigt att mecka med.
Nu är det dags att göra en oljeservice, och jag är redigt nervös och söker lite svar, tips/tricks.

- Jag kommer lyfta upp bilen med hjälp av domkraft och två pallbockar. På Mazdan sitter lyftpunkterna längs klämfästena som går längs bilens nedre sidor. Jag kommer sätta varsin pallbock på varje sida, med domkraften på en av sidorna som "back-up". Slänger kanske in ett däck under chassit också. Något mer jag bör göra för att inte krossas av bilen om något fallerar?

- Det ska finnas en packning till oljepluggen som jag läst att man bör byta efter varje oljebyte. Jag har dock sett att på Mazda 6 så sitter det en "inbyggd" sådan på själva pluggen. Då är det inget jag behöver bry mig om att byta?

- Vad är skillnaden på ACEA A1/B1, A5/B5 och ACEA C3 när det kommer till motorolja?

- I mitten av oljefiltret så sitter den en skruv som man kan skruva loss. I en video har jag sett personen skruva loss den först innan oljefiltret och i en annan så skruvar personen av hela oljefiltret utan att bry sig om skruven i mitten. Vad är rätt? se bild: https://i.ytimg.com/vi/c0tSPM_DadE/maxresdefault.jpg

- Vad brukar vara jobbigast med att byta olja? Tips?

packningen till pluggen skall helst bytas men om inte det följer med någon ny med filtret så byter jag inte och jag har aldrig fått läckage.
Klassningarna för motoroljan skall vara att C3 är för nyare motorer. Mazdan klarar sig säkert bra med enklare olja men det står i instruktionsboken vad den skall ha.
Jag har aldrig bytt olja på Maxda 6 men på bilden ser det ut som ett lock så det är förmodligen ett insatsfilter. Om du plockar ur skruven först eller ej spelar nog ingen roll.
Det värsta med att byta olja är kladdandet, det är nästan omöjligt att göra utan att söla på händer och golv

Vansterfilen skrev:

- Vad är skillnaden på ACEA A1/B1, A5/B5 och ACEA C3 när det kommer till motorolja?

Detta är klassningen av oljan. Värt att notera är att det inte är så att högre ersätter lägre, utan det är helt enkelt olika egenskaper. Det bör som sagt stå i din instruktionsbok vad din bil ska ha.

Ett annat tips som sparat mig en hel del kladdande är att skruva ur oljepluggen för hand när du lossat den och då trycka den hårt emot tråget sista biten. Detta gör att när gängorna är slut så håller du den emot hålet och det börjar inte rinna förrän du tar bort pluggen helt.

Skruven på oljefitret är inte en dränering bara? Dvs så man kan släppa ut oljan i det utan att riskera kladd.
Men det säger jag utan att veta.

Edit:
Oljeklassen ska vara RÄTT som redan påpekats.  Man får inga fördelar att välja "högre" för så funkar det inte.
C-klasser är Low Saps/Low Ash och är för dom mototer vars avgasrening kräver det. (Bland annat)
Finns heller ingen fördel i motor som inte ska ha det.
Så klassen ska vara rätt för att kunna följa tillverkarens oljebytesintetvaller OCH för att avgasreningen ska fungera optimalt och inte ta skada.
Så snåla inte där.

Vad det står för firmanamn på behållaren kan du däremot strunta fullständigt i.
Rätt klass och rätt viskositet så är et bara att åka.

Tips 1: När du oundvikligen sölar så är bromsrengöring (exempel: https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000063377) effektivt för att städa upp.

Tips 2; vid nästan alla former av bilmekande så använder jag biltemas extra kraftiga nitrilhandskar (https://www.biltema.se/bygg/arbetsklade … 2000047439). Särskilt vid oljebyte och andra kladdiga jobb.

Det är två sätt att ta bort locket till oljefiltret,antingen skruvar du bort locket med insexnyckel eller så skruvar du bort locket med stor hylsa. På min Audi TT så skruvar jag bort locket med 36 mm hylsa.
Vilken oljeklassning du bör har/ska ha står i instruktionsboken. Gissar att det ska vara 0wx40 eller 5Wxx40 helsyntetolja.
Eftersom jag har två Audi bilar så tittar jag på vilken klassning oljan har. I mitt fall VW 502 00 /505 00.
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj … 2000052207

Något att samla upp olja i:
https://www.conrad.se/sv/p/1464773-olje … 64773.html

på många bilar så är urtappningspluggen riktad bakåt ellt snett bakåt
så om man gör upp framhjulen på ramper så får man ut mer av den gamla oljan

Kan vara bra att veta:

Du kan byta olja med s k 12v eldriven oljebytare.
Cigarettändaruttag krävs.
Motoroljan ska vara varm - men inte så att man bränner sig (eller oljebytarens slang skrumpnar av värmen).

Vill du minimera slabbet med oljan då du byter oljefilter?
Tappa ur oljan och låt motorn gå på tomgång tills oljetryckslampan tänds.
Stäng då omedelbart av motorn.
Härigenom har du till stor del tömt oljefiltret, och slabbet blir mindre.
Tillvägagångssätt som var obligatoriskt på bl a Citroen GS/GSA!

torsen skrev:

Vill du minimera slabbet med oljan då du byter oljefilter?
Tappa ur oljan och låt motorn gå på tomgång tills oljetryckslampan tänds.
Stäng då omedelbart av motorn.
Härigenom har du till stor del tömt oljefiltret, och slabbet blir mindre.
Tillvägagångssätt som var obligatoriskt på bl a Citroen GS/GSA!

