Alexander94
26 december 2013
· 8 Inlägg
zrken
29 november 2013
· 329 Inlägg
Mors,
Det här en ljudbyggartråd, som löper kontinuerligt med uppdateringar 
Till mitt förfogande finns nu en Ford Focus mk2 -06. Bilen har vart länge i familjens ägo, och har även tidigare varit föremål för enklare stereobygge (uppgraderat 6.5" kit på 1DIN huvudenhet, och tid hade det Rockford t115d2 och t20001bd steg..) När den inte längre var i mitt våld slets strömkabel&signal ur, och följde med till mitt nästa projekt).
Så här såg bilen ut där den stod under sitt träd knappt använd senaste åren:
Jag tycker man kan kategorisera extremare stereobyggen grovt till tre sorter:
-DEMO, spela högt utanför bilen med harregösses PA-framsystem och tillhörande bas. :confused:
-Db tävling, spela högt med bas, framsystem är "option". :confused:
-SQ tävling, spela korrekt men toklågt. :confused:
Detta projektet riktar inte in sig stenhårt på någon del specifikt, utan blir en småudda kompromiss mellan SQ och Basmonster.. (man måste ju tillfredställa sina basbehov 
)
Målet med första bygget?
Målet är alltså ett djupbasmonster (för ryggmassage/30hz terapi), men som skall ha hyfsad potential till SQ... fast med en smula mer 'poppa kapacitet' än en renodlad SQtävlingsbil. Lite SQL' eller vad man ska säga...
MEN... Det kan ju absolut spåra ut åt vilket håll som helst (vilket syntes i E60 byggloggen... 
)
Produkter?
Man brukar ju skriva vilka produkter som används när projekttrådar startar igång. :p
I mina ögon är det rätt liten vits med att annonsera ut vad för produkter bygget skall innehålla före man kommer till skott och bygger... (läs: det brukar ju hinna ändra sig..... )
Nu är projektet i rullning! (komentera gärna friskt!)
zrken
4 december 2013
· 329 Inlägg
Update 2:
En god tid ståendes under ett träd på västkusten sätter sina spår...
Väl med bilen i egna händer, blev första steget att få igenom besiktningen så fort som möljigt...
Den klarade sig igenom utan mer problem än att batteriet i fronten tydligen inte satt fast... verkar som om farsan 'förlagt' själva armaturen som håller fast det. 
Men, ingen "full 2a" på det, utan bara 'tillsägelse'. Skönt så in i helvette!
En smula närmare kik visar en pågående rostskada, jag inte är helt säker på hur jag ska ge mig i kasst på att lösa hjälpligt. Eller ptja, har googlat och hört mig för en smula, men har aldrig gjort en sådan här lagning i praktiken...
En viktig lärdom från E60 bygget var - bygg för i helvette inte om orginalgrejjorna i bilen. Först - fixa reservdelar först och lägg undan orginalen. De kan kosta helt djävla hutlösa pengar att lösa ersättare om inte bilen är vanligt förekommande på skroten. 6.8k per dörrklädsel/sida ville BMW ha orginal för rätt klädsel... Ja jo? hallå eller...
Så, med detta i bakhuvudet drog jag en kylig helg till skroten utanför västerås. Detta var första gången jag var på en bilskrot över huvudtaget, vilket man väl kan säga var lite av en upplevelse. Himla gemytligt! Kyligt väder, men hade i alla fall sol till en början...
Det tog en stund innan jag lyckades identifiera det vrak som skulle användas... Såg fint ut:
Knappt hade man fått loss verktygslådan och börjat arbeta på 'att hämta listan' innan man började få en lagom skur i huvudet. Ptja, inte mkt mer att göra åt det än att acceptera det kommer bli en smula blött när man nu är klar.. Det blev lite skralt med bilder, men här är i alla fall delar av skörden;
Hade inte räknat med att få tag på allt jag "behövde", men kammade full pott redan på första bilen (enda som fanns i Kungsåra/Örebro!).
En uppsättning framdörrar, A-stolpar, Segelpaneler, övre/undre B-stolpe och ett tak, samt en frigolitdistnas i skuffen jag tappat bort (ger grop i golvet).
Hade egentligen inte tänkt mer än A stolpe + dörrklädsel, men när man kan få segelpaneler (backspegelskåpor-isch), och Hela B-stolparna var det lika bra att slå till. Det är ju knappast några större peningar.
Himla gött att slippa oroa sig för att ge sig på plastprojekt... Nu finns det en god grund för tokerier
Senast redigerat av zrken (4 december 2013)
zrken
8 december 2013
· 329 Inlägg
Mors boys!
Den här posten skall försöka handla lite tankar om dämpning i bilen.
Vägen till ett trevligt ljud måste man komma ihåg två saker.
I en bil är den stora utmaningen att jobba MED akustiken som man har att tillgå.
Dvs, det är i princip svinkört att jobba mot problemen med mer effekt, och mer EQ osv.. det når ingen vart.
Detta gör att en väldigt viktig del är att få till delar av de aukustiska förutsättnignarna så gott som möjligt. Självklart, geometri kan vi inte ändra mycket på i en bil, men vi kan ändra resonansfrekvenser hos materialen genom ex dämpning. Dvs - knackar du på en panel låter den "död" om den är dämpad... ja merparten av er känner ju till konceptet.
Och vad är poängenmed att lägga ut texten om detta...?
Helt enkelt för att påminna om att "mer dämpning" inte alltid är bättre!
Materialets resonansfrekvens är vad som påverkas när vi dämpar.
Men vad är då den här resonansfrekvensen?
Det är helt enkelt den frekvens materialet 'svarar' på tillförd energi med påtagligt höjd amplitud (nivå).
Detta betyder att om vi matar med ett gäng olika frekvenser (ex musik) från en Högtalare som spelar mot ett material kommer dels materialet att vibrera en hel del, men speciellt på vissa utav dessa frekvenser vibrerar den tokigt mycket mer. Det är vid dessa frekvenser man talar om 'egenresonans'.
En lånad bild. Det som är intressant att ta med sig från denna är hur gösses skarp peaken på kurvan kan vara vid en frekvens.
Så varför är det ett problem med att de vibrerar i takt till musiken?
Första problemet är ju uppenbarligen att materialet väsnas och STÖR, men grundläggande för förståelsen är att materialets självsvängning vid den här frekvensen är ur fas mot musiken, och kommer därmed att motverka/cancellerar/reducera amplituden/nivån på din musik vid den här frekvensen.
Idiotenkelt uttryckt:
När högtalare gör ljud, gör "äter" materialen i bilen olika mycket av detta ljudet, vilket gör att du får mindre ljud.
Så vad händer när man kletar på Silent Coat/STP och liknande butyl/bitumen dämpmattor?
1)Först och främst minskar man 'rasslet' genom att materialet beter sig 'lugnare'.
2) Men oxå, och mycket viktigt - är att resonansfrekvensen hos materialet förändras.
