2056
Phaetoon skrev:
När han skrev boken så var det mer eller mindre fakta. Batterierna har ju utvecklats en hel del dom senaste 5-10 åren. Det är ju bara ett par år sedan som bättre batterier blev tillgängliga för allmänheten i större skala.
Jo, håller med där. Man får naturligtvis tänka på när informationen skrevs och vilka prylar som var aktuella just då. 
TeamNorrland skrev:
så då nu om jag fattar rätt så om man ska köra med extra batteri så är det lika bra att slänga i en kondensator?
Det är förstås upp till var och en att sätta en kondensator. Mitt råd är att testa utan kondensator först, men är man inte nöjd med resultatet (efter att ha sett till att batterier+generator+kablar verkligen fungerar som de ska) så är det ju bara att koppla in en sån.
Min personliga åsikt är att kondensator inte ska behövas så länge som bilens strömförsörjning är rätt dimensionerad, men det är just min åsikt.
Drönirettab skrev:
TeamNorrland skrev:
så då nu om jag fattar rätt så om man ska köra med extra batteri så är det lika bra att slänga i en kondensator?Det är förstås upp till var och en att sätta en kondensator. Mitt råd är att testa utan kondensator först, men är man inte nöjd med resultatet (efter att ha sett till att batterier+generator+kablar verkligen fungerar som de ska) så är det ju bara att koppla in en sån.
Min personliga åsikt är att kondensator inte ska behövas så länge som bilens strömförsörjning är rätt dimensionerad, men det är just min åsikt.
okej, sitter och funderar på att stoppa in ett batteri så vad tycker du att jag ska använda mej av för tjocklek på kablarna?
35 mm2 kabel och 150 A säkringar i båda ändar av kabeln, det ska fungera. Grövre kabel är naturligtvis ingen nackdel, förutom att den är svårare att hantera och få plats med.
Senast redigerat av Drönirettab (1 december 2008)
Den allmänna rekommendationen från bla batteritillverkarna är att ha så lika batterier som möjligt, då fungerar batterierna bättre än om de skulle vara helt olika i ålder och storlek.
Låt oss säga att man har två batterier, ett helt nytt och ett gammalt. Det gamla batteriet har börjat självurladda en hel del och måste underhållsladdas emellanåt för att hålla sin laddning, det nya batteriet kan stå oanvänt ganska länge innan det behöver underhållsladdas.
När man kopplar ihop batterierna med varandra så kommer ju det gamla batteriet att självurladda som vanligt, men dessutom drar det med sig det nya också. På det sättet kan inte det nya batteriet utnyttjas fullt ut eftersom det gamla batteriet egentligen bara är en belastning, man kan alltså inte få ut så mycket av sina batterier som man borde kunna få.
Har man olika stora batterier som är ihopkopplade så riskerar ju det mindre batteriet att procentuellt sett dras ur mer än det större, det kan innebära att när det större batteriet har blivit 50% urladdat så har kanske det mindre blivit låt oss säga 75-80% urladdat. Den extra urladdningen kan i förlängningen betyda att det mindre batteriet ger upp långt före det stora.
Sedan är det ju samma sak i även det här fallet som i föregående fall angående att kunna utnyttja batterierna, det mindre batteriet kanske är allmänt strömsvagare och då hjälper det inte till så mycket som det skulle behövas.
Men, trots allt det där "negativa" så är det faktiskt så att flera bilstereobyggare använder olika batterier i sina byggen med bra resultat. Det som gör att byggarna inte får speciellt stora problem är (antagligen) att de underhållsladdar sina batterier ganska ofta eftersom de tävlar eller showar, dessutom står de knappast vid korvkiosken hela dagarna och spelar på högsta volym så att batterierna dras ur väldigt mycket.
Är man lite tveksam så kan man använda ett skiljerelä. Då separeras ju främre batteriet från bakre batteriet när motorn är avstängd och risken för att batterierna ska påverka varandra, när bilen är avstängd, är minimal. De som tävlar brukar helst inte vilja använda skiljerelä eftersom man kan tappa en gnutta ström vid mycket stora strömuttag, sånt får ju inte inträffa när man jagar tiondels dB. 
Fellow skrev:
Nitromast skrev:
Enda fördelen jag ser med en kondensator är om man inte belastar det med mycket mer än 1000-1200Wrms
och bara vill ha bort det blinkande från alla ljus. Då är en kondensator bra mycket billigare än att te.x köpa ett optima batteri för 2.500.
En sak jag alltid undrat. Hur lång hållbarhet har en kondensator i jämnförelse med ett batteri?Att du har blinkande ljus avhjälps ju inte med en kondensator. Snarare att du döljer det riktiga problemet. Dålig strömförsörjning pga skadat eller klent batteri, klent kablage, dålig jordpunkt eller dålig generator.
Så om du sätter din en kondensator så slutar inte ljusen att blinka?
Då kondensatorn hjälper till att hålla spänningen i balans och att det inte blir samma djupurladdningar ur batteriet så hjälper det väldigt mycket till. Det är ju på sätt o vis ett snabburladdande batteri i sin tur.
EDIT:Om inte annat så sparar det på steget!
Senast redigerat av Nitromast (1 augusti 2011)
Nitromast skrev:
Fellow skrev:
Nitromast skrev:
Enda fördelen jag ser med en kondensator är om man inte belastar det med mycket mer än 1000-1200Wrms
och bara vill ha bort det blinkande från alla ljus. Då är en kondensator bra mycket billigare än att te.x köpa ett optima batteri för 2.500.
