daNNe_maN:
Med såna ord finns ju inget annat val än att lösa allt. Jag förstår vad folk menar med att en projekttråd gör att man får mer motivation.
Kan bara tacka.





Och sen får jag väl lägga upp hur det blev med. :cool:


Fram med vinkelslipen


Format, nya hål borrade och gängade


Viss skillnad från innan


Skruvskallarna var för höga, så bara slipa ner


Så passade det bra och låg i nivå


Monterat plattan på resten av dämparen


Dämparen på plats :D


Ser ju inte ur att vara så modifierat


Testade släppa ner bilen, bättre. :)


Men fram behövde sänkas. Lossade det och tog så mycket jag kunde.


Ska det ner mer måste jag flytta hållaren till bromsledningen. :rolleyes:


Och så blev det. Får se till att skaffa bättre bilder nån dag.



Men vilken skillnad att köra. Innan har baken velat luta sig, sen svänga. Nu vrider man lite och bilen gör precis som jag vill. Tänk då på att alla dämpare står så mjukt det går. I obelastat läge går fjädern att snurra med lite vilja, spänner jag den mer får jag för mig att det blir stötigare. Dämparna kan ställas i ca 30steg, de står på mjuktmjuktmjukt. Så ska jag testa nån konbana eller liknande så blir det att vrida till mer, kanske hälften av max, så borde det bli ganska underbart.

Nästa steg borde bli att bygga ny downpipe. Frågan är bara vad för typ av rör man ska nyttja (jag har ingen koll ännu). Nån sa att biltemas 3" fungerade utmärkt att ha efter turbon, någon som kan bekräfta/förneka? Var hittar man V-bands klämmor och flänsar? (Har förstått att det är lättare att hålla på med än flänsar med bult.)
Just nu är tanken att skapa en liten armbåge från turbon och kanske 2-3dm bakåt (3" som wg går separat ca 5cm sen in i huvudröret), sen V-band, sen en pipa (3") till 1dm innan katten, där V-band och sen flänsen in till katt. Då kan jag lätt byta den pipan till en jag bygger när jag får mer pengar som har möjlighet till cutout, men jag slipper diskussioner på bilprovningen om det kan läcka eller varför jag har ett Y så tidigt.

Sa ju det Fixar sig
Blev jävligt nice nu, fast min är ju lägre, så kan det ju inte vara
Har några kompisar som kör med biltema rör, verkar funka vldigt bra och Ja, flänsar/V-band är nog lättare att köra med än bultar fast dyrare

Lycka till me't nu, bara kämpa på Lär nog bli en hel del bättre respons med 3"pipe och  racekatt/ingen kisse

KL-racing har mycket för downpipe byggen. Vart bra med dämpningen men spacer skulle behövas.
Fan vad man vill ha en sån bil som du har

Blir kanon det där..

Efter första konbanan me min så skruvades dämparna åt som bara den,åt det hårdare hållet...

daNNe_maN:
Jo, man måste ju bara bli så pass arg att man tar fram vinkelslipen.
Ca 17cm höjd vid fronten, sen är oljetråget ca 5cm lägre så jag tror det får räcka. Vill helst kunna ta mig över farthinder och slippa åka runt. Kan även vara bra att kunna åka ut på en grusväg om det behövs.

Skönt att höra att biltema kan fungera, då kan man fundera lite mer. Från katten och bakåt kommer det sitta originalsystem (eller liknande) som dämpar mycket. Bilen ska kunna användas som vilken kombi som helst, men lyckas jag med det jag vill kommer nog de flesta gnälla över ljudnivån, men det är framtiden downpipe borde göra lite.


Bjorling:
Jag visste att jag hade sett en sida med såna saker, där var namnet. Tack.
Spacer? Nja, det skulle behövas nya fälgar som fyller ut bättre och ser bättre ut. Till det skaffas får det fungera med standard.
England ligger nära och lite tips om hur man gör finns väl här i tråden.


Erick:
Tackar.

Jo, jag misstänker att det blir att vrida så mycket det går mot hårt. Skulle man kunna skippa komfort skulle fjädrarna spännas in 1-2cm, fjäderbensstaget spännas osv men man får ju kompromissa.

Hittade massa info om bilen på nätet. Inte visste jag att det var en RS FOUR V. Att den dessutom är specialutrustad med skinn och el justerbara stolar gör mig fundersam, då bilen inte ska ha gått att få med denna utrustning. Ska enligt fabriksuppgifter dra ca 1.3. Jaja en liten lista med data, med mina rättningar inom parantes.