Resonansfrekvensen kan antingen öka eller minska. Denna omständighet är mycket viktig att komma ihåg när man dämpar och funderar över reslutatet utav dämpningen!
Varför?
Jo, som beskrivits ovan om materials egenresonsansfrekvens, kan man plötsligt ha förflyttat resonansfrekvensen olyckligt, och istället motverkar en annan frekvens påtagligt!
Exempel 'legend'
Ett exempel jag minns var en db-guru i staterna som under ngt event skulle hjälpa ngra att få fart på sitt monsterbygge som "oförklarligt" inte ville "put up the numbers" med all effekt å alla basar osv..
Han började helt enkelt med att TA BORT lager på lager med dämpmatta.. och mycket riktigt, bilen började öka i siffror igen.. 
Åter till dagens inlägg på riktigt!
Då jag aldrig vågade bråka ut taket ur E60n ordentligt för dämpning, så var det dags att ta tjuren vid hornen och lösa den biffen här.
Raskt skruva loss allt och slita ut det: 
Så här spännande ser det ut på insidan... En smula otrevligt är att takbalkarna inte sitter fast i taket i mitten. vilket gör att det är mycket rangligare än vad det hade kunnat vara. 
Jag fick för mig att prova den här superhypade STP Black Gold så fort den dök upp mer eller mindre..
Slant på knappen och tog hem 3st bulkpack.
I vanlig ordning föredrar jag att arbeta med mindre bitar för att få en god fastsättning.
Ingen bild på resultatet i taket, men det var tydligt att mattan gav väldigt lite "stärkande" effekt, dvs, flexbarheten av taket var fortfarande påtaglig. Var rätt duktigt besviken...
Men mattan satt på plats, så det var inte så mkt mer att göra än att försöka prova i alla fall. Tog en sväng runt om de olika mekonomen husen i Örebro och tömde deras lager på Bitumenplattor. Dessa är alltså avsevärt styvare än STP mattan, och är tänkt att använda för att stadga upp materialet och därmed undvika vibrationer.
viktigt oxå är att de här mattorna värms ordentligt, så detta fick göras med hjälp utav både kupéfläkt och värmepistol tills de var precis så varma att de nästan brändes... Sen dunkades dessa upp i taket!
Det var en klar förbättring, men fortfarande inte i närheten av vad jag hade hoppats på från början när jag började köpa STP black Gold för en bit över 2000kr...
Hade dessutom ett liggande halvt paket av den gamla goda Silent Coat, så jag dunkade på nästan ett heltäckadne lager av Silent Coat oxå!
Sist men inte minst var jag sugen på att ta dämpningen ytterligare en nivå, och hade då fått tips om att köra Silent coat Absorber. Ett paket räckte rätt precis till hela taket!
Så nu är taket dämpat med STP Black Gold/mekonomen bitumen/SilentCoat butyl/Silent Coat absorber!
Givet det lite mer tekniska resonemanget i början av inlägget, är jag en smula nervös över hur det kommer att utveckla sig med det här dämpupplägget jag har i bilen nu.
Det är en rätt 'dov' duns man får när man knackar på taket, vilket i sig riskerar att bli problematiskt.
Men klart är i alla fall att jag är nöjd med det här upplägget, och den här omgången som experiment. Nöjd över 'ambitionsnivån' som är involverad så här långt!
Hade jag kunnat börja om redan nu från start med orört tak hade jag definitivt börjat med en rejäl om gång av Gladen Aerostone http://shop.seastreamsgarage.se/gladen- … Path=64_71
Och därefter gjort en bedömning om vad som hänt med resonansfrekvensen/styvhet och i så fall funderat vidare på kanske ett lager silent coat, och sedan provat mig vidare med ytterligare "mjuka" mattor, såsom Absorber/isolator mattor.
Det var alles!
Mvh Surk
Senast redigerat av zrken (8 december 2013)
zrken
15 december 2013
· 329 Inlägg
Var en smula seg igår när jag krämade ur mig förra inlägget, så får väl passa på att fylla på lite.
Det har hela tiden funnits en vilja att experimentera med olika kombinationer av material, främst en slags lager på lager av bitumen/butyl för att nå en så stabil konstruktion som möjligt. Det är ingen slump, eller toknytt.
Nu med en Butyl/bitumen/butyl/isolator. Poängen med att använda olika material, är att förhoppningsvis kunna dra nytta av en smula olika individuella egenskaper av materialen och förhoppningsvis nå en bättre jämnare dämpverkan. Om det verkligen blir någon större skillnad mot att använda en bitumen/butyl/isolator lösning är oklart, men det var materialet som fanns hemma och det kändes som något vettigt att använda det till.
Appropå att redan prata om "nästa gång", är inte för att jag är onöjd med vad jag ådstakommit.
Men det finns ett orosmoment i att det är en rätt 'dov' "klang" från taket, vilket skiljer sig från tex tak som är riktigt styva som i det närmaste får ett hårdare, ljusare respons som tydligt ligger en bit ovanför i frekvens jämfört med det här dova som jag har nu som kan inkräkta en smula på basregistret.
Om det blir några påtagliga effekter återstår att se.
Generellt är jag nöjd över den dämpning jag har ådstakommit - det har definitivt överträffat mitt tidigare bygge!
Har man hela tiden 'nästa build' i huvudet, förtär man rätt snabbt vad man just ådstakommit. Hela tiden en tanke på att "det kan bli bättre nästa gång", med det inte sagt att det inte skulle vara vettigt nu
zrken
15 december 2013
· 329 Inlägg
[SIZE="4"]Mors![/SIZE]
Dämpning & diverse:
För en tid sedan passade jag på att gå ihop med en grabb och köpa loss en rulle
Skyllermarks 50kvadrat av Pierre på Seastreamsgarage. 25m pjäs kom hem, sällan vart så nöjd
Kabeln är riktigt böjbar och förtennade kardeler, dvs ingen CCA.
Kabeln skall användas till först och främst laddning från front->back.
Det är ju helt klart frestande att dra två omgångar. Men det tjänar väldigt lite till.
Orginal generatorn är på 120A. Nyfiken som jag var tog jag tångamperemetern och mätte
hur mycket generatorn levererar och hur mycket bilen drar med olika antal förbrukare igång,
tex helljus, rövgrill, rutvärmare fram och bak osv..
Resultatet förvånade mig en smula.Generatorn orkade med upp till strax 125A på tomgångsvarvtal!
Än mer förvånad blev jag då det inte var några problem att få bilen att dra 135A med orginal förbrukare!
I stora drag, minns jag inte exakt nu, men ungefär landade förbrukningen på en 50A med förbrukare som kan
tänkas användas sommartid. Check! Detta ger oss ca 70A kvar.
En snabb uträkning på spänningsfallet (formel etc finns här http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=32380 , eller
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php )
Ger mig med 50 kvadrat, ett spänningsfall i kabeln på 0.3V, då generatorn pumpar idiotmax och bilen är igång.
Det gör det i princip onödigt att fundera över en till dragning av kabel!
Nästa steg - att ge sig på golvet!