En sak jag alltid undrat. Hur lång hållbarhet har en kondensator i jämnförelse med ett batteri?Att du har blinkande ljus avhjälps ju inte med en kondensator. Snarare att du döljer det riktiga problemet. Dålig strömförsörjning pga skadat eller klent batteri, klent kablage, dålig jordpunkt eller dålig generator.
Så om du sätter din en kondensator så slutar inte ljusen att blinka?
Du tar bort symptomen men inte problemet. Du har inte samma djupurladdningar i en svenssonbil som i en SPL-tävlingsbil. Sitter du med ett frontsystem, baksystem, dubbla 12" eller 15" med tillhörande steg som levererar 1000-1500W så drar det maximalt 120A och de flesta har väl kraftigare generatorer än så och det är inte en konstant effekt på 1500W så en generator med bra friskt kablage och bra jord bör hålla uppe en stabil ström.
Batterinörd får gärna ge ett ljus i frågan:)
Senast redigerat av Fellow (1 augusti 2011)
Fellow skrev:
Nitromast skrev:
Fellow skrev:
Att du har blinkande ljus avhjälps ju inte med en kondensator. Snarare att du döljer det riktiga problemet. Dålig strömförsörjning pga skadat eller klent batteri, klent kablage, dålig jordpunkt eller dålig generator.Så om du sätter din en kondensator så slutar inte ljusen att blinka?
Du tar bort symptomen men inte problemet. Du har inte samma djupurladdningar i en svenssonbil som i en SPL-tävlingsbil. Sitter du med ett frontsystem, baksystem, dubbla 12" eller 15" med tillhörande steg som levererar 1000-1500W så drar det maximalt 120A och de flesta har väl kraftigare generatorer än så och det är inte en konstant effekt på 1500W så en generator med bra friskt kablage och bra jord bör hålla uppe en stabil ström.
Batterinörd får gärna ge ett ljus i frågan:)
Hur ofta är det de sitter kraftigare generator än 120A I en vanlig bil? 
(never)
Dessutom har du alltid en spänningsförlust i kabeln du drar till skuffen.
Detta leder ju ofta till att steget kan få riktigt dåligt med spänning vid hög belastning, Sätter man däremot dit en kondning så hålls spänningen uppe lättare och sparar på steget. Funkar ju som en "mellanlandning".
Nitromast skrev:
Fellow skrev:
Nitromast skrev:
Så om du sätter din en kondensator så slutar inte ljusen att blinka?Du tar bort symptomen men inte problemet. Du har inte samma djupurladdningar i en svenssonbil som i en SPL-tävlingsbil. Sitter du med ett frontsystem, baksystem, dubbla 12" eller 15" med tillhörande steg som levererar 1000-1500W så drar det maximalt 120A och de flesta har väl kraftigare generatorer än så och det är inte en konstant effekt på 1500W så en generator med bra friskt kablage och bra jord bör hålla uppe en stabil ström.
Batterinörd får gärna ge ett ljus i frågan:)Hur ofta är det de sitter kraftigare generator än 120A I en vanlig bil?
Dessutom har du alltid en spänningsförlust i kabeln du drar till skuffen.
Detta leder ju ofta till att steget kan få riktigt dåligt med spänning vid hög belastning, Sätter man däremot dit en kondning så hålls spänningen uppe lättare och sparar på steget. Funkar ju som en "mellanlandning".
Nu beror det ju på vilken storlek på kabel du använder.. en 6mm2 kabel till 1500w steg är kanske inte det bästa som exempel.
Men en rätt dimensionerad kabel ger INGA märkbara förluster.
En kondensator är BEROENDE av en väl fungerade batteribank, taskigt med batterikapacitet ger taskigt
med ström i kondensatorn.
Kondensatorn gör mest nytta EFTER försteget I slutsteget.
Kondensatorn KAN dock användas för en något stabilare spänning MEN har man sådana problem med
stora spänningsdippar är inte kondensatorn en lösning, men den kan även hjälpa mot störningar och annat skräp i strömmen.
En kondensator skall INTE sättas dit ifall KABELN ger spänningsfall.
Nitromast skrev:
Fellow skrev:
Nitromast skrev:
Så om du sätter din en kondensator så slutar inte ljusen att blinka?Du tar bort symptomen men inte problemet. Du har inte samma djupurladdningar i en svenssonbil som i en SPL-tävlingsbil. Sitter du med ett frontsystem, baksystem, dubbla 12" eller 15" med tillhörande steg som levererar 1000-1500W så drar det maximalt 120A och de flesta har väl kraftigare generatorer än så och det är inte en konstant effekt på 1500W så en generator med bra friskt kablage och bra jord bör hålla uppe en stabil ström.
Batterinörd får gärna ge ett ljus i frågan:)Hur ofta är det de sitter kraftigare generator än 120A I en vanlig bil?
Dessutom har du alltid en spänningsförlust i kabeln du drar till skuffen.
Detta leder ju ofta till att steget kan få riktigt dåligt med spänning vid hög belastning, Sätter man däremot dit en kondning så hålls spänningen uppe lättare och sparar på steget. Funkar ju som en "mellanlandning".
Woho! Då har jag en ovanlig bil, sitter 140A i min. Många nyare bilar har rejäla genratorer för att orka med alla strömförbrukare, i äldre däremot är det ovanligt med stora generatorer, då ska det vara nån gammal ambulans eller polisbil isåfall.