Nissan Stagea RS FOUR V Sep 1996

    

Body type:    Wagon
Drive:    FULL 4WD
Transmission:    4 speed automatic full range electronic control (E-AT)
Displacement, cc:    2498
Frame:    E-WGNC34
Price of new car, thousands yen (Tokyo area):    3160 (~$26300)
Exterior dimensions (LxWxH), mm:    4800 x 1755 x 1495
Interior dimensions (LxWxH), mm:    1900 x 1425 x 1155
Wheel base, mm:    2720
Treads (F/R), mm:    1460 / 1515
Ground clearance, mm:    145 (minus sänkning, får kolla vid tillfälle)
Curb vehicle weight, kg:    1620
Seating capacity, persons:    5
Doors number:    5
Min.turning radius, m:    5.3
Fuel tank capacity, l:    68
Displacement, cc:    2498
Engine model:    RB25DET
Max.power (Net), kw(PS)/rpm:    235 ps (172.84 kw) / 6400 rpm
Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm:    28.0 kg*m (274.59 N*m) / 4800 rpm
Power density:    6.89
Engine type:    Water cooling serial 6 cylinder DOHCIC turbo
Fuel system:    NISSAN EGI (ECCS) (electronic gasoline injection) with turbocharger
Turbocharger:    Turbo with intercooler
Fuel type:    Unleaded premium gasoline
LEV system (Low emission vehicle):    No
Compression ratio:    9
Bore, mm:    86
Stroke, mm:    71.7
Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km:    12.9
Power steering:    Yes
Tires size, front:    205/55r16 89v
Tires size rear:    205/55R16 89V
Braking system, front:    Ventilated disk
Braking system, rear:    Ventilated disk
Suspension system, front:    Multiple link type
Suspension system, rear:    Multiple link type
Sunroof / Moonroof:    n/a
Front fog lamp:    yes (nope, de behövde kasseras. Hittar kanske in nya nån gång)
Rear fog lamp:    no
Xenon headlight (Discharge lamp):    no
Projector headlight:    no (jodå, reggad med projektorer i Sverige)
Rear wiper:    yes
Front spoiler:    yes
Rear or roof spoiler:    no
ABS (Antilock brake system):    yes
TCS (Traction control system):    no
LSD (Limited slip differential):    n/a
Privacy glass:    yes
UV cutting glass:    yes
Aluminium wheel:    16inch standard
Air conditioner:    Full automatic
Wood panel:    no
Cruise control:    no
Centralized door lock:    yes
Power window:    yes
Steering wheel telescopic:    no
Steering wheel tilt:    yes
Leather steering wheel:    yes
Power front seat:    n/a (mjo, annars sitter det en japan i golvet och flyttar mig)
Power rear seat:    no
Leather seat:    no (jo, det har jag)
Falling down type rear seat:    Divided type
Child seat fixed with seat belt:    no
Rear ELR3 point seat belt :    yes
Front seat pretensioner seat belt:    no
Fourth limited front seat belt:    no
Side impact bar:    yes
Airbag (Driver):    yes
Airbag (Passenger):    yes
Airbag (Side):    no
Audio deck:    AM/FM radio equipped cassette player
CD-player:    Single equipment
Car navigation system:    n/a
( http://www.nissan-stagea.info/specs/199 … rs_four_v/ )


Så nu blir jag nyfiken. Hur kan jag ha utrustning som inte ska finnas? Varför har jag fjäderbensstag (som bara ska vara på Autech efter viss efterforskning)? Att det suttit ett tvsystem i bilen som är monterat med inredningen urplockad och mattan uppvikt visar ju att det är seriöst gjort. Hur kan man hitta historia om bilen? Någon som vet?

Tänkte mest bara tacka alla som läser i denna tråd. Över 26000 visningar och över 350 inlägg på under 1år är mer än jag någonsin kunnat tänka mig. Jag är otroligt tacksam för allt beröm och alla tips jag fått i tråden.



Sen kan jag ju passa på att be om tips hur jag höjer effekten från 235 till (helst) 300 utan att det kostar vidare mycket. Downpipe vet jag är en restriktor, men vad mer?
Ny mapp önskar jag verkligen, men det går vad jag förstått inte med originalboxen jag har. =/
Så hjälp! Det är en sak att förlora i starten, men när man får billängder i starten och förlorar trots det känns det illa.

Megasquirt någon

Ja, är det någon som har saker som går att programera till salu för under 1000kr så visst, annars får det nog vänta.

Men jag är helt ärlig när jag önskar att det satt ett ställbart sprut och bredbandslambda så det går att få mer effekt och lägre förbrukning vid normal körning. Dock kan jag inget om det just nu, men jag vill lära mig.

Elda skrev:

sirmiro skrev:

Ja, är det någon som har saker som går att programera till salu för under 1000kr så visst, annars får det nog vänta.

Men jag är helt ärlig när jag önskar att det satt ett ställbart sprut och bredbandslambda så det går att få mer effekt och lägre förbrukning vid normal körning. Dock kan jag inget om det just nu, men jag vill lära mig.

men mappa själv då, billigare/dyrare än så blir det ej. billigt om du lyckas gissa rätt, dyrt om du gör fel.

Jodå, jag ska se till att lära mig mappa. Dock tar det troligen en del tid att få det riktigt bra, men det ska gå. Lär fega lite får jag för mig.

du har keramisk avgas impeller så det går ju inte ladda mkt med org turbon;)

2Xtreme4you skrev:

du har keramisk avgas impeller så det går ju inte ladda mkt med org turbon;)

Känner till den. Har standard toppackning också. Så turbon rasar troligen över 0,9 en längre tid, toppackningen går vid 1,2.