Nej och ÅTER NEJ!
Jag rekomenderar att VERKLIGEN INTE köra motorn utan olja till lampan lyser på en så pass modern bil.

Det är katastrofalt för motorn!!!!

Äldre motorer (nu snackar vi tidigt 80 och äldre) så funkar det nog, även om jag inte rekommenderar det heller.
Helt andra toleranser i lagerspel, mm i dom mot i nyare.

Just Citroen GSA minns jag också med en dålig eftersmak i munnen.
Luftkyld Boxermotor. 
Eller Wankel motor om det var riktigt illa.
Helt annan motortyp i grunden som inte slog särskilt väl.

Även luftkylda boxern som ändå är en kolvmotor, är en helt annan världskarta mot din ganska moderna Mazda.

Mossan1 skrev:

torsen skrev:

Vill du minimera slabbet med oljan då du byter oljefilter?
Tappa ur oljan och låt motorn gå på tomgång tills oljetryckslampan tänds.
Stäng då omedelbart av motorn.
Härigenom har du till stor del tömt oljefiltret, och slabbet blir mindre.
Tillvägagångssätt som var obligatoriskt på bl a Citroen GS/GSA!

Nej och ÅTER NEJ!
Jag rekomenderar att VERKLIGEN INTE köra motorn utan olja till lampan lyser på en så pass modern bil.

Det är katastrofalt för motorn!!!!

Äldre motorer (nu snackar vi tidigt 80 och äldre) så funkar det nog, även om jag inte rekommenderar det heller.
Helt andra toleranser i lagerspel, mm i dom mot i nyare.

Just Citroen GSA minns jag också med en dålig eftersmak i munnen.
Luftkyld Boxermotor. 
Eller Wankel motor om det var riktigt illa.
Helt annan motortyp i grunden som inte slog särskilt väl.

Även luftkylda boxern som ändå är en kolvmotor, är en helt annan världskarta mot din ganska moderna Mazda.

Jag tillämpar det konsekvent sedan 1975(första GS1220) på JEEP:ar, Land Rover, Suzuki, Nissan, Mercedes, Mitsubishi m fl -förutom 2CV med derivator.

torsen skrev:

Mossan1 skrev:

torsen skrev:

Vill du minimera slabbet med oljan då du byter oljefilter?
Tappa ur oljan och låt motorn gå på tomgång tills oljetryckslampan tänds.
Stäng då omedelbart av motorn.
Härigenom har du till stor del tömt oljefiltret, och slabbet blir mindre.
Tillvägagångssätt som var obligatoriskt på bl a Citroen GS/GSA!

Nej och ÅTER NEJ!
Jag rekomenderar att VERKLIGEN INTE köra motorn utan olja till lampan lyser på en så pass modern bil.

Det är katastrofalt för motorn!!!!

Äldre motorer (nu snackar vi tidigt 80 och äldre) så funkar det nog, även om jag inte rekommenderar det heller.
Helt andra toleranser i lagerspel, mm i dom mot i nyare.

Just Citroen GSA minns jag också med en dålig eftersmak i munnen.
Luftkyld Boxermotor. 
Eller Wankel motor om det var riktigt illa.
Helt annan motortyp i grunden som inte slog särskilt väl.

Även luftkylda boxern som ändå är en kolvmotor, är en helt annan världskarta mot din ganska moderna Mazda.

Jag tillämpar det konsekvent sedan 1975(första GS1220) på JEEP:ar, Land Rover, Suzuki, Nissan, Mercedes, Mitsubishi m fl -förutom 2CV med derivator.

Med största allvar bör du sluta med det på modernare bilar. Din gamle 2CV tex skulle nog gå miltals med en burk sylt eller annat smetigt i stället för oljan I motorn. Troligen hade den större spel som spriller ny, än vad moderna har som totalt utslitna.

Att köra dom nyare till oljetrycket försvinner kostar lager och cylinderrepor.
Sen vet man inte hur variabla oljepumpar osv känner för sådant heller samt att vissa amerikanska Dieslar använder oljetrycket för att öppna spridare, många har variabla kamtider med justering via hydrualtryck, och kamkedjor som spänns medelst oljetryck utan att spännaren har mekanisk slaknings-spärr, mm
Så det är rysk roulette.

Hellre torka olja efter filterbyte.

Jag har haft en Mazda 6 2008 som jag servade själv.

Filtret har en dränerings-plugg som man kan lossa för att tappa ur olja från filtret om man vill slippa ha olja över händerna när man sedan lossar filtret. Skruvhålet i min dränerings-plugg var helt runt så jag kunde inte använda den funktionen. Funkade bra ändå men lite kladdigare.

Filtret i sig är ett insatsfilter som sitter i ett oljefilter-hus. Det kan skruvas av med en sådan: https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … _qEALw_wcB

Men jag rekommenderar en hemmamekare att ha en hylsnyckelsats hemma och sätta på en ordentlig oljefilter-hylsa som passar filterhuset, exempel: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000041971

Anledningen till det är att en oljefiltertång lätt glider runt om filterhuset sitter hårt.

Du kommer få hänga ner hasplåten under motorn för att komma åt oljepluggen. Jag bytte plugg-brickan vid varje oljebyte men det är inget måste. Bytte även pluggen vid något tillfälle då den gamla började bli rund. Titta på brickan om den är skadad eller väldigt tunn, i så fall är det dags att byta.

Gällande upphissning av bilen låter det som att du har koll på läget! Jag gör likadant med tillägget att jag lägger en kloss/bräda vid ena bakdäcket så att bilen absolut inte kan rulla iväg.