Jag tänkte sätta dit trionic 5 på min bmw 318is -95! för att sedan göra en riktigt prisvärd turbokonvertering 
nästan alla turbodelar från min gamla saab inklusive sprutet, förmodligen blir det turbo från 850 T5, en 16t, + någon grenrörslösning
Tänkte inte kompsänka utan köra E85 och en lagom nivå på trimning. Kanske 250-300 hk ?

Jag tänkte fråga er som turbokonverterat 318is e36, vad har ni kört för tändning vid olika varvtal och belastningar och hur mycket laddar ni med vilken turbo, samt vilket bränsle ?

har glott lite på ett elschema där det finns en komponent som heter "Transmission control Module (EGS)" Vad är detta för något ? något man måste bry sig om  ?

och så slutligen undrar jag om någon har något tips på hur jag löser det med grenrör ? (billigt) funkar det att dra en adapter från orginalrör kanske  ?

kom på ytterligare en sak. triggerskivan till vevaxelgivaren, är den av typen 60-2 ? och vid vilket gradtal passerar den givaren?

paerre skrev:

kom på ytterligare en sak. triggerskivan till vevaxelgivaren, är den av typen 60-2 ? och vid vilket gradtal passerar den givaren?

Tror att det ska vara 60- 2 lost skiva på den BMWn. Annars är det snabbt löst genom att köpa ex. ett Nira triggerhjul med 60-2 setup.

// Mkn

okej.. jaa det va visst 60-2 hjul lyckades jag leta fram till slut. det knepigaste är att få reda på när gapet passerar givaren! för på saabsprutet så passerar givaren förmodligen vid ett annat gradtal vilket kommer ställa till det. hmmm

paerre skrev:

okej.. jaa det va visst 60-2 hjul lyckades jag leta fram till slut. det knepigaste är att få reda på när gapet passerar givaren! för på saabsprutet så passerar givaren förmodligen vid ett annat gradtal vilket kommer ställa till det. hmmm

Vad jag har hittat så ska det vara 117grader före ÖD men om det rätt vet jag inte. Kolla annars in på www.lowbudgetride.se där står lite.
Hur har du tänkt lösa tändkasetten?

dra tändkablar från kassetten på något vänster. sen placera själva kassetten vid sidan om.. har inte riktigt funderat ut det i detalj

paerre skrev:

dra tändkablar från kassetten på något vänster. sen placera själva kassetten vid sidan om.. har inte riktigt funderat ut det i detalj

Man kan också plocka isär kassetten och bygga en egen förslutning och sätta dem direkt på stiften igen. Så slipper man alla problem som tändkablar kan innebära

M_Broberg skrev:

Revotech skrev:

paerre skrev:

dra tändkablar från kassetten på något vänster. sen placera själva kassetten vid sidan om.. har inte riktigt funderat ut det i detalj

Man kan också plocka isär kassetten och bygga en egen förslutning och sätta dem direkt på stiften igen. Så slipper man alla problem som tändkablar kan innebära

Nackdelen är att en skjuten tändkasett blir ett Ganska mkt värre problem när du måste bygga en ny

Tror det blir ganska mycket jobb om man ska börja modifiera i hertsgjutningen själv har jag bara moddat plastspenarna på min för det skulle passa dock ingen 16v

M_Broberg skrev:

Revotech skrev:

paerre skrev:

dra tändkablar från kassetten på något vänster. sen placera själva kassetten vid sidan om.. har inte riktigt funderat ut det i detalj

Man kan också plocka isär kassetten och bygga en egen förslutning och sätta dem direkt på stiften igen. Så slipper man alla problem som tändkablar kan innebära

Nackdelen är att en skjuten tändkasett blir ett Ganska mkt värre problem när du måste bygga en ny

Aaa fast.. Om man ska modda såhär mycket så kan man faktiskt kosta på sig en ny kassett.. så slipper man skjuta den första veckan..

Men att bara dra tändkablar från DI kasetten til stiften funkar inte heller. Då kommer du få en helmysko knacksingnal från kasetten. För det kommer inte kompenseras för den ökade resistansen i tändkablarna. Det kan leda till att din motor spikar sönder eller att ECUn tror att motorn spikar sönder. Man får nästan göra sig besväret att bygga egna förslutningar till spolarna..