Dock bryter ECU långt innan det uppnås.

Riktigt intressant bygge

till dig som skrev megasquirt: KAMMA DIG förfasen. ska man bygga seriöst finns två bra alternativ. Antingen Vipec eller autronic.

Eh, tänkte väl mer i en annan priskategori där Men visst har man mycket pengar så, fast Nira funkar väl också i sådana fall

Alex_M skrev:

till dig som skrev megasquirt: KAMMA DIG förfasen. ska man bygga seriöst finns två bra alternativ. Antingen Vipec eller autronic.

Inga fel på megasquirt. Dok ej så kul med dessa motorer då det inte funkar så bra tillsammans med våra orginal givare.. Dok inget omöjligt o fixa men blir mycket mera jobb när det finns boxar som ger en betydligt mycket mindre huvudverk.

Kanske dyrare men givare och den tiden som går åt är ju också en kostnad

Hehe ska följa lite ovanligt  o nytt med Stagea men bra början

expect1991:
Tack.


Alex_M, daNNe_maN, myran:
Köper jag ett ställbart sprut kommer jag ta reda på allt som finns tillgängligt om det. Skulle det vara en typ av sprut andra inte lyckats helt med kommer det givetvis ta mer tid att få det bra, men tid får man alltid mer av. Att sitta och felsöka el och lösa "olösbara" problem älskar jag, så det är inget jag är rädd för. Problemet som finns är bara att jag inte har tillgång till pinout för min ecu, utan bara för den till skyline, vilken enligt rykten på utländska forum ska ha bytt plats på just spridarna och enligt det jag lärt mig genom åren kan det vara bra att få bränsle in till cylindern när det behövs, inte före och inte efter.

Men vet någon ett ruskigt billigt sprut så kan det vara aktuellt nu, annars får jag vänta på den riktiga databoxuppgraderingen som kommer när jag har pengar över.


Neo666:
Tack.
Man kan ju inte följa strömmen helt, och framförallt får jag inte in en barnvagn i en mindre bil utan bekymmer.

Jag börjar få en föraning om vad som väntas. Vill man ha mer effekt kommer det komma biverkningar.
Jag fick chansen att se hur väl hastighetsmätaren stämmer gentemot en GPS och vi gav oss ut sent på motorvägen så det var helt tomt på annan trafik. Allt går bra upp till 180 och det skiljer mindre än 1km/h till 140 och ca 5km/h mervisning på mätaren vid 180, men bilen känns inte riktigt rätt under accelerationen. Sen kommer det man aldrig vill se i en bil. En röd lampa på instrumentpanelen.
Släpper genast gasen medan jag tittar på lampan som ser ut som en motor med värmestreck över. Motorn är för varm. Tittar på kylvattnet och det håller samma temp som alltid. När farten är nere i 140 slocknar lampan. Fortsätter köra för att få kylning. Testar att med lugn gas ta mig upp till 180 igen och samma lampa. Släpper genast av och kör till den parkering vi stått och pratat på innan, öppnar huven och låter motorn gå på tomgång så den får kylas.

Jag måste ha bort värme från motorrummet. Första gången detta händer, och jag tror motorn har gått för snålt. Tidigare har jag haft en pysventil som släppt luft rakt ut, vilket troligen fått motorn att dricka lite mer, men gå kallare. Nu skulle jag vara duktig och har satt den slangen som den ska vara så det blir återcirkulerande.
Att jag sen börjar vara smått sur på växellådan gör mig inte gladare. Att ligga i 160 och ha 4k rpm på mätaren så vill jag bara ligga kvar så och höja fart genom att trycka litelite till på gasen, då får den för sig att göra en kickdown. Men det är standard på denna låda och alla gör så, medan alla förare är sura på det. Sen vet jag inte om det är jag och mina tankar eller om det är bilen, för när jag kommer upp till ca 7k rpm så ska den växla, men det känns som den slirar samtidigt som det låter som wg'n är vidöppen och kämpar  som en galning för att hålla nere trycket. Jag tror detta beror på utsläppet från wg till downpipe, men jag vet inte. Jag vill bygga ny downpipe vilket kommer behövas under resans gång oavsett, men då jag inte har svets (eller har svetsat innan för den delen) och inte har pengar jag tycker jag kan lägga på material får det vänta.
Så allt kommer gå på sparlåga ett tag och det som görs kommer vara det som går utan att det kostar en massa pengar. Skulle ju alltid kunna gå lös under bilen med stålborste och börja med allt inför underredsbehandling. Frågan är om man ska göra det själv eller lämna in det, vad tror ni? Kommer iallafall bli skönt att ta bort dämparna när hjulhusen ska få skydd, blir så mycket lättare och snyggare utan kladd på dem.

eller så tar du å konverterar till manuell så är automatproblemet löst