Skall det göras, får det göras rimligt ordentligt och helst bättre än förra bygget, är filosofin nu.
En av de stora lärdommarna från BMW mecket var att dte tar sjukt mkt längre tid att få gjort något
om man inte tar väck inredningen ordentligt.
Stolar, baksäte, lister, paneler - UUUT! 
Kablen fick dras genom en balk i golvet, och där försökte jag lägga på lite skydd i form av svart flexslang
från biltema. Harre gösses vad kass kvalitet den höll jämfört med Julas. Enorm skillnad, Julas är avsevärt mkt stabilare. Bra att veta är att 20mm krävs på flexslangen för att skyllermarkskabeln skall gå igenom.
Oavsett, de fick användas:
Mer dämpning. Totalt fick golvet sig minst ett lager och här och var samt hjulhus, 2-3 lager.
Sedan var det dags att fundera över foam-matta igen.
Här tänkte jag vara lite bångstyrig och inte blint följa köpråden.
700pix kostar ett par isolator mattor från Silent Coat. Sure, de lär vara guld, men nu var jag sugen på att prova
vad som händer med en billigare lösning. Liggunderlag. För 65kr fick jag tillräckligt att täcka båda sidorna.
Man ska vara medveten om att dämpegenskaperna hos ett material inte riktigt går att avläsa på dess 'konsistens'.
Dvs, bara för att liggunderlagets skummatta påminner en smula om Isolatormattan, är det inte på något sätt
givet att den har någon påtaglig dämpande effekt alls. En anledning att jag var en smula tveksam till att
köpa Isolatormatta till golvet var risken att golvet känns "svampigt" att gå på. ...Så värt att testa med en annan matta först.
Men så länge placeboeffekten på dämpningsförmågan är god - är det värt 65kr! 
zrken
15 december 2013
· 329 Inlägg
Mors!
Har hamnat i ett läge där det är lite svårt att välja vad som skall postas. Utav två anledningar.
Den ena är att jag gärna vill kunna presentera "ett moment" åt gången, så det känns rimligt klart.
Det gör byggloggen en smula mer läsbar och begriplig när man tittar tillbaka..
Den andra anledningen är helt enkelt att det är väldigt många frontar igång, men inte riktigt klart någonstans.
Och som resultat, är att det känns som om jag bygger på allt samtidigt men inte kommer någon vart riktigt.
Men, en teaser kan ju få komma upp 
zrken
18 december 2013
· 329 Inlägg
Mors
Den här posten handlar om 6th order serieavstämd bandpass, och en smula om 4th orders.
Tanken är att dela med sig av resonemangen bakom designen för den som vill
Det är en lång och relativt teknisk post. Håll i dig.
Orginalplanen var faktiskt en bandpass - en 4th order med 4st 15".
Den planen uteblev då leverantörer strulade förbi mitt tålamods yttersta gräns med hanteringen och skickandet av produkter. En smula över 6 veckor fick jag nog.
Resultatet blev en helomvändning där jag istället köpte på mig en bas till, en liten nätt DC Audio XLm2 18".
Designmål: En 'daily box' för musik, med kapacitet att spela 20-55hz med så hög verkningsgrad som möjligt. Lådvolym "spelar ingen roll".
Exempelvis kan man kvickt få en hint om detta genom att kika på EBP (Fs/Qes): 32.3/0.548 = 58.94 ...detta ger en smula överslag åt en 6th order. Jenkarna bygger visserligen med dessa i 4th orders oxå, men skulle man jämföra med vad man får ut för mos av ex en Sundown Z3 har XL serien inget att komma med i 4th orders. Sak samma, kul tycker jag - då det är första 6th order bygget!
Grundläggande kunskap om 6th order i relation till 4th orders i korthet:
-Den inre porten bestämer hur djupt lådan spelar.
-Den främre porten fungerar samma som i en 4th order - den kapar bandbredd uppåt.
-Detta gör att man kan jonglera en bredare frekvensåtergivning med 6th än 4th orders. Inte helt sällan kan man lätt
ådstakomma en strax över en oktavs soprak återgivning.. (ex 30-65hz).
-Konstruktionen är enormt flexibel till vad man vill uppnå, om man lyckas hålla tungan rätt i mun.
-Största nackdelen är att de är betyldigt känsligare för ändringar i designen än 4th orders - dvs mkt mindre "förlåtande".
-Näst största nackdelen är att de har en påtagligt mer bråkig Group delay än ex 4th orders.
I 4th orders är det avgörande med hur stor ratio mellan front och bakkammare du har för att balansera verkningsgrad/frekvensomfång. En för låg ratio, ger väldigt lite "sjuss" och man befinner sig med en låda som inte är speciellt mkt mer spännande än en sluten.
I 6th orders är en stor framkammare inte alls lika kritiskt, och det är enormt sällan man ser ratios på över 2:1.
Däremot påverkar trycket från framkammaren bakkammaren så att man kan lägga avstämningen en smula längre ner än utan mottrycket från framkammaren. Dessutom fungerar ration på mellan kammarna så att de påverkar om lådan blir 'tung' i övre registret, eller tung mot den lägre avstämningen. (Ja, portarnas dimension i förhållande till kammarens storlek spelar förstås stor roll, men vi lugnar oss med detta nu). Detta blir intressant att ha i beaktning när man jämför med 4th orders, och hur man ådstakommer en flack frekvenskurva i bil - och inte i beräkningsprogram.
4th orders rullar av med 12db/oktav. Jag förutsätter en kabinförstärkning på 12d/oktav från ca 50-55hz i bilen och neråt. Vilket betyder att om du matchar avstämningen med en frekvens i gränslandet till var kabinförstärkning drar igång når du en rätt jämn återgivningskurva - dvs, du samspelar med kabinens förstärkning och har anpassat lådan därefter.
Mitt första problem att ta tag i var lufthastigheterna i portar. Då man ser rätt ofta hur stora super-monster-db 6th orders i USA ha enormt små bakportar, verkar det ju konstigt att skaffa sig en relativt stor port själv.
En förklaring till varför det "baa funkarr" är att vid högre effekt kommer en för liten port (oftast den inre) att korka igen med turbulens - varpå lådan i princip blir en 4th order rent tekniskt. Med tillräckligt stor bakkammare har du
fortfarande någonslags djupbas - men avsevärt mkt lägre verkningsgrad än en 6th vid de låga frekvenserna.
Men så länge porten fungerar - dvs den inte är igenkorkad av turbulens som följd av för hög lufthastighet i porten, spelar storleken i relation till kammaren roll för hur skarp förstärkningen blir av porten.