Ett annat alternativ är ju att mäta upp spänning mm. Kan ju vara så att ex. VAG spolar fungerar.


// Martin

Betänkt att DI behöver joniseringssignalen för att över huvud taget ens synkronisera gnista och bränsle (Trionic saknar ju kammgivare).
Så startat och går motorn BRA så fungerar ju det iaf. Kör man med resistansfria kablar så ska man inte få några problem med signalnivåerna tycker jag, de går för övrigt att ändra men det kan ju bli lite svårt att veta hur mycket..  Registreras ALDRIG någonsin några knackningar så kan man ju dra öronen åt sig.
Det finns ju ett flertal bilar som kör med T5 på andra motorer än det någonsin var tänkt för så visst borde det fungera.

En annan sak jag har funderat på är ju att T5 kräver resistorstift på ca 5000ohm, vad gör 0,5m kabel då när T5 skickar ut 80v för att mäta jonströmmen?

M.V.H.

AndreasPlars skrev:

Betänkt att DI behöver joniseringssignalen för att över huvud taget ens synkronisera gnista och bränsle (Trionic saknar ju kammgivare).
Så startat och går motorn BRA så fungerar ju det iaf. Kör man med resistansfria kablar så ska man inte få några problem med signalnivåerna tycker jag, de går för övrigt att ändra men det kan ju bli lite svårt att veta hur mycket..  Registreras ALDRIG någonsin några knackningar så kan man ju dra öronen åt sig.
Det finns ju ett flertal bilar som kör med T5 på andra motorer än det någonsin var tänkt för så visst borde det fungera.

En annan sak jag har funderat på är ju att T5 kräver resistorstift på ca 5000ohm, vad gör 0,5m kabel då när T5 skickar ut 80v för att mäta jonströmmen?

M.V.H.

Jag vet att det finns många exempel på folk som kör med kablar och det funkar. Men det finns många som inte får det till att fungera med. Men jag hade satsat på att plocka ut spolarna istället för att sätta kasetten brevid och dra kablar. Tror dessutom att det blir bättre ur en rent estetisk synpunkt med.

Revotech skrev:

AndreasPlars skrev:

Betänkt att DI behöver joniseringssignalen för att över huvud taget ens synkronisera gnista och bränsle (Trionic saknar ju kammgivare).
Så startat och går motorn BRA så fungerar ju det iaf. Kör man med resistansfria kablar så ska man inte få några problem med signalnivåerna tycker jag, de går för övrigt att ändra men det kan ju bli lite svårt att veta hur mycket..  Registreras ALDRIG någonsin några knackningar så kan man ju dra öronen åt sig.
Det finns ju ett flertal bilar som kör med T5 på andra motorer än det någonsin var tänkt för så visst borde det fungera.

En annan sak jag har funderat på är ju att T5 kräver resistorstift på ca 5000ohm, vad gör 0,5m kabel då när T5 skickar ut 80v för att mäta jonströmmen?

M.V.H.

Jag vet att det finns många exempel på folk som kör med kablar och det funkar. Men det finns många som inte får det till att fungera med. Men jag hade satsat på att plocka ut spolarna istället för att sätta kasetten brevid och dra kablar. Tror dessutom att det blir bättre ur en rent estetisk synpunkt med.

Det är ju en idé iof... men hur hade du tänkt att få bort de när de är ingjutna med nåt slags epoxi?
Men det kanske inte är så svårt eller?
De som det inte har fungerat för, vet du vad som inte har fungerat?

M.V.H.

AndreasPlars skrev:

Revotech skrev:

AndreasPlars skrev:

Betänkt att DI behöver joniseringssignalen för att över huvud taget ens synkronisera gnista och bränsle (Trionic saknar ju kammgivare).
Så startat och går motorn BRA så fungerar ju det iaf. Kör man med resistansfria kablar så ska man inte få några problem med signalnivåerna tycker jag, de går för övrigt att ändra men det kan ju bli lite svårt att veta hur mycket..  Registreras ALDRIG någonsin några knackningar så kan man ju dra öronen åt sig.
Det finns ju ett flertal bilar som kör med T5 på andra motorer än det någonsin var tänkt för så visst borde det fungera.

