En början så finns det alltid teorier om vad som är rätt och fel.
Jag anser bara att detta är en vägledning in på ämnet, så inget som är skrivet säger att just så här är det.
Men självklart så kan ämnet disskuteras.

Finns även lite artiklar som kretsar på forum, en populär artikel är Dr.Bike som brukar användas flitigt.
Även om han tar upp olja i allmänhet så är mycket också ämnat för MC, där oljan har lite mer uppgifter, Då det är samma olja för både motor och växellåda.


Hur mycket värderar du motorn i bilen? Fundera på det, eftersom livslängden på din motor beror i någon liten del på kvaliteten på den olja  som du sätter i den - olja är livsnerven i bilens motor.

Från mitten av 80-talet så hände det en revolution i bilens motorolja.
Alla oljor blev inte längre likadana tack vare populariteten och kraven av trimmade motorer, 16 ventiler motorer  och turbos.
Kombinerat med förödande problem av "black death", så var dagarna över för single grade olja.

Ta Castrol till exempel. De ledde fältet i år med GTX. Detta överträffades ett par år tillbaka av semi-syntetiska och helt syntetiska oljor, inklusive GTX2 och GTX3 Lightec.
Nu, överträffats dem av SLX, EDGE och Magnatec (med sin muskelinjecering på sin hittills separata värld av friktion reducering )  som kan kosta uppåt på 700:- för 5 liter.


Vad gör min olja egentligen?

Poängen med motorolja är främst att stoppa att alla metallytor i din motor från slipning, reducera friktion och samtidigt överföra värme från att förbränningen.
Motorolja måste också kunna hålla fast alla de otäcka biprodukter som kommer ifrån förbränning, t.ex. kiseldioxid (kiseloxid)
och syror vid förbränningscykeln.
Den rengör motorn från dessa kemikalier och uppbyggnader, och håller rörliga delar smorda i olja. Slutligen, olja minimerar exponeringen för syre och därmed  oxidation vid högre temperaturer. Oljan gör alla dessa saker under en enorm värme och tryck.



Hur läser jag siffrorna kring "W"? Till exempel 5W40?

Single grade oljor blir för tunn när det är varmt för de flesta moderna motorer, det är där
multigradeolja kommer in.

Idén är enkel - använd forskning och fysik för att förhindra att basoljor
blir så tunn som den normalt skulle göra när den blir varmt.


Men som en snabb förklaring - numret innan "W" är den "kalla" viskositet graderingen av oljan,
och siffran efter "W" är den "heta" viskositet graderingen.
Så en 5W40 olja  beter sig som en 5-rankade singlegrade olja när den är kall, men tunnas inte ut mer än en 40-rankade
singelgrade olja varm. Ju lägre "vintern" nummer (därav "W"), desto mer kyla klarar oljan sig hålla sig flytande.


En sammanfattning av de olika kvaliteterna av olja.

Helsynteti
Egenskaper
0W-30
0W-40
5W-40   
Bränsleekonomi besparingar
Förbättrar motorns prestanda och kraft
Garanterar motorn skyddas från slitage och avlagringar
Garanterar bra kallstart och snabb omsättning i minusgrader
Kommer till rörliga delar i motorn snabbt

Semi-syntetisk
Egenskaper
5W-30
10W-40
15W-40   
Bättre skydd
Bra skydd inom de första 10 minuterna efter påbörjad start-
Ungefär tre gånger bättre på att minska motorslitage
Ökad oljebytesintervall - behöver inte ändra det ganska så ofta

Mineral   
Egenskaper
10W-40
15W-40   
Grundläggande skydd för en rad olika motorer
Olja behöver bytas oftare


Vad sjutton var "black death"?

"Black death" dök först upp i början av 80-talet då en hemsk klibbig svart substans uppkom för att vara orsaken till många motorers fel/död i Europa. Det var oerhört frustrerande för fordonsägare med detta problem.

Återförsäljare och mekaniker hade ingen aning om vad som pågick och "black death" täcktes varken av återföräsljare eller bil försäkring -
om din motor fick den, så betalade du att fixa det själv.

Många motorer påverkades men Ford och Vauxhall (GM) har lidit mest. Snabbare vägar, högre temperaturer i motorutrymme, lägre toleranser på teknik och övergångna motoroljor visade sig vara en bidragsgivare till problemet.