I praktiken betyder detta att jenkare som har relativt pytteliten bakport - har en rätt låg förstärkning i de lägre registret, en låg peak. Detta kompenserar dem för på två sätt vad jag kan bedöma. En del är hur kabinen kompenserar upp den bristande storlek på inre port. Den andra delen är att kompressionen i frontkammaren lär vara minimal pga generellt på tok för stora portar, samt, en väldigt låg ratio mellan fram och bakkammare. Resultatet är att 6th snarare närmar sig en stor portad låda, utan någon hjälp av kompressionen/laddning från framkammaren, men med framkammaren som ett hjälpligt aukustiskt filter vid dess avstämning. Min uppfattning är att detta är en designmiss att förbise vikten av kompressionen. En anledning att det inte uppmärksammas mer - är att resultaten säkerligen blir "tillräckligt bra" ändå, samt att de som tycks ha riktig grundlig koll på vad dem gör - håller käften och tar betalt för sina tjänster........
Det blir är en konstruktion som säkerligen 'låter bra' men gör det på bekostnad av flera trade-offs man kan undvika om man håller tungan rätt i mun på ritbordet.
Som i 4th hamnar man rätt ofta rimligt rätt om man siktar på ungefär 50% av konarean till framkammarens portvolym. Detta är något jag inte sett i 6th orders speciellt ofta. Det brukar vara avsevärt mkt större.
Mitt problem är att jag har för stor frontkammare för att kunna köra på ca 50% av konarea till frontporten, och ha någon bibehållen materialtjocklek. Redan på 100% av konarea är det nere på någon centimeter i portdjup.
Här gamblar jag en smula och skickar upp för att försöka möta 'jenkarnas' modell, och skjuter in mig på ca 140% av konarea, vilket ger mig en ca 15cm djup frontport. Det blir både byggbart och gör att "felmarginalen" för hur stor lådan uppfattar porten blir lite mindre än om man lirar på milimetrar...
Till det här bygget tänker jag kombinera tänket från både 4th orders och 6th orders "fördelar" för att tillskapa mitt
basmonster.
Så - hur får man fram de här egenskaperna ur en 6th order som traditionellt excellerar på att lätt skapa "raka kurvor i
friluft" men då bli brutalt bastunga monster i bil?
Via storleken på frontkammaren. Jag kör en okristligt stor frontkammare, vilket skickar upp förstärkningen vid min "övre brytpunkt" en hel del, ja, tillräckligt mycket för att kurvan inte på något sätt ser platt ut längre, men som med hjälp av kabinförstärkningen kommer att jämna ut och spela gösses mycket effektivare. Kom ihåg, det här lådbygget har som designmål att få till en effektiv design med rimligt rak frekvenssvar.
För att få det här lilla "hacket" att fungera är det nu extra viktigt att bakkammarens port är tillräckligt tilltagen för
att inte begränsa verkningsgraden alltför mycket i de lägre registren.
Här var jag noga med att se till att inte överstiga 25m/s vid tänkt maxeffekt (.....då är det enna rediga glädjesiffror..).
Jag tog en till vända och kikade på vad som händer med impedansspikarna och group delay.
Flyttade man frontkammarens avstämning från ex 50 till 55hz, följde en tydlig impedansspik med från 38hz till 42hz - MEN nådde 50% högre amplitud (ehrm, ja, man får väl ta med nypa salt - men noterar att den rörde sig och ökade)
Lika dant om man sänkte avstämningen. Ingen synlig vinst att hämta på andra avstämningsfrekvenser.
Group Delay. I princip är det ett slags mått på fasvridning och delay. Man vill ha så lite som möjligt, och helst så lite
vridning som möjligt. Speciellt i områden där musiken innehåller en gott om transienter. Tyvärr, är detta ingen vacker
story på 6th orders. En tumregel är att ta group delay värdet ggr frekvensen och försöka rigga så att kvoten ligger under 400. Ex; 12msec * 40hz = 480. ..Men ser man då tex vid 100hz är man snabbt nere på 4msec. Nåväl. Detta är någonslags hifitumregel jag sprang på för att få en uppfattning alls om vad som spelar roll.
Man kan väl trött se att det här bygget kommer lida en del på denna fronten. I spannet mellan 25-50hz varierar GD mellan 21-13ms, med max värde vid lägst hz, minvärde runt 35hz, varpå det stegrar till ca 18ms runt 50hz igen.
Jämfört med hifitumregeln:
50*18= 900
35*13= 455
25*21 = 525
Jämfört med elementet med 250cm^2 port på en 150L @32hz har man då en peak på 21ms på 25hz, men annars sluttande ner till 7ms på 50hz.
De lägre frekvenserna är motsvarnade, medan de högre ändrar sig en smula (då vi kommer längre bort från portens
avstämning).
50*7=350
Här tuggar jag nagelkanter så fort jag tänker på mitt bygge som ett "SQ rigg" ...för en sådan här baslösning är hopplöst svår att få ihop med ett framsystem på grund av group delayn... 
Jag är smärtsamt medveten om denna hopplösa kompromiss den här designen innebär i mitt system. :eek:
Som skrevs i första inlägget - det är en bil som inte blir riktigt bra på något, men har ett par paralella pågående experiement :p
Så Vad blev slutdesignen?
En bakkammare på 150L, 26hz stämning (260cm^2 på 64cm)
Ungefär 350L frontkammare stämt på 50hz. (1500cm^2 på 12cm)
Resultatet är att Xmax inte skall hotas från 20hz och uppåt, samt att det håller för en 3kw från 18hz utan att oroa sig.Utöver detta en sjuhelvettes verkningsgrad, samt en relativt jämn och någorlunda kabinanpassad bandbredd från styva 17-60hz utan att knorra för mycket, optimalt snarare runt 20-55hz.
....heh, och det här inlägget skulle egentligen bara bli en kort introduktion till byggbilderna.
Mvh
zrken
26 december 2013
· 329 Inlägg
God jul gott folk!
Tid finns äntligen till att skriva en smula om hur långt baslådebygget har kommit.
Det första problemet är rent konstruktionsmässigt. Jag räknade kallt med att behöva skruva ihop lådan själv, eller rättare sagt- målet var en konstruktion som skulle vara möjlig att kunna montera ihop själv. Samtidigt med en längd på styva 193cm är det inte helt trivialt att kräla omkring I en baslåda och bygga ihop från scratch I bilen. Så hur ska man lösa detta?
Jo, det blev till att rita en konstruktion som gjorde det möjligt att I så stor utsträckning som möjligt montera ihop reglar/sidor till en tjocklek av 19+45mm utanför bilen, och sedan kunna lyfta in, och skruva ihop på plats.
Det viktigaste är att få fast lådan i bilen på ett så vettigt sätt som möjligt.
Tyvärr har den här bilen inte några bulthål för lastspännare I skuffen, utan några hjälplöst klena ditsvetsade små “pinnar” som lastöglorna fästs i. De är på riktigt inte tjockare än en tandpetare.
Istället hamnar allt fokus I regionen vid baksätet. Här finns det gått om hål från de tidigare bältesspännarhålen, eller montage för baksäte. Inga problem.
Valde en lösning där en stabil tvärslå går mellan två bultar som fäster I “pallen” baksätet star på, samt en extra bult från en av säkersbältesbultarna oxå.
Förhoppningsvis är det tillräckligt. Det sitter långt mer stabilt än jag kunde hoppats på.