En annan sak jag har funderat på är ju att T5 kräver resistorstift på ca 5000ohm, vad gör 0,5m kabel då när T5 skickar ut 80v för att mäta jonströmmen?

M.V.H.

Jag vet att det finns många exempel på folk som kör med kablar och det funkar. Men det finns många som inte får det till att fungera med. Men jag hade satsat på att plocka ut spolarna istället för att sätta kasetten brevid och dra kablar. Tror dessutom att det blir bättre ur en rent estetisk synpunkt med.

Det är ju en idé iof... men hur hade du tänkt att få bort de när de är ingjutna med nåt slags epoxi?
Men det kanske inte är så svårt eller?
De som det inte har fungerat för, vet du vad som inte har fungerat?

M.V.H.

Tror att det skilljer på årsm. hur spolarna sitter fast. Vet att de sitter med nån typ av lim så går att låssa med varmluftspistol i vissa. Dock inte alla.

De jag vet det inte fungerat för har haft problem med knacksignal. Motorn har inte registrerat en enda knackning. Det känns ju lite för bra mappat för att vara sant

Tror det är onödigt att börja bygga om bland spolarna då det bara är en simpel fjäder som leder strömmen till  stiften. Så det går nog att flytta spenarna ca 1cm åt alla håll utan större ingrepp.

Revotech skrev:

Tror att det skilljer på årsm. hur spolarna sitter fast. Vet att de sitter med nån typ av lim så går att låssa med varmluftspistol i vissa. Dock inte alla.

Det är nog bara de första med sladd har jag för mig som har bytbara spolar. Undrar om de ens fungerar ihop med T5?

Revotech skrev:

De jag vet det inte fungerat för har haft problem med knacksignal. Motorn har inte registrerat en enda knackning. Det känns ju lite för bra mappat för att vara sant

Vet du om det var 8V eller 16V? Vissa 8V, som tex Saabs 8v som har rätt så avvikande motorrum jämfört med Saab 16v.
Min röda 400hk registrerar ytterst sällan spik och har man lagt tändningen riktigt säkert så kanske man slipper?
M40B18 ser ju VÄLDIGT lik ut Saabs 16v i utformningen. Men garantier finns ju inte

M.V.H.

AndreasPlars skrev:

Revotech skrev:

Tror att det skilljer på årsm. hur spolarna sitter fast. Vet att de sitter med nån typ av lim så går att låssa med varmluftspistol i vissa. Dock inte alla.

Det är nog bara de första med sladd har jag för mig som har bytbara spolar. Undrar om de ens fungerar ihop med T5?

Revotech skrev:

De jag vet det inte fungerat för har haft problem med knacksignal. Motorn har inte registrerat en enda knackning. Det känns ju lite för bra mappat för att vara sant

Vet du om det var 8V eller 16V? Vissa 8V, som tex Saabs 8v som har rätt så avvikande motorrum jämfört med Saab 16v.
Min röda 400hk registrerar ytterst sällan spik och har man lagt tändningen riktigt säkert så kanske man slipper?
M40B18 ser ju VÄLDIGT lik ut Saabs 16v i utformningen. Men garantier finns ju inte

M.V.H.

Nämen det är Trionic 5 kasetterna jag menar. Vissa av dom. Vet dock inte hur vanligt det är. Ska se ifall jag får tag på en sån med artikel nr.

Det är 8v som det var massa problem med. Även om det är väldigt bra mappat så räkar man ju ändå med någon liten miss här och där.  Givetvis är man glad om det inte är det. Men om det aldrig spikar så drar jag öronen åt mig lite grann

Revotech skrev:

Det är 8v som det var massa problem med. Även om det är väldigt bra mappat så räkar man ju ändå med någon liten miss här och där.  Givetvis är man glad om det inte är det. Men om det aldrig spikar så drar jag öronen åt mig lite grann

Det låter tänkvärt! NOLL spik efter mycket gasande låter lite läskigt...
Men det KAN ju kanske bero på att förbränningsrummets form avviker så mycket som det gör.
Jag ska höra med en bekant som kör T5 på en Saab T8 och höra hur det ser ut där!

M.V.H.

Någon som vet vad det är för triggervinkel på BMW original? Har hört en siffra på 120°, kan det stämma?

M.V.H.