Oljorna kunde inte hantera detta och ändrade sin kemiska sammansättning under tryck till ett slags tjärliknande lim.

Detta blockerade alla olja kanaler i motorer, strypte dem av smörjning och fick dem att expanderas pga hetta.

Jag rekommenderar inte detta, men du kan återskapa effekten med en stekpanna, matolja och en blåslampa.
Matoljan kommer att värmas upp mycket snabbare än den är utformad för och kommer då att omvandla sig till
en klibbig svart tjära i pannan. Antingen det eller kommer det att sätta eld på ditt kök, det är därför jag sa "gör inte detta".

Hur som helst, brinnande kök åt sidan, så var black death den katalysator för framställning av nyare högre kvalitets oljor.


Black Death för 21:a århundradet


Det finns en lysande ny monolog för black death nu, och det kallas slam/slagg/sludge. Orsaken är den samma som black death och den verkar vara oberoende av underhåll eller körsträcka.
Den kemiska förening som finns i motoroljor bryts ner under tiden på grund av långvarig exponering, höga temperaturer och dålig vana för underhåll.

När oljan oxideras så skiljer sig tillsatserna sig ifrån oljan och börjar kemiskt bryta ner sig och stelna,
vilket leder till en geléartad och det otäck förening, som  kärleksfullt är vad man kallar som slagg.

Det är som svart yoghur
Vad som inte hjälper är att moderna motorer, på grund av mindre motorer har mindre oljesumpar än på den "gamla goda tiden" och som nu håller mindre olja.

Det betyder att den olja som finns i motorn inte kan hålla så mycket skit (i brist på ett bättre ord) och kan leda till tidigare kemisk nedbrytning.
Den vanligaste faktorn i slam uppbyggd är mineraloljor i kombination med en brist på underhåll av bilägaren i kombination med hårda körförhållanden.
Men detta är inte sant i alla fall.

Av någon anledning, 2005 enligt en artikel har man upptäckt en att vissa motorer från Audi, Chrysler, Saab, Toyota och Volkswagen så verkar dem vara benägna att slamma nästan oavsett hur ofta oljan byts.
Bara kolla på en del forum så står det en del om ex SAAB Aero


Hur ser slagg ut?


Nedan är två av de bilderna.
På vänster är vad en kam ska se ut i en väl underhållen motor som är fotograferad genom oljepåfyllningslocket.
På höger är vad samma typ av motor ser ut när lidande slam uppbyggd.

I detta exempel var det enighet om att slammet uppbyggd orsakades av en överhettad motor,
olja som inte hade byts under sin 2000 mila service, stopŽn go stadskörning, mycket kallstarter och en 12 månader perdiod av bil förvaring
utan ett oljebyte. Större delen av detta hände innan den nuvarande ägaren fick det.



Torkad slam

Det finns inga fasta regler för att bota en motor med slam uppbyggd. Om det är riktigt dåligt, kanske spola motorn kan vara det enda botemedel, men som också kan orsaka ännu större problem. Om flush motorn resulterar i att bitar av slam fastnar så kan det göra mer skada.

Det är intressant att notera att vissa race teknologer har rapporterat om att slam byggs upp i loppet motorer som en följd av eftermarknaden
tillsatser som används i samband med vanlig olja. Den kemiska sammansättningen av de tillsatser som inte är så neutralt
som vissa företag skulle leda oss till att tro och i kombination med vissa typer av olja och hög stress körning kan de orsaka
oljenedbrytning och slam.
Lärdomen från dem verkar vara "Använd inte tillsatser".


När är slam inte slam?

Enkel. Det är när en olja och vatten förenas från exempelvis  en läckande topplockspackning.
Om detta händer får du en vitaktig kräm  på insidan av ett oljepåfyllningslock.

Påfyllningslocket är typiskt svalare än resten och så olja/vatten blandat tenderar att kondensera där.

Så om du tar oljepåfyllningslocket av och det ser ut som den är täckt av vanilj yoghurt och majonnäs, så är det möjligt att en packnign har gått. Finns även andra orsaker.
Ett säkert sätt att bekräfta detta är om din oljenivån går upp och din kylvätskenivån går ner.