Ja, så var det åter till lådbyggandet. Jag drog hem en liten sådan här jig från ebay, som kan göra sådanna här hål, vilket gör man kan skruva “inifrån” en låda, och ändå få till rejält stabilt montering. Ett verktyg som bör finnas I alla
väggbyggares arsenal!
Hastigt och lustigt, men väldigt välkommet droppade Bucklan in som bygghjälp!
Mannen! – så här varm å go: 
Ytterligare ett enormt bra köp var den här sågen från Jula. En styva 900pix, men gick på rea på 600pix bara några dagar senare. Den har förvisso ett helt misslyckat försök till laser “hjälp”, som inte ens träffar arbetsytan… En annan mysig egenhet är att den håller handtaget småljummet vid strömbrytaren även om inte sågen går…
Utöver dessa mindre missöden av “jula kvalitet” sågar den helt fantastiskt bra, och gjorde det enormt enkelt för arbetet att fortgå! För ett par hundralappar – är detta en kostnad som bör ingå om man ger sig på en regelförstärkt basvägg.
Så planen var alltså att lyckas först bygga en komplett “bur” utav reglar, för att sedan kunna mata in respektive sida färdigförstärkt med reglar, förborrade hål osv. Givetvis måste då första delarna av regelburen provas I bilen, för att undivka de mest fatala felmätningarna…
En stund senare var det uppmåttat och meckat en bur. En blick som kanske säger “hur fan hände detta?”.. Tyvärr går inte buren in I bilen I ett stycke, utan måste monteras ihop I bilen… Det är helt enligt planerna, man skulle tappa +150L vid bygge av en låda som skulle få plats utanför bilen, och det var det inte värt (hell – det går ju ändå inte att lyfta ur en sådan låda………) 
Glada ihågen började tillkapningen av MDF plattor, med hjälp av min hemmabyggda cirkelsågs-jigg. Som vanligt med jiggar I trä, “går dem åt” efter hand, och det visade sig finnas behov av att flytta stålbläcket en smula, och ta upp en ny “färsk” såggräns för klingan. I samband med detta upptäcktes det ytterligare ett “jula fenomen” med cirkelsågen. Det är nämnligen så att den inte sågar med klingan I samma vinkel om man höjjer och sänker sågdjupet. Detta har gjort att efter hand har min jigg blivit sliten. Nu vet jag detta- att det inte går att lita på julasågen på annat sätt än att den sågar med fullt sågdjup……..
Detta löstes enkelt med att bestämma att alltid använda samma sågdjup, samt flytta metallskenan en smula, och låta sågen käka mellanskillnaden.. Så återigen – kommer man kunna tryggt använda MDFkanten att rikta in hur sågen kommer att kapa!
Nu är lådan konsteruad så att monteringen I bilen skall ske enligt följande ordning:
1 – In med komplett ram.
2 - In med förförstärkt golv.
3- Vänster och höger förrstärkta väggar (som vilar på golvet)
4 – Taket – som sitter mellan väggarna och hanger “fritt”.
5 – Baffel kommer in,
6- baffelförstärkning in,
7- Porten komer in,
8-Bakväggen
8 – 3kantslister och ytterligare stag kommer in, I den portade kammaren
9 – Elementmontering
10 – Förstärkningar förkammaren,
11- Frontväggen + port.
Med “förförstärkt” innebär alltså ett “block” där 45 regel är limmad/skruvad I förväg på respektive “vägg”. I praktiken innebär det en 3-4 skruv per regel, och en herregösses drös med lim. I dettaläget har jag kört med Biltemas “trälim”. 
En avsevärd samling svordommar senare var den trippla baffeln på plats I bilen. Det hann gå någon/ngra veckor mellan att sidorna byggdes och själva monteringen I bilen. Och gösses, tro mig, det slog sig utav bara harredjävlar.
Så, läxa om detta… sammanfattas sen.
Det krävdes rejält med PL400 för att “täta”/gliporna som uppstått på grund av hur mkt det slagit sig. Men så här ser de ut innifrån efter att förstärkningar har inkommit.
Här syns regelförstärkningen på bakväggen. (som sattes på I efterhand). Det visade sig att de restbitar jag hade kvar hade slagit sig så illa att det inte var rimligt att använda fler än de som syns på bild. Att de är en smula skeva beror på att de ……har slagit sig, plus, hehe, att det är något helt RUGGIT svårt att lägga vikt bakom och skruva fast reglar när man står på pudersnö ovanpå IS!
En god stund senare, mjölksyra till max och omkringhalkande reglar I kylan fick jag TILLSIST fast det så här. Resultatet är säkert ett hån för perfektionistbyggaren – men jag kan säga det ligger mer krigande bakom att få dit dessa än vad merparten av kompletta byggen brukar kräva. Gösses vad jag slet.
Det är ju inte lika mycket reglar här som på de andra väggarna – skulle man kunna tycka.
Ja, det är riktigt. Men samtidigt är det här stagat med 3kantslister + hejdlöst med lim på insidan, samt med 4st 95x45mm regel till baffeln. Det är I sammanhanget idiotstabilt.
Fördelen – med ett lite glesare meck, är att jag kan nu bygga en cover plate som täcker dessa – och som stegen kan monteras ovanpå. Nu plötsligt – blir det möjligt att utan ytterligare distanser montera in kablaget osynligt, genom att dra dem I dessa kanaler! …synnerligen nöjd med detta!
Och längre än så här har inte baslådan kommit!
Det beror helt enkelt på att vissa andra delar måste komma på plats innan det är värt att börja konka I element osv..
Åh, ytterligare en produkt som skall rosas! Cascos Vinterträlim! Harregösses. 68pix flaskan gör det strax under dubblapriset på biltemas (säger minnet mig - möjligt prislappen säger annat). Men ack så mycket trevligare! Det härdar ner till -10c, och har en härlig "trögflytande" konsistens som gör det väldigt lättarbetat och "klibbigt". Ofantligt värda pengar för alla utomhusbyggare !
Mvh
zrken
26 december 2013
· 329 Inlägg
Alexander94 skrev:
Prem lagd! Spännande bygge
En får tacka!
Och 'grattis' till det första inlägget som inte är från mig :p
zrken
5 januari 2014
· 329 Inlägg
blomman01 skrev:
fint bygge
Tackar!
Mors,
Byggnation av ”fake golv” med lucka!
Först utsågning, som vanligt är inte bakdelen akteröver rak, som min ”mätplanka” är. Här har jag gjort en markering i mitten, samt sedan mätt med 5-10cm mellanrum, avståndet till plastpanelen akteröver.
Principen är den samma som att klippa till en pappmall, men då jag är synnerligen ovän med papp, är detta lösningen som blev.
Det finns även en variant jag gjorde i E60n, där man använder en mall, med ”längsta avståndet” som riktmärke, och sedan ritar direkt på ens material. Länk till inlägget finns här. Tre tekniker.
En stund senare hade jag plottat över detta till den blivande panelen, redo för sågning.