Kylvätskan kommer igenom ett avbrott/spricka i topplockspackningen och blandas med oljan.
När det kommer till sumpen så separerar den ut och oljan flyter ovanpå.


VW / Audi slam problem

1.8T motorerna i Audi A4: s, Audi TT, VW Passat, Jetta, Golf, New Bettle är alla mycket benägna att slambildningar,
Audi / VW har inte har en förlängd garanti för dem från fabriken. Fabriksgarantin är 4 år men det kan förlängas via köp.

Även Audi / VW nu har 1500 mil serviceintervall, byte av olja kan göras mellan "service"
och bör göras om fordonet körs i tung trafik, offroad, och icke-användning på väg.

Dessutom / VW Audi kommer bara motivera om kunden har bevis för alla sina oljebyten. Från och med 2004 jag tror alla 1.8T motorer måste använda syntetisk olja.


Toyota slam problem

För deras del, Toyota har den tvivelaktiga äran av att ha de mest klagomål om slam uppbyggd i deras motorer



Mineral eller syntetisk?

Mineral oljor är baserade på olja som kommer från vår gamla kära ModerJord som har raffinerats.
Syntetiska oljor har helt kokats ihop av kemister i vita rockar i bolagets laboratorier.
Den andra typen är halvsyntetiska, ibland kallad premium, som är en blandning av de två.
Det är säkert att blanda de olika typerna, men det är bättre att helt byta till en ny typ hellre än att blanda.

Syntetisk

Trots sitt namn, så kommer dem flesta syntetiska motoroljor från mineraloljor
- de är oftast Polyalphaolifins och dessa kommer från den renaste delen av mineraloljans delning process, gasen.
PAO olja kommer att blanda med vanliga mineraloljor vilket innebär att allmänheten kan lägga syntet till sin mineral,
eller mineral till sina syntet utan att sin motor lägger beslag på dig.

Dessa baser är ganska stabila, och med stabil menar jag "mindre sannolikt att reagera negativt med andra föreningar."
De tenderar att inte innehålla återverkande kolatomer av detta skäl. Återverkande kol har en tendens att  kombination med syre så skapas syra.
Som ni kan föreställa er, i en olja, skulle detta vara en dålig sak.

De har också ett högt viskositet index och höga temperaturer för oxidativ stabilitet.
Oftast en liten mängd av diestrar syntetisk (en förening som innehåller två ester grupper) skall läggas för att motverka svällande också.
Dessa diestrar fungerar som ett rengöringsmedel och kommer att attackera restprodukter.
Så tänk på syntetiska oljor är som en skräddarsydd olja.
De är utformade för att göra jobbet effektivt men utan att någon av överviktsbagage som kan följa med mineralbaserade oljor.


Om jag sätter nya, helsyntetisk olja i min gamla motor, kommer tätningarna läcka?

Denna fråga kommer upp ofta av folk som precis har köpt en begagnad bil som vill börja sin historia med bilen på en frisk olja. Det korta svaret: i allmänhet inte längre.
Avsteget är att din motor skall vara i gott skick och inte läcker just nu.


Blandning mineraloljor och syntetiska oljor:

Om du har kört runt med mineralolja i din motor för år, byt inte till syntetisk olja utan förberedelse.
Syntetiska oljor har varit kända för att lösgöra baka-på-skit från mineraloljor och lämna dem flytandes runt din motor - inte bra.

Om du bestämmer dig för att förändra, bara gå upp på skalan. Om du har kört runt på syntetiska, ändrar inte ner till
en mineral-baserad olja - din motor kanske inte kan hantera den försämrade smörjning.
Därför, om du har använt mineralolja, prova en halv eller en hel syntetisk olja.

Genom nedbrytning, jag talar om slitage toleranser som en motor utvecklar baserad på olja.
Tjockare mineraloljor innebär tjockare lager av oljebeläggning på rörliga delar (mikrometer dock).
Att byta till en tunnare syntetisk olja kan orsaka att kolvringar läcker och i vissa mycket sällsynta fall, kolv slap eller vev vibrationer.


Blandning mineraloljor och syntetiska oljor
Det är grejen med framsteg - saker blir out-of-date.
Lyckligtvis för dig, kära läsare, är webben ett bra ställe att hålla saker up-to-date,
så här är den nuvarande synen på temat blanda mineraloljor och syntetiska oljor.
Denna information är baserad på svaret på en teknisk fråga som ställdes på Shell Oil webbplats.
Det finns inga vetenskapliga data att stödja idén att blanda mineraloljor och syntetiska oljor kommer att skada din motor.

När man byter från mineralolja till en syntetisk, eller vice versa, kommer du att kunna lämna en liten mängd resterande olja i motorn.
Det är helt okej eftersom syntetisk olja och mineralbaserade motorolja är till största delen, förenliga med varandra.
(Undantaget är ren syntet. Polyglykoler inte blandas med vanliga mineraloljor.)

Det finns heller inga problem med växla fram och tillbaka mellan syntetiska och mineralbaserade oljor.
I själva verket människor som är "i know" och som är verksamma motorer i områden där temperatursvängningar
kan vara särskilt extrema, byta från mineralolja till syntetisk olja för de kallare månaderna.
De växlar sedan tillbaka till mineralolja under de varmare månaderna.
Det fanns en tid, år sedan, var vid byte mellan syntetiska oljor och mineraloljor
rekommenderas inte om du hade använt en produkt eller det andra under en längre tid.
Folk fick problem med att tätningar läcker och hög oljeförbrukning men förändringar i additiva kemi och tätningsmaterial har tagit hand om dessa frågor.


Flushing oljor

Dessa är speciella förening oljor som är mycket, mycket tunn. De har nästan som kranvatten när den är kall samt varm.
Normalt är dessa 0W/20 oljor. Inte någonsin köra med dessa oljor i din motor - det kommer inte att hålla.
(Varning: vissa hybridfordon nu kräver 0W20, så om du är en hybrid förare, kolla din instruktionsbok).
Deras syfte är att rensa alla gunk som byggs upp inuti en motor.
Observera att Mobil1 0W40 är okej, eftersom "40" visar att det faktiskt är tjock nog vid en temperatur att arbeta.


Behöver jag en spolnings olja?

Såvida det inte är något allvarligt fel med din motor, som att du har fyllt den med mjölk eller schampo,
så kommer du verkligen aldrig behöva en spolnings olja.

Om du byter från en mineralolja till en syntetisk olja, även då behöver du antagligen inte att spola motorn först.
Om du bestämmer dig för att göra en olje spolning, så tömm din motor på all olja, men lämna det gamla oljefilter på plats.
Nästa steg är att fylla den med spolnings olja och köra motorn  på hög tomgång i ca 20 minuter.

Slutligen, dränera allt (och förundras över den skit som kommer ut med det), byt oljefilter, fyll på med en bra syntetisk olja och voila! Rengjord motor.
Givetvis, som det mesta nuförtiden, det finns ett åläggande när du använder spolning oljor.
I en gammal motor vill du verkligen inte  ta bort alla sättningar. Vissa av dessa avlagringar hjälpa tätningsringar,
lyftar, omslag och blocket, där packningar är tunna.
Finns även rykten om motorer med över 30.000mil som fungerade bra,
men när dem spolas så efter en månad så har motorn skurit.


Så vad ska jag köpa?

Kvalitet räknas! Du har en plaskade kassa och tecknat ett lån på din nya stolthet och glädje,
så var inte billig ut på olja eller övertalas av jippon.
Det spelar ingen roll vad för slags fancy marknadsföring det är på en motorolja,
eller hur många nakna brudar smeta den över hela kroppen, eller hur ljus och färgglad förpackningen är,
det är vad skrivet på förpackningen som räknas.
Specifikationer och godkännanden allt. Det finns två etablerade provningsorgan.
The API (American Petroleum Institute), och Europeiska motsvarighet,
ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - som var CCMC).

API
API klassificeringar är olika för bensin-och dieselmotorer:
För bensin, listor börjar med "S" (som betyder Service kategori, men du kan också se det som Spark-plug tändning),
av en annan kod för att följas beteckna standard. "SM" är den nuvarande högsta kvalitet, som nyligen ersatt "SL" och "SH".
"SH" kommer att finnas på dyraste oljor, och nästan alla nya syntetmaterial.

Det är i grunden en uppgraderad "SG" olja som har testats mer strängt.
För dieselolja, första bokstaven är "C" (enligt Commercial kategori, men du kan också se det som Compression tändning).
"CH" är högsta betyg för tillfället, (tekniskt CH-4 för tunga), men "CF" är den mest populära och är väl tillräckligt för användning i fordon passagerare.


ACEA
ACEA normerna inleds med ett 'G' för bensinmotorer och ett "D" eller "PD" för diesel.
Tillsammans med detta är många godkännanden som biltillverkare som många olje behållare sport med stolthet.
ACEA ersatte CCMC under 1996 främst att möjliggöra en större jämförelse med i test program
(t.ex. för viskositet, modifiera viskositet och basolja).
Den CCMC Specifikationerna G (1 till 5) för bensin, D (1 till 5) eller tunga diesel och PD1 och PD2 för personbilar diesel.
ACEA har dock annorlunda, de kan sammanfattas som en för bensin, B för personbil diesel och E för tunga dieselmotorer.
ACEA betyg kan också följas av årtalet som kommer att vara antingen '96, '98 (nuvarande) men kommer snart är 2000.

Den fullständiga ACEA specifikationer är:
A1 Bränsleekonomi*
A2 Standard prestationsnivå
A3 Hög prestanda och / eller förlängda intervaller
A5 Bränsleekonomi med utökad*

B1 Bränsleekonomi diesel *
B2 Standard prestationsnivån (nu föråldrade)
B3 Hög prestanda och / eller förlängda intervall
B4 För direktinsprutning bil, dieselmotorer
B5 Bränsleekonomin diesel med utökad † avlopp förmåga
* Inte lämplig för alla motorer - bör endast användas i motorer specificera detta bränslesnåla betyg.
Se tillverkarens handbok för kontakta din lokala återförsäljare om du är osäker.

Många OEM använder nu sina egna specifikationer för att fånga denna spec. t ex. Mercedes 229.31/51, BMW Longlife 04, VW 507 00 etc.
Det finns också en trend nu mot tillverkare som kräver sina egna specifikationer - i detta fall OEM specifikation är den som måste följas.
Om det står BMW Longlife 04, olja måste säga det på förpackningen att vara lämpliga att använda.
Normalt markeringar kommer dessa att finna i ett uttalande som liknar följande:
Uppfyller kraven för API SH / CD längs etiketten någonstans.

Bensinmotor
   
SM    Aktuellt
SL    Aktuellt
SJ    Fortfarande är aktuella men nästan föråldrad    För alla bilmotorer för närvarande är i bruk.
SH    Föråldrade    För årsmodell 1996 och äldre motorer.   
SG    Föråldrade    För årsmodell 1993 och äldre motorer
SF    Föråldrade    För årsmodell 1988 och äldre motorer
SE    Föråldrade    För årsmodell 1979 och äldre
SD    Föråldrade    För årsmodell 1971 och äldre motorer.
SC    Föråldrade    För årsmodell 1967 och äldre motorer
SB    Föråldrade    För äldre motorer. Använd detta endast när särskilt rekommenderas av tillverkaren
SA    Föråldrade    För mycket äldre motorer utan prestandakrav. Använd detta endast när särskilt rekommenderas av tillverkaren.

API / ACEA betyg är enbart för att hänvisa till en olje kvalitet.

För betyg, måste du titta på SAE (Society of Automotive Engineers) betyg. Dessa beskriver oljans funktion och viskositet standard.
Viskositet betyder ämnet och klängande egenskaper smörjmedel.

När det är kallt, olja kan bli som sirap så det är viktigt att alla smörjmedel blir så tunn som möjligt.
Det är kallt resultat betecknas med bokstaven "W", som betyder "vintern".
I andra änden av skalan, en brännande het olja kan vara så tunn som vatten och ungefär lika nyttigt också.
Så det måste vara så tjock som möjligt när varm. Tunna när den är kall men tjock när varm?
Det är där multigrade olja kommer in i evigheter.

Men som motorer utvecklats och toleranser minskat, en ljusare, tunnare olja krävdes, speciellt när den är kall.
Således 15W/50, 15W/40 och även 15W/30 olja nu är vardagsmat.
Syntet kan gå ned så långt som 5W som verkade oslagbar fram till Castrol kom med SLX - en 0W30 formulering!


Så återigen: vad ska jag köpa? Det beror på din bil, fickan och hur du tänker att köra och serva bilen.
Alla märken hävdar deras erbjuder det bästa skyddet som finns - tills de lanserar ett överlägset alternativ.

Det är som tvättmedel - vitare än vitt tills nya Super-Nukem-Dazzo kommer ut.

Ambitiöst

Men man vet mycket väl vad som orsakar oilsludge och hur man undviker det. Det drabbar inte Saab Aero (vad fan nu det är för något? ) utan motorserien med Trionic 7 som styrsystem på Saab 9-5 98-03 och 9-3 ~00-02 oavsett motor. Icke Aero-bilar drabbas faktiskt hårdare, troligen pga att turbon i dessa är helt värdelös och mycket känslig.

Saab är knappast ensamma om dessa problem, bl a har ju Audi specat i sina böcker sedan 80-talet att det är normalt att en motor drar 1 L olja/100 mil!
Saab tog i alla fall sitt ansvar som tillverkar ei stället för att komma med undanflykter och låta ägaren stå för notan.

Här är en text jag skrivit på ett annat forum om Oilsludge

Vad är oilsludge och varför skrotades 4% av alla T7-motorer efter bara några år? (Källa: Saab Sverige)

Svaret står att finna i motorn och biltillverkarens iver att sälja bilar. Kunder efterfrågar ständigt bilar med starkare motorer och lägre bränsleförbrukning och längre och längre serviceintervall och billigare service. Saab gjorde därför som tyskarna och utvecklade motorer med lägre friktion mellan motordelarna och sänkte på så vis förbrukningen med ca 5-7%. Man gjorde detta främst genom att använda klenare kolvringar. Kolvringarnas funktion är att hålla tätt mellan kolvarnas och cylinderväggarna så att kolvarna kan smörjas men så att oljan inte letar sig ned i förbränningskammaren och förbränns. Dels skadas då katalysatorn, och dels försvinner ju faktiskt oljan snabbt.

Man kände sig även så vågade att man förlängde intervallet på oljebyte till 2000 mil. Vadman inte visste var att man hade tagit fram en dålig vevhusventilation.

Vad gör en VHV (vevhusventilation)?

När motorn används i kallt klimat bildas mycket kondensvatten inuti motorn. När den förångas blir trycket i motorn högre, ibland skadligt högt. VHV's uppgift är att leda bort detta skadliga tryck och vattenångan från motorn. Ibland kan detta kondensvatten ses som "majonnäs" på oljestickan i alla bilar o mdet är kallt och man bara kör kortare sträckor, men fungerar VHV som den ska behöver man bara köra några mil i sträck så att oljan blivit ordentligt varm så försvinner detta kondensvatten. Detta får oljan att brytas ned kraftigt i förtid, och o oljan blir dålig på 500 mil blir det ju 1500 mil kvar att köra med jättedålig olja för medelsvensson innan han lämnar in för nästa oljebyte.

Saabs VHV beckade igen pga kondensvattnet eftersom det var för svagt flöde genom den. Slangarna satte igen och frös så att det skadliga trycket inte kunde evakueras ur motorn. Detta hade inte gjort så mycket om inte Saab dessutom använt klenare, mer otäta kolvringar för att få ned bränsleförbrukningen. Olja trycktes förbi kolvringarna, som koksade fast av rester av förbränd olja vilket ledde till allt högre förbrukning. Övertrycket evakuerade sig alltså själv genom att smita förbi kolvarna till förbränningskammaren. Oljan förbrändes i cylindrarna och bilarna kunde dra upp till flera liter olja/100 mil. I svåra fall kan man se att en bil drar olja genom att det kommer en stor puff mörkblå rök när bilen kallstartas.

Eftersom serviceintervallen är så långa och vanligt folk aldrig kollar oljan fortlöpte problemet med att oljenivån stadigt minskade i motorn. Folk kör ju liksom ofta 5 km till jobbet och lämnar av ungen på dagis på vägen utan problem med motorn, så varför kolla oljan på en svensk kvalitetsbil? Saab har ingen oljenivåvarning utan bara en oljetrycksvarning. Den lampan tänds vid 0,3 bar. Normalt tryck vid arbetstemp är ca 3,5 bar, så den motorn lampan tänds på ligger redan risigt till. Turbon har sedan länge fått dålig smörjning och går sönder den med, ksotar typ 15k på verkstad att byta. Oljetryckslampan tänds normalt vid start och slocknar sedan så att man ska veta att den fungerar.