Initial enkel provpassform visar att jag hade en smula onödigt bråttom med sågen, tur delar av det har gått att slipa till i efterhand och polera lite : 
Sedan krävdes då en lagom upphöjning; Här markerat hur baljans form rör sig, samt ungefär var det kan vara lämpligt att montera ”klackar” att montera under skivan.
Då jag lärt mig ett och annat om vikten av ”servicebarhet”, är en accesslucka ner till baljan nödvändig för att slippa riva allt vad paneler heter vid enkla meck. En höftad storlek, ritades rimligt rak men med böjda hörn.
Vitsen med böjda hörn, och sandpappret jag vikt för att nå en smula avrundning som mall, är att kunna såga i ett kap. Då blir det möjligt att använda samma skiva till både ”locket” och till området runtikring. Samt att passformen torde vara utmärkt på ett sågblad när 
Sedan dags för en liten urfasning att få ner fingrarna i när man skall komma åt att lyfta upp locket:
Provmontering i bil. Den här bilden ljuger lite på den vänstra sidan av luckans öppning där en vit kabel sticker fram och får det att se duktigt skevt ut.
Här framkommer ett visst ”glapp” under skivan mot mitten. Detta gick lyckligtvis att åtgärda. Istället för att ta ett stycke av massor av skiva, blev det utmärkt lagom redan med en samling spillbitar och lim…
Mvh
zrken
5 januari 2014
· 329 Inlägg
Mors boys!
Härnäst behövdes det en lösning för montage i reservhjulsbaljan...
Så, först tillverkades en lösning för att försänka batterierna på ett bra sätt i reservhjulsbaljan.
Den gamla ramen jag ahde kvar från BMWN var föga imponerande fräsch… Det tåls att sägas att BMWs balja inte är symmetrisk, vilker delvis förklarar den rätt märkliga formen… 
Det är läge att göra en ny!
Fram med fräs och lite måttstock, för ett radiemått och vips var vi igång.
Passformen träffade alldeles utmärkt på första försöket. Sådant som gör byggandet till en ren fröjd 
Hål upptogs i mitten för att kunna använda ”original hålen” som hål reservhjul osv på plats.
Jag tänker att dessa får helt enkelt duga att ha fast batterierna. Jag köper att et är absolut i det minsta laget… om en rejäl hög skit träffar fläkten..
Jämförelsebild mot den gamla BMW plattan gör att detta känns väldigt värt att bygga nytt.
Gjorde ett lämpligt hål för att kunna använda orginal ”plåten”.
Det är knappast stabilast i stan, men det lär ju räcka för att inte batterierna hoppar när man kör över gupp. Får hoppas det känns okay när allt är monterat 
Då detta känns som en rätt ”konstant” del i byggandet av TransFårrden fick den här sig en god dos polyester... 
Ett annat meck var att bygga en lämplig förhöjning i golvet över baljan, för att dels få plats med kablage dragning till och från batterier och annat, samt att kunna få ner batterier.
En kvick provmätning kan gav besked, batterierna skall vara enl "internet" max 19cm höga totalhöjd, på detta kommer mina toppiga polskor med bulr stickandes upp en kanske 2cm.
Det är inte världens marginal, men det kan gå. Riktig provmontering återstår...
På tur står en helhetsbild, och byggnation av mer covers i skuffen.
zrken
7 januari 2014
· 329 Inlägg
Mors!
Jag har en del små, hattifnatti meck jag gjort lite då och då, och tagit någon enstaka bild på utan någon större tanke på att det skulle hamna i någon bygglogg.
Den här posten skall få handla lite om material jag använt/planerar att använda för byggandet
Ju mer jag funderar på det, desto roligare är det ju trots allt att få med de här grejjorna,
även om det inte alltid är fullständigt eller lättbegripligt, än mindre "superintressant".
Detta är trots allt en löpande bygglogg, läsandet är frivilligt och roar oftast någon. Kommenterande uppskattas
Fick för mig att skaffa en lite större mängd polyester när man 'ändå skulle köpa'.
Det visade sig att det fanns en hel del att vinna på att köpa via seasea.se och hämta ut beställningen i en av deras återförsäljare.
Jag passade på att plocka 20kg för en tusing;
http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=44864
Väl hemma såg den ut så här:
Inte supersmidig att hälla ur, då man blandar väldigt sparsamt åt gången (hittils har det räckt bra med en 3-4dl per sats), ner krånglat i avkapad petflaska
Att måtta upp doseringen på flaska ni förväg med ex vatten underlättar en hel harregösses!
För att underlätta skaffade jag mig en 25L biltema dunk, med tillhörande tappkran för att smidigt kunna skvättfritt hantera dunken.
Sedan blev det dags att försöka få över 20kg polyester i 25L dunk, vilket jag tyckte krävde en och annan förberedelse... det blev ett papptält 
Ett tips vid hantering av glasfibermatta - den hårar och fastnar lite i vad som helst.
Då är det inte helt dumt att använda engångsplasthandskar över ett par vanliga tunna 'greppvänliga' arbetshandskar. 
Ett annat bra tips är att dra på sig flera lager av engångs plasthandskar per omgång.
Detta gör att man kan slita av sig ett lager som 'kladdat ihop' och fortfarande vara igång.
Brukar köra 2-3 lager på varje hand. SJälv har jag köpt biltemas universalmodell, 50-pack för 15spänn.
Vågar inte rekomendera de här ur ren 'säkerhetssynpunkt' men det tar bort obehagskänslan på huden, och läcker inte, eller på annat sätt omedelbart failar. 
När det började bli dags för plastningen här och överhällningen upptäckte jag att den gamla gasfiltermasken jag hade från biltema - fungerade tveksamt.
Jag har ingen aning om de här har någon slags livslängd eller liknande, men jag hade på känn att det hade tappat en smula av sin funktion
då jag upplevde en smula yrande när jag meckade runt plasten till dunken. Det blev att köpa nya tilläggs filter. 80pix, inga konstigheter.
Inte värt att koka hjärnceller på några buckliga paneler till en bilstereo...... Mask är absolut nödvändigt som jag ser det.
Till plastningen den här rundan preppade jag ett par rollerkit, då jag tänkte mig dessa skulle vara trevliga att få ut jämnt och tjockt (tack vare enorm hårlängd på rollern som följde med).
Ackgösses. Nja. Det var inget vettigt så fort man hade med glasfibern att göra.
Det gick hjälpligt på vävd glasfiber, men på spretande matta, då var det ett helt harregösses no-no om man råkade smeta på fel sida (glasfiberrulle från biltema en blankare och jämnare sida).
Back to basics, billiga penslar: 
Ett par ris till biltemas maskeringstejp i gult. Ivrig att spara några kronor från den blå tejpen,
spelade jag lite allmänt förvirrad med tummen mitt i näven och frågade ngra målartomtar som stod och hängde vid tejparna,
och de övertygade mig om att den största skillnaden var hur länge man kunde lämna tjepen innan den blev svår att ta bort.
De tyckte - ska du bara sitta ngra timmar eller något dygn är det lugnt med den gula. Annars är det blå som gäller.
Jag tog och köpte på mig 2 rullar gult. Och provade bäst det gick - mjah, gösses vad det lämnade rester mer än förväntat.
Jag köpte på mig en ca 30mm bred variant och trots den inte satt många timmar hann limmet ändå bråka fast sig här och var. Ett sattyg.
Men med blå..!
Ingenstans lämnades någonrest, eller något som sprack eller bråkade där jag körde den dyrare blå tejpen. I framtiden: Blåtejp for the win!
Och så kanske sista trevliga produkten jag sprang på häromnyligen - snabbmaskering.
Det är en kombination av ihopveckat tunn plast som veckas ut och blir styva 2m lång, med en riktigt bra maskeringstejpremsa att fästa med.
Sjukt användbar grej jag sprang på av ren slump på jula när jag letade sopsäckar......
Bra köp! http://www.jula.se/snabbmaskering-20m-035029
Det var alles för denna post med lite av materialen jag sprungit på och provat det senaste och tycker har fungerat för de första stapplande försöken att lära sig plasta
Hoppas det gagnar någon
Mvh Surk
Senast redigerat av zrken (7 januari 2014)
zrken
9 januari 2014
· 329 Inlägg
Mors!
Den här updaten skall handla om min väg mot ett dörrbygge.
Det är minst sagt, en pågående process jag ännu inte ser ett tydligt och klart slut på.
Från E60n’s 8” i dörren var jag fast såld på konceptet 8”. Men att bygga ett klenare midbasbygge än förra gången var inte aktuellt.
MER ös var läge. Dubbla 8” blev planen, och gärna jättehelst i låda i dörren.
Då fuktspärren är en smula ”ofördelaktig” jämfört med BMWn när man monterar högtalare i dörrklädseln, är detta en utmaning som vi skall föröska greppa mer av.
När det här projektet först hamnade på ritbordet baserades en och annan tanke på ett experiementbygge jag gjorde i somras, en ”boombox” av egen konstruktion.
En och annan har kanske hört talas om dansken som utvecklade Boominator (Det är väl lite av en folkrörelse på Roskildefestivalen om inte annat).
Själv fick jag för mig att försöka ha lite mer SQ i saker och ting och började leta element.
Kom till sist i land med en 10” hemmabio bas, för en 800pix från Vifa som inte hade några responsmässiga bråkigheter för sig upp till styva 2300hz, vilket fick betraktas som tämligen ovanligt.
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 … m-p682283/
Bygget gjordes – och jag gillade verkligen vad jag hörde från basen. 
Hornen i pannan växte ut, och tanken på att montera in 10” midbasar i TransFårrden växte fram.
För att inte tala om fördelen med att kunna lägga max 800pix till istället för närmare 4x900kr för nya 8” och ha framsystemet klart...?! ...klart det lockade
För att det verkligen skulle bli rimligt kul räknade jag med en låda på ca 18-25L (stort spann, men där i kring).
Planen var att bygga ut dörrsidan och fälla ut basen mot fötterna en smula vinklat uppåt. Mycket på bekostnad av comfort för att få det här ’experimentet’ på plats.
Allt efter hand så måttades det ut i bilen.. Jag fick inse att detta inte var möjligt med 10”.
Den skulle inte kunna få tillräckligt med plats blev bedömnignen med både ”formad låda” och rimlig fördjupning av dörren.
Måste erkänna att det var en viss känsla av ’krossade förhoppningar’ när jag in i det sista försökte övertyga mig själv om att det visst skulle gå.
Men förnuftet sa nej. Det fick gå bort.
Här någonstans tar projektet över och börjar kika på 8”.
I gammal god ordning var det inte så mkt att välja på, jag tröskade igenom allt på hifkit.nu som kostade mellan 700-1000kr och simulerade på sluten låda på ca 16L (snålaste laget) och såg vad jag fick ut.
En god samling grottande i parametrar hit och dit, vad som spelar roll och inte när man börjar nagelfara ett element (som någonslags hobby expert) togs upp i en separat tråd.
Det jag tog med mig var väl i stora drag tog med mig handlar främst om vikten av lågt Le, och mindre intresse av Bl/mms som jag tidigare fångat upp som någonslags ”kvot att jämföra element med”.
Felaktigt visar det sig när man läser bortom tyckar-forum.
Det är bara att svälja insikten och föröska orientera världsbilden därefter!
En god samling ’mysande’ landade jag in två favoriter (Peerless SLS830667 och Seas Prestige H1288 -ca22rnx). Huvudfavoriten en smula partiskt var H1288
http://www.hifikit.se/images/5903/h1288 … asheet.pdf
http://www.tymphany.com/files/SLS-P830667%20Rev1_0.pdf
Jag bestämde mig av volymskäl att ge fan i att bygga med två , det blir helt enkelt bättre med ett ur alla SQ-orienterade perspektiv vid senare konfigurering.
Men först – dags att bomba med bilder på hur dörren ser ut invändigt.
Det är delvis lånade bilder som jag hittat och själv verkligen vart tacksam jag fick nys om.
Det mesta på nätet visar sig vara USA modeller och de har inte likadan dörr, samma med de så populära focus ST 3 dörrars.. Så om det nu råkar googla hit någon tomte som vill se i förväg hur landet ligger- varsegod 
Detta är förutsättningarna som ligger i bakhuvudet... Innan problemen hopar sig som vi snart skall se i följande beskrivningar
Mvh Surk
zrken
10 januari 2014
· 329 Inlägg
Det är ju onekligen kul med 15 följare, ett par hundra visningar... men totalt 2 kommentarer?
Som trådskapare är det förstås uppmuntrande med lite liv i luckan 
, och lite feedback (uppmuntrande/konstruktiv), eller varför inte lite frågor eller andra funderingar.
Senast redigerat av zrken (10 januari 2014)
zrken skrev:
Det är ju onekligen kul med 15 följare, ett par hundra visningar... men totalt 2 kommentarer?
Som trådskapare är det förstås uppmuntrande med lite liv i luckan
Det kommer mer ska du se
Häftigt bygge, ska bli spännande att se slutresultatet
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Volvo S60 "Pappas" (2016)
Volvo V50 D2 "Summum" (2011)
zrken
10 januari 2014
· 329 Inlägg
V70Drive skrev:
zrken skrev:
Det är ju onekligen kul med 15 följare, ett par hundra visningar... men totalt 2 kommentarer?
Som trådskapare är det förstås uppmuntrande med lite liv i luckanDet kommer mer ska du se
Häftigt bygge, ska bli spännande att se slutresultatet
Kul, tack!
zrken skrev:
Det är ju onekligen kul med 15 följare, ett par hundra visningar... men totalt 2 kommentarer?
Som trådskapare är det förstås uppmuntrande med lite liv i luckan
Jag är en av dom som finner tråden väldigt intressant, men suger rent generellt på att kommentera. 
zrken
11 januari 2014
· 329 Inlägg
[u]Mors,
Dörrinlägg #2
[/u]
Innan man kommer någonstans alls behöver man bygga bafflar.
Är man intresserad av att göra det lätt, snyggt och flera gånger finns det sannorlikt inget bättre sätt än att köpa en Jasperjigg på seastreamsgarage.se
Styv i korken och irriterad på att behöva lägga flera hundra spänn på en djävla bit plexiglas är jag beredd att misslyckas ett gäng gånger, svära ännu fler för att ha en chans att spara in de där pengarna. Hur svårt kan det vara? (......svårare än man vill)
Förutseende från basbygget och till och med tidigare spillmaterial (jag sparar väldigt mycket spill då det tycks komma till andvändning oväntat mycke).
Gamla baffelutkap blir perfekta. Måtta in med fräsen, och köra. Woophioop tänkte jag.
Så var det där med att mäta, och vara säker på att man mäter på rätt ställe.
Man måste ju gå utifrån, så först en ”nästan igenom materialet kap” för ytterdiam, sedan avrundning på denna, och sedan en lämplig bredd på denna ytterring, som skall kapas av helt.
Denna delen behöver då limmas på en ring som har samma max diameter, men ungefär dubbla (eller hur stor monteringsläpp elementet har, vilken håldiameter som föreskrivs. ) som då måste kapas på ”andra sidan” bittet. Man får inte glömma att ett routerbit käkar en 5-7mm beroende på dess diameter, vilket gör att man inte kan bete sig som med en sticksåg, utan får verkligen koppla in skallen hur mycket man skall ”överkompensera” mätningen för att det skall bli resultatet som önskas.
Man kan väl säga så här, det gick bra ytterringar, men sedan ble det knas. För att det visar sig att min router med det hemmamoddade ”följa kant verktyget” som någonslags radiemarkör, inte gick att köra en tillräckligt liten radie för att klara en monteringsdiameter på en 8”. Löjligt.
Med en Jasperjigg hade detta inte vart ett problem.
Det blev till att försöka bygga en egen.
Så här ser det ut, där jag har skruvat fast plattan på routern, och kör mitt första provkap.
Undertill ser det ut så här: jag mäter från antingen innersida eller yttersida utav bittet, en radie och drar helt enkelt ett borrhål rakt igenom materialet. Sedan har jag faktiskt använt borrets topp som ”pinne”. Fördelen med detta är att all form av glapp uteblir som följd av en förliten pigg/spik osv.
Och som man ser här är det en veritaberl nåldyna utav olika hål, som vart och ett har genererat spillbitar som följd av misslyckade försök... Men till sist fick jag ordning på det, och fick till två ringar som jag ville
....det gäller att inte ge upp
Ringarna limmades ihop, och här är resultatet, helt enligt måtten i databladet........
Så, till själva dörrsidan. Först dagens verktygstips; ”kurvlinjal” från in-ex. En hundralapp typ. Det är en blyfylld linjal som gör man kan ”flytta former”. Det är inte lika pålitligt som papp, men det är ack så tacksamt för att ha en början i olika lägen.
En stund senare såg läget ut så här:
Men det visade sig vara en smula för lång kant i botten , den behövde kapas och justeras:
Mycket bättre:
Kontrollmätning av djupet, som i princip visar hur mycket ”extra” dörren kommer att bygga in i kupén – så de fortfarande överrenstämmer med de maxmåttningar jag gjorti bilen. Check!
Sen visade det sig att höjden utmåttad för att få plats inte var som önskat, samt att vinkeln var en smula för flack mot vad jag hade hoppats. Ännu värre var att en snabb provning av överdrag avfleece visade hur ramen i underkant inte gjorde någon nytta till helhetsintrycket på merparten av ställen utom längst i högrekant. Den behövde minskas!
Detta resulterade i en skarpare vinkel för att få baffeln på plats;
Sedan blev det prov utav hur bygget såg ut i filt:
En smula kantigare än vad jag hade önskat, men nödvändigt om man skall ha en chans att nå den nivå av literantal jag söker.
På tal om vilket, så har den långlivade fantasin varit att bygga en komplett bakvägg av hel adörrsidan som sedan plastas fast i dörrklädseln.
Till verket skred jag, och maskerade upp dörren.
Men längre än så kom det inte, då jag av en ”slump” var sugen på att dubbelkolla fönsterhisslösningen på de nyinköpta dörrarna... har ju inte missat att det endast är 2-hissar och backspegelratt... och inte 4. Okay tänkte jag, men först nu blev det aktuellt med båda dörrarna avtagna bredvidvarandra att jämföra kontakterna.
[SIZE="5"]ÅH HERRE GUD
[/SIZE]
Inga kontakter är ens i närheten av lika. Skall det gå att använda sidorutorna alls, krävs det en ’transplantation’ av hela fönsterhisspaketet i dörrsidan. Det vore väl inte så mycket att oroa sig över om det inte vore för att det är plast-svetsat i ett enda stycke som håller fast hela handtaget och armstödet. Att ”byta” denna delen vore likvärdigt med att förstöra denna orginaldörr totalt.
Jag blev så paff och opepp det fanns ingen gräns. Fick ett infall av rationalitet och bestämde mig för att itne göra ngåora förhastade förändringar i upplägget, det var ju onekligen enormt frestande att plasta om orginalen och bara köra på.
En tur på bildelsbasen och laga.se, samt repititionskoll av returbilen, gav mig snabbt vid handen att GHIA (som min extrautrustade version heter) inte är helt vanliga på skroten. Beslutet att inte riskera orginaldörren föreföll klokt. Jag menar, hittils har jag aldrig plastat en hel dörrsida, och har väldigt dålig uppfattning om hur mycket försiktighetsåtgärder jag behöver ta för att få ett bra resultat.
Ytterligare en aspekt som var ”skit samma” med ett par extradörrar var klädseln. Jag räknade kallt med att göra en raggarmatte klädning av mina stora, relativt otympliga och fyrkantiga monsterdörrsidor. De har inte haft något mål i sig att bli speciellt ”välformade efter bilen”, men som experiement vad man kunde göra med lådvolym i dörr. Nu är det en annan story, eftersom orginal är helt i plast, kommer det bli tämligen ovackert att hålla på och försöka göra något som ”efterliknar orginal look”, då inget annat är tyg/vinyl inklätt... Det kommer sticka av något fruktansvärt, vilket i sig gör det absolut omöjligt att slakta orginaldörrarna på detta vis.
Nu sitter jag fast. Vad ska man göra nu?
Det som ligger närmast till hands är att försöka krångla in en 8” bakom själva panelen, utan låda, spelandes ut i dörren. Men det kommer ofrånkommligen kräva att man kapar ur en smula plast ur framsidan, och ”fixar ett eget galler” – något jag är beredd att se som ”rimlig modifikation”.
Oavsett allt kommer det krävas ett par nya bafflar för att nå ut de styva 6cm som krävs till dörrsidan, och sedan någon slags tätning på det.
Hjälp mig frammåt nu