Byter man olja ofta och ser till att vevhusventen inte får tillfälle att blockeras och skapa övertryck i motorn kommer bilen att klara sig. Det dessa Saabar klarade dåligt var vad folk använder bilen till, korta körningar...

Varför ser förresten texten ut att ha passerat ett halvmediokert översättningsprogram? Du har väl skrivit den själv?

Andromeda skrev:

Varför ser förresten texten ut att ha passerat ett halvmediokert översättningsprogram? Du har väl skrivit den själv?

Den blir värre och värre ju längre ner man kommer

Exempelvis: "PAO olja kommer att blanda med vanliga mineraloljor vilket innebär att allmänheten kan lägga syntet till sin mineral,
eller mineral till sina syntet utan att sin motor lägger beslag på dig."

Hur ska motorn kunna lägga beslag på mig? den lossnar ju inte bara för att jag mixtrar med mineral och syntet och om den lossnar förutsätter det att jag ligger under bilen för att den ska lägga beslag på mig

Sedan lägger man inte syntet till mineral eller viceversa, man blandar då olja är en vätska.

Så är det verkligen TS som skrivit denna??

Andromeda skrev:

Varför ser förresten texten ut att ha passerat ett halvmediokert översättningsprogram? Du har väl skrivit den själv?

Tänker du på stavandet eller sammansättning av meningar?
Eller bara att formatet är luddigt.

Skrev detta för en tid sedan på volvo klubbens sida, så jag gjorde bara en copy/paste, så själva sättningen stämmer inte överens.
Även i den skrivande stunden när jag gjorde inlägget så var det bara ett "ryck" jag fick och skrev direkt på forumet sent på natten. Så det är inget jag editerat i ett program för att få fel korrigerat.

Personligen hade jag hoppas på att det skulle kommenterats om ämnet, inte om min grammatik ellerordval. Tycker det är ganska lågt.

Att olja är en vätska vet jag, Är nämligen kock

Andreas_ace skrev:

Andromeda skrev:

Varför ser förresten texten ut att ha passerat ett halvmediokert översättningsprogram? Du har väl skrivit den själv?

Tänker du på stavandet eller sammansättning av meningar?
Eller bara att formatet är luddigt.

Skrev detta för en tid sedan på volvo klubbens sida, så jag gjorde bara en copy/paste, så själva sättningen stämmer inte överens.
Även i den skrivande stunden när jag gjorde inlägget så var det bara ett "ryck" jag fick och skrev direkt på forumet sent på natten. Så det är inget jag editerat i ett program för att få fel korrigerat.

Personligen hade jag hoppas på att det skulle kommenterats om ämnet, inte om min grammatik ellerordval. Tycker det är ganska lågt.

Att olja är en vätska vet jag, Är nämligen kock

Nej, det är just de konstiga ordvalen som får mig att misstänka att det gått en vända genom Babelfish. Dessa program kan nämligen inte hantera synonymer särskilt bra.

Dessa är speciella förening oljor som är mycket, mycket tunn. De har nästan som kranvatten när den är kall samt varm.

Theese are special compound oils which are very, very thin. They have almost the same viscosity as tap water whether cold or hot.

Här ser man att ursprungstexten är på engelska och att översättningsprogrammet inte har koll på sammansatta ord eller plural/singular. Ordet "thin" används ju på engelska både om en sak i singular och plural, medan vi i svenska språket gör skillnad genom att säga tunn om en olja i singular men tunna i flertal.

Det här är också en skittydlig sak som översättningsprogram inte fixar:

Behöver jag en spolnings olja?

Flushing oil

Vissa saker ser det ut som om du skrivit själv, men stora delar ser tyvärr ut som ett jäkla Nigeria-brev. Hur ska vi då kunna veta om du överhuvudtaget besitter kunskapen att skriva en sådan här guide?
Det finns t ex inte mycket jag håller med om i ditt avsnitt om sludge.

Jag menar att det går att få till det mycket tokigt genom att bara kopiera och klistra. Någon kanske följer den här guiden, och hur kan du garantera att det du klippt och klistrat faktiskt stämmer?

(Kom för fan inte och säg att du inte har snott vissa delar rakt av genom t ex Google Translate och skyll på stavning, så jävla konstigt kan ingen levande varelse formulera vissa meningar. Nigeria-brev som sagt.)

Här är mer om en kille som snott texter, det kan sluta illa:

https://www.flashback.org/t1220030

Nej, det är inga translate program. Men har tagit del av en del info som varit på engelska ( bla car bible)och då gjort en rak översättning.
Men jag har då inte ansett att meningen varit helt oacceptabel.
Kan även säga att jag gjort raka översättningar, sedan editerat. Sedan har jag gått tillbaka senare och editerat igen trots att meningen kan ha varit mer förstålig, mn att jag då tyckte den var fel.

Tror jag läste igenom  allt 2 gånger när det var klart. Men ett trött huvud ansåg att texten var Ok.
Sedan är grammatiken inte den bästa hos mig, så en del saker kan vara lustiga att läsa.

Så jag kan hålla med om att en del saker är lustiga.

They almost have the consistency of tap water when cold as well as hot.
"De har nästan varit som kranvatten när den är kall samt varm."
Så det är  ett ord jag glömt skriva in, men även den skulle inte varit helt acceptabel en grammatiken.
Och kan hålla med om att det ser ut som ett dålig translate.

Dock har jag översatt, relativt rakt av på ord, men i skrivande stund ansett att meningen skulle vara så.

Som jag även skrev i början:
...det alltid teorier om vad som är rätt och fel.
Jag anser bara att detta är en vägledning in på ämnet, så inget som är skrivet säger att just så här är det.

Så vad säger att jag kan ämnet?
Ja du, varför tror fortfarande 99% av världen att människan landat på månen? Även där har ajg teorier att det är fel, men inte skulle folk tro att jag har rätt

Alltid svårt att bevisa elelr intyga.

Nje, men jag skulle inte ta upp ämnet eller om jag inte ansåg att det stämmer.
Anser att texten stämmer, även genom mina egna teorier, erfarenheter och upptäckter.
Gick fordon i gymnasiet, men det säger ju inte att jag kan bilar.
Är aktiv inom motorsport, eller minimoto roadracing.
Där prövas det mycket med smörjmedel och kapaciteter, blir mycket värme på 18.500rpm
Men även det intygar heller inte att man kan ämnet.

Sedan ahr man egna erfarenheter när det gäller bilar osv.
Har provat saker där med olika preparat och sedan gått igenom motorer hur dem påverkats.

Som jag skrev, det är en vägledning.
Sedan får man ha sina teorier och man själv har eget ansvar att kanske följa upp.
Mycket är tyckande, men säger inte att allt är vetenskaplig, dessutom utger jag mig inte för att veta den absoluta sanningen.

Det är som att disskutera Biltema olja.
En del säjer att det är Statoil som "tillverkar" deras olja, andra säger Castrol.
Så vem ska man tro på?
Nja, Statoil gör inte sin egen, utan det är castol som gör åt Statoil och trycker dit deras logo.
Men det säger fortfarande inget om vem tillverkaren är för Biltema, bara teorier.


Men som jag skrivit tidigare.
Anser att man ska disskutera ämnet, inte skrivandet.

Annars är det här en bra sida om man vill läsa om oljor:

http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html

Peter_5565 skrev:

Annars är det här en bra sida om man vill läsa om oljor:

http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html

Som jag skrev i början på messet ovan för ditt:
"Nej, det är inga translate program. Men har tagit del av en del info som varit på engelska ( bla car bible)och då gjort en rak översättning."

Vill man ha ett index varifrån info kommer så kan jag skriva upp dessa.

Du borde angett dina källor redan i första inlägget om inte detta är empiriska studier utförda av dig själv.

Absolut så bör jag ha gjort det.
Men jag skrev att ämnet skulle disskuteras, inte diverse stavningar osv.
Och genom disskusion så kan fler teorier uppstå.
Även att det är en vägledning och att jag själv inte påstår att si och så är det.

vad är det för skillnad på en olja med beteckning "API/SH/CD" och "API/SH/CD EC